Протачиваем тормозные диски своими руками без снятия

Плюсы и минусы проточки

Про плюсы мы уже много поговорили сверху, как мне кажется основной здесь ЦЕНА! Стоимость еще раз повторюсь в 4 – 5 раз дешевле, чем покупка нового образца.

А вот минусов здесь также хватает. Причем они не относятся к методам проточки, а скорее к жадности мастеров или СТО.

Диски на бюджетные авто делаются в основном из сплавов чугуна. Конечно, на спортивные и дорогие машины могут устанавливать керамические или даже композитные, но для бюджетного класса это редкость.

Есть такое понятие как минимальная толщина, нарушать ее не стоит. Для различных типов автомобилей это разные показатели. Также стоит различать вентилируемые и невентилируемые дисковые системы. Например, на наш ВАЗ минимальная толщина (невентилируемого) – 10,8 мм, вентилируемого – 17,8 мм, если взять Рено  или Ниссан – 20 мм

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПРОТОЧИТЬ БОЛЬШЕ? Вот тут то и кроется основная причина поломок диска (и жадности мастеров), если вы снимете металла больше, то само полотно становится очень хрупким, оно быстро разогревается при торможении, а если попасть в лужу, от перепада температуры, есть большой шанс что его намного быстрее поведет. Также банально может расколоться, сломаться, что уже опасно, ведь получается, что на скорости может резко заблокироваться одно колесо. А тут и до крупной аварии недалеко. Мастера, которые хотя срубить с вас «бабло», знают это, но зачастую закрывают на это глаза и все-равно точат, ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. Нужно всегда оставаться людьми.

В общем если толщина критически минимальная, например прошли 150 – 200 000 километров, то я вам крайне не советую точить их! Как ни прискорбно звучит, НО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ЗАМЕНА.

Оценка состояния тормозных дисков, возможные их дефекты

Толщина тормозных дисков

Маркировка тормозного диска

Допустимые размеры толщины тормозного диска добросовестные производители наносят с торца его рабочей части, точнее, на ребре.
Но обычно оценка степени износа производится «на глазок». Диаметр тормозного диска ненамного превышает диаметр рабочей его площади, которая контактирует с колодками. В результате снаружи образуется выступ, по величине которого можно сделать выводы о том, насколько «сточен» диск.
Как правило, кромка высотой более миллиметра является достаточным основанием для замены детали. Если по каким-либо причинам ремонт невозможен (отсутствие запчастей или средств), то нельзя допускать езду с изношенными более чем наполовину колодками – иначе вывалится поршень тормозного цилиндра.
Кроме того, чрезмерно тонкий диск наиболее сильно подвержен деформациям вследствие нагрева, что станет причиной его биения при торможении. Кроме того, значительно снизится механическая прочность, что, в крайних случаях, приведёт к разрушению детали. Особенно «слабы» в этом плане вентилируемые перфорированные тормозные диски – их низкая прочность зачастую вызвана сильной коррозией, разрушающей рёбра жёсткости между сторонами диска.

Борозды на тормозных дисках

Появление борозд на рабочих поверхностях, соприкасающихся с колодками, неизбежно. Суппорт не является абсолютно жёстким механизмом, детали которого не изменяют своего взаимного расположения. Меняются как углы взаимного расположения трущихся поверхностей колодки и диска, так и угол положения подвижной скобы суппорта относительно кронштейна, вследствие подвижности направляющих.
Слишком большие и глубокие борозды значительно уменьшают поверхность соприкасающихся колодок и дисков, из-за чего снижается эффективность торможения.

Коррозия тормозных дисков

Коррозия и борозды на тормозном диске

Коррозия на рабочей поверхности диска, если её очаги достаточно глубоко проникли в металл, может способствовать выкрашиванию последнего. Правда, если авто постоянно эксплуатируется, то такого не случается. Главные неприятности коррозия доставляет, когда благодаря ей посадочное место диска «прикипает» к ступице, из-за чего снятие тормозного диска может стать достаточно мучительной процедурой.
Очень хорошо в плане предотвращения такой неприятности помогает нанесение тонкого слоя смазки на сопрягаемые поверхности во время сборки узла.
Как снять тормозной диск, если он всё-таки прикипел? Когда ржавчина достаточно сильно «въелась» в детали, то зачастую приходится высверливать даже болты, фиксирующие диск на ступице. Замачивание «Жидким ключом» мест стыковки ступицы и диска – бесполезное занятие. Максимально чисто убрав ржавчину со стыка, стоит попытаться ввернуть длинные болты в дополнительные отверстия диска и ими «отжать» его от ступицы. При этом нужно ударами тяжёлого молотка сбивать диск. Метод тупой, но эффективный – главное, не терять терпения.

Трещины

При обнаружении трещин на тормозных дисках ни в коем случае не пытайтесь и дальше ездить без замены деталей. В любой момент диск может разрушиться и создать массу проблем.

Можно ли выполнить самостоятельно?

В руководстве по эксплуатации и ремонту автомобилей семейства ВАЗ есть соответствующий раздел. В нем четко и понятно сказано, что проточка может выполняться и в гаражных условиях без специального оборудования. К примеру, убрать буртик, который образовался в результате износа диска или использования жестких колодок, можно с помощью напильника. Для этого нужно выполнить следующие мероприятия:

• поднять авто на домкрат и снять колесо;
• завести автомобиль и включить 4-ю или 5-ю передачу;
• используя напильник или крупнозернистый диск наждака, убирается буртик сначала с одной стороны, а затем с другой.

Конечно, это актуально только для той оси, которая является ведущей. Кроме того, на иномарках так делать не рекомендуется, лучше все же просто взять и заменить диски на новые. Где проточить тормозные диски? Лучше всего в проверенной СТО, куда вы уже не раз обращались. Также предварительно желательно ознакомиться со стоимостью работ. В некоторых сервисах за проточку берут слишком много. Возможно, там делают качественно, хотя это не факт. Слишком дешево — тоже не есть хорошо. Вполне вероятно, что пренебрегают качеством и обманывают клиентов.

Процесс без снятия

Почему начал именно с него, да потому что он самый легкий и более-менее простой. Итак, опишу по шагам:

• Машина подвешивается на подъемниках и снимается колесо
• Откручивается суппорт (подвешивается за держатель к пружине), освобождая диск
• Замеряется примерная кривизна полотна. Нужно для того чтобы понять на сколько точить
• Далее на шпильки или места креплений устанавливается специальный двигатель, который будет крутить диск
• В «уши» суппорта прикручивается специальная рама, по которой будут ходить резцы. ПРИЧЕМ сразу сверху и снизу стачивая две плоскости.
• Начинается процесс проточки, снимают обычно немного, ведь есть минимально допустимая толщина

Большим плюсом такого метода является то — что диск не снимается со своего места крепления, то есть третья плоскость (где встречается со ступицей) не используется

ЭТО ВАЖНО! Набивается новая поверхность только на двух РАБОЧИХ СТОРОНАХ (где ходят колодки), убираются все неровности и излишки. Сам метод является передовым, но у него есть неоспоримый минус, как собственно и у другого (про это чуть ниже)

В каких случаях не следует протачивать тормозные диски

Шлифовка ТД выполняется далеко не во всех случаях, диск не следует точить, если:

• толщина рабочей поверхности меньше допустимой (например, для Лады Калины она составляет 17,8 мм);
• кривизна диска слишком велика, деталь будет сложно восстановить;
• на плоскости имеются явно выраженные дефекты – трещины, глубокие впадины, признаки горелого металла;
• стоимость деталей невелика, легче и дешевле установить новый ТД, чем заниматься шлифовкой;
• на машине установлены специальные спортивные диски, неподдающиеся восстановлению.

Некоторые автовладельцы выполняют шлифовку дисков еще одним интересным способом – в тормозные колодки вставляют клинья от отрезного круга болгарки, предварительно выпилив кусок накладки, и эксплуатируют некоторое время с таким накладками автомобиль. Шлифуется поверхность ТД в этом случае на ходу в момент срабатывания тормозов. Изобретательности автолюбителей можно позавидовать, но только этот способ весьма рискованный – тормозной диск от перегрева может сильно раскалиться и лопнуть на ходу. Понятно, что последствия бывают непредсказуемыми, поэтому так лучше не рисковать.

Проточка дисков в автосервисах с применением оборудования Pro Cut в среднем выполняется в течение двух часов, за работу придется заплатить приблизительно 2000 рублей. Стоимость тормозного диска Chevrolet Niva – примерно 800 руб., ВАЗ 2108-2114 – порядка 600 рублей. Заниматься протачиванием ТД здесь также нецелесообразно, проще купить новые детали и произвести замену.

Источник avtobrands.ru

Стал замечать, что при умеренном торможении со скорости более 120 км/ч происходит биение руля, что совсем не комфортно. Думал уже менять тормозные диски, НО! Рассказал про данную проблему другу, он сказал-«Без паники, сейчас все сделаем, уже есть опыт»)Проблема биения руля при торможении-выпирающая бороздка(бортик) по контуру диска (можно прощупать руками). При торможении колодки слегка ходят в стороны и начинают биться об бортик (бороздку) тормозного диска отдавая вибрацию в руль, плюс ко всему диск портит колодку обдирая ее с краев.Вооружившись болгаркой с зачистным диском, и напильником, начинаем проточку:1. Вывешиваем одну сторону, снимаем колесо.2. Заводим мотор, включаем 4 передачу, включаем болгарку и убираем внешний бортик (бороздку) на тормозном диске, выводим в уровень с местом основного трения с колодками.3. Внутренний бортик меньше внешнего, и болгаркой до него не достать без снятия кожуха, поэтому точили напильником.

ИТОГ:тормозится идеально ровно, 110-190км/ч-торможение идеальное, никакой вибрации руля!) А дискам еще тормозить и тормозить)

Источник www.drive2.com

Расточка тормозных дисков своими руками

Как проточить диски в домашних условиях

Абразивная вставка в тормозной колодке

Сделать поверхность тормозного диска более ровной можно при помощи абразивных вставок в колодки. Такой способ потребует минимум инструментов. Достаточно вырезать в старой колодке «окно» и вставить в него абразив. На фото абразивная вставка выполнена из круга для «болгарки». После того, как колодки будут приготовлены таким образом, достаточно установить их на место и немного покататься. Как утверждает автор идеи, достаточно проехать, периодически притормаживая, около 5 километров.

Расточка тормозных дисков без снятия

В некоторых автосервисах есть станки, позволяющие сделать расточку прямо на автомобиле – достаточно вывесить авто и снять суппорт. Приобретение такого инструмента, скорее всего, будет нецелесообразным для индивидуального использования.

Обработка на токарном станке

Самым лучшим станком для проточки дисков и барабанов, без сомнения можно назвать токарный станок. Большая масса станины и возможность точно контролировать снятие металла резцом обеспечат высокое качество работы.

Балансировка тормозных дисков

Статическая балансировка тормозного диска при помощи грузиков

Эту процедуру можно выполнить на шиномонтажном станке, соответствующим образом его настроив. Только уравновешивание диска будет осуществляться не за счёт добавления грузиков (они потребуются лишь для определения «лишней» массы), а за счёт удаления металла с диска. Правда, такой способ больше приемлем для вентилируемых двойных дисков. Статическую балансировку можно сделать, изготовив приспособление, имитирующее ступицу с соосным с ней валом. Диск надевается на «ступицу», а концы вала укладываются в призмы. Уравновешивая более тяжёлую сторону диска калиброванными грузиками, определяется избыточный вес, который удаляется «болгаркой». В заключение можно сказать, что состояние механизмов авто, включая и тормоза, во многом определяется стилем вождения. Резкие неоправданные торможения на высокой скорости, вызывающие чрезмерный нагрев тормозных дисков, в большинстве случаев можно исключить внимательностью и умением прогнозировать ситуацию на дороге.

Проточка без снятия

Современная промышленность производит специальное оборудование, дающее возможность выполнять работы непосредственно на автомобиле, не производя их снятие. Такой подход оправдан. Ведь вращающаяся на подшипниках колёсная ступица заведомо обеспечивает необходимые условия для точной обработки детали.

Стоит ли приобретать станок для проточки тормозных дисков, стоимость которого составляет не менее 100 тыс. руб. для собственных нужд, вам придётся решать самостоятельно. Действовать же придётся в следующем порядке:

1. Устанавливаем автомобиль на прочную и жёсткую опору. Домкрат тут не подойдёт.
2. Снимаем колесо.
3. Демонтируем суппорт и очищаем диск от посторонних загрязнений, заодно убедившись, что он свободно вращается.
4. Устанавливаем на ступице и точно центрируем специальный адаптер, подсоединив к нему остальное оборудование.
5. Располагаем резец (резцы) строго перпендикулярно оси колеса.
6. Включаем станок и, дождавшись, пока он раскрутит ступицу до нужных оборотов, производим обработку поверхности детали.

С учётом того, что на большинстве моделей такого рода станков большая часть настроек не занимает много времени, работа сильно упрощается. Но, очевидно, что при отсутствии специального оборудования вопрос о том, как производится проточка тормозных дисков без снятия своими руками, теряет всякий смысл.

Доверяй, но проверяй

С учётом всего вышесказанного выполнение работ лучше доверить профессионалам, имеющим в своём распоряжении необходимое оснащение. Но и тут автовладельцев могут ожидать «подводные камни». Например:

• Нельзя производить работу на ведущем мосту автомобиля без демонтажа детали или отсоединения от колеса ведущего вала. Несоблюдение этого правила может привести к поломке как обрабатывающего станка, так и трансмиссии обслуживаемой машины.
• Для достижения необходимых параметров шероховатости рабочей поверхности вполне достаточно возможностей обыкновенного резца. Поэтому заявление о том, что на автомобиле будет производиться алмазная проточка дисков, скорее всего, является попыткой получить от владельца больше денег. Никакой реальной необходимости использовать алмазные резцы нет.
• Прежде чем начинать обработку, обязательно следует убедиться, что деталь не вышла из допустимых размеров. Иначе вы можете впустую потратить силы, время и средства.

Но если всё сделать правильно, то можно сэкономить, вдохнув вторую жизнь в ещё сохранившие запас ресурса детали.

Источник autoot.ru

Читаю много блогов и встречаю вопросы как протачивать тормозные диски, в токарном станке или на машине. Решил отписать по этому поводу свое мнение. Начну из далека. Когда то в далеком прошлом я имел опыт работы токарем — фрезеровщиком с ЧПУ. Спустя какое то время меня увлек ремонт автомобилей. На СТО на котором я трудится был токарный станок и само собой мне как имеющему опыт общения с ним, приходилось на нем работать. Тогда то я и попытался восстанавливать геометрию тормозных дисков с помощью токарного станка. Понятное дело что точить диск надо с одной установки. Есть извечная проблема установки диска в станок. За частую диск зажимается за центральное отверстие, и опорой является привалочная плоскость на которую на машине опирается колесный диск. Учитывая разлет кулачков в патроне, даже если их проточить перед установкой диска, все равно будет биение. Ограничения по радиальному биению одной плоскости тормозной поверхности 0,03 мм. Ограничение по разнице в толщине диска (между двумя плоскостями) все те же 0,03 мм. Для незнающих толщина человеческого волоса 0, 06 мм. Очень трудно установить диск в станок с биением меньше указанного, а тем более что тормозная плоскость находится значительно выше от места зажима диска, то есть появляется рычаг.Вывод: проточить диск в токарном станке с указанной точностью НЕВОЗМОЖНО.Еще есть неприятная штука в машинах — согнутые ступицы. И после проточки в токарном станке иногда бывает даже хуже чем было…Проточка дисков на машине, без снятия, рекомендована заводом изготовителем автомобиля как альтернативный ремонт.

Протачиваются обе тормозные поверхности за один проход, что исключает разницу в толщине. Так же момент с изогнутыми ступицами тоже исключается, так как резцы устанавливаются вместо тормозного суппорта. Вывод: только на автомобиле возможна правильная проточка тормозных дисков . Мои рекомендации выравнивать тормозную поверхность при каждой замене тормозных колодок

Важно контролировать минимальную толщину диска, согласно рекомендациям завода изготовителя

Источник www.drive2.ru

Так почему важно соблюдать допуски по минимальной толщине тормозного диска?

Как и в любом сложном механизме, а тормозная система является таковой, существуют зависимости деталей друг от друга. В дисковых тормозных системах большое значение имеет максимальная величина выхода поршня из корпуса тормозного суппорта, именно поэтому важна толщина тормозного диска и величина износа тормозных накладок. Если значения износа диска и накладок будет максимальным и за пределами допустимого, то есть вероятность того, что поршень выйдет из суппорта на недопустимое значения и попросту вывалится, что приведет к более серьезным поломкам

Именно по этим причинам специалисты Oem-zap всегда обращают внимание на максимальные значения износа.

Когда и для чего нужна расточка тормозных дисков?

По мере износа ТД вдоль его наружной стороны медленно нарезается буртик. Происходит это из‐за истирания металлической поверхности ТД фрикционами колодок.

Этот бурт нежелателен по следующим причинам:

• он не дает правильно работать новым колодкам, которые рассчитаны на плоскую поверхность (бурт как бы отжимает их);
• из‐за контакта с острыми краями новые колодки быстрее изнашиваются.

Чтобы восстановить геометрию поверхности ТД, его нужно расточить на специальном стенде или токарном станке.

Не только естественный износ портит поверхность дисков. Есть риск нарушения геометрии ТД, если после интенсивного торможения, которое сильно разогревает диск, въехать в лужу или сугроб. После такого температурного скачка водитель будет ощущать вибрацию и биение на педали тормоза в момент ее нажатия.

Повреждение ТД может произойти по причине установки некачественных колодок, которые будут его резать (сами колодки изнашиваются слабо).

Можно повредить его вышедшим из строя суппортом.

Если диск утратил свою форму, то эффективность торможения будет снижена. Там и ДТП не за горами!

Естественный износ ТД по сроку равен износу 2–4 комплектов колодок. На поверхности диска появляются непараллельные борозды, ямки, выступы. На наружной стороне — отчетливая кромка.

Все неровности передаются на суппорта в виде вибрации и биения в тот момент, когда вы нажимаете педаль тормоза. Поршень суппорта прижимает колодки к дискам, и они уже принимают биение на себя.

При биении и вибрациях нужно либо поменять, либо проточить тормозные диски.

Проточка не всегда удаётся — только если ТД не достигли степени критического износа. Также нельзя протачивать перфорированные, спортивные и большие ТД крупных внедорожников. Больше ограничений нет.

О тормозных дисках автомобиля

Обычно производители указывают срок службы того или иного обслуживаемого узла. Именно поэтому о конкретных цифрах говорить не имеет смысла. На одних машинах колодки ходят 10-15 тысяч километров, на других бегают по 50 и более. Это касается и дисков. Если они высокого качества, то с легкостью живут по 100-150 тысяч километров, при условии исправности всей системы. Если заклинит направляющую суппорта, и колодка не будет отходить от диска, то вполне логично, что будет греться весь узел, а диски и колодки не только подвергнутся повышенному износу, но и могут выйти из строя по причине перегрева.

Тормозные диски выполняются вентилируемыми и невентилируемыми в зависимости от множества факторов. В большинстве случаев вентилируемая конструкция находится на передней оси. Сзади могут стоять обычные диски, а то и барабаны. В процессе работы диск постепенно изнашивается, а при достижении минимальной толщины его нужно заменить. Обусловлено это тем, что чем тоньше металл в месте соприкосновения с колодками, тем больше он греется.

Проточка тормозных дисков на стенде Pro Cut

Эффективность тормозов имеет большое значение, от нее зависит, сумеет ли вовремя затормозить водитель, чтобы избежать аварии. При неравномерно изношенных колодках и дисках во время торможения возникает биение тормозной педали, вибрация передается на руль

Чем больше скорость машины, тем сильнее ощущается дефект, поэтому с такой неисправностью авто следует эксплуатировать осторожно, а лучше не затягивать с ремонтом. Современные методы диагностики позволяют проверить не только качество поверхности и толщину дисков, но также геометрию движения ТД в суппорте, малейшие отклонения от нормы улавливает в оборудовании Про Сат высокоточный стрелочный индикатор

Профессиональный стенд американской разработки позволяет отбалансировать ТД с высокой точностью, балансировка получается не хуже, чем в заводских условиях. Станок для проточки используется в специализированных автосервисах, на станциях техобслуживания, за рабочую смену он способен обслужить несколько машин. В комплект установки входит несколько адаптеров, позволяющих приспосабливать резцы с любой стороны на машине, работать с различными моделями авто.

Для того чтобы можно было работать с диском, необходимо освободить скобу суппорта, сам стенд достаточно легкий и компактный, для удобства в перемещении он оснащен колесами. С помощью выдвижного штока и поворотного механизма осуществляются регулировки по высоте и положению режущего узла, станок удобен и прост в использовании, закрепить адаптер на ступице колеса можно буквально за несколько минут.

Затем адаптер соединяется со всем остальным оборудованием, центровка производится одним болтом и тоже занимает совсем немного времени. Для того чтобы точно выполнить проточку, резцы следует расположить строго перпендикулярно ступичной оси, нужное расположение режущего инструмента помогает безошибочно определить электронный механизм. Для раскручивания тормозного диска стенд оснащен электромотором, гироскоп, имеющийся в схеме Pro Cut, подает команду исполнительному устройству, причем, настройка производится не вручную, а автоматически.

Никаких дополнительных измерительных приборов и приспособлений здесь не требуется, профессиональное оборудование Про Кат выполняет всю работу от начала и до конца. Идеально ровная поверхность, получающаяся после обработки на стенде, позволяет добиться эффективного и четкого торможения, полностью избавиться от биения в момент нажатия на педаль тормоза.

Выровнять рабочую плоскость получается даже со ступицами, далекими от идеального состояния, но следует учесть, что если между диском и ступицей присутствуют частицы грязи или есть зазубрины, при последующем снятии и установки ТД центровка может быть нарушена. Поэтому перед протачиванием желательно убедиться в ровности соприкасающихся поверхностей, произведя демонтаж деталей и их визуальный осмотр.

Зачем точить и как это лучше делать?

По статистике средний срок службы тормозного диска составляет до 150 тысяч километров, а для тормозных колодок – около 30 тысяч. Но бывает и так, что система выходит из строя гораздо раньше положенного срока в зависимости от условий эксплуатации. На износ тормозного диска могут влиять:

• материал детали;
• состояние тормозной системы;
• среда эксплуатации автомобиля;
• стиль вождения.

На вопрос, стоит ли протачивать тормозной диск, есть только один однозначный ответ: если вам позволяет финансовое положение, лучше купить новый. В остальных случаях необходимо грамотно подойти к процессу восстановления детали. Правильная проточка существенным образом продлит срок службы элемента и позволит вам сэкономить денежные средства. Желательно осуществлять ее перед каждой заменой тормозных колодок с соблюдением минимальной толщины диска.

Признаки, сигнализирующие о неправильной работе тормозной системы и необходимости замены ее деталей:

• биение педали тормоза при нажатии на нее;
• биение рулевого колеса на большой скорости;
• блокировка системы при торможении;
• посторонние шумы и вибрация во время торможения;
• сколы, трещины, царапины и каверны на дисках.
• диск перегревается даже на коротких участках торможения;
• тормозной путь существенно увеличился.

Важно!
В тех случаях, когда на поверхности образуются глубокие борозды, разумным решение будет замена диска. Проточка может сделать элемент хрупким и подвергнуть его разлету на большой скорости

Экономить на тормозной системе автомобиля недопустимо!

Если вы, сопоставив возможные риски, все-таки решились на проточку тормозных дисков, то осуществить ее можно несколькими способами:

• проточка со снятием диска на токарном станке;
• не снимая с авто, с помощью специального оборудования;
• в домашних условиях при использовании различных абразивов.

Каждый автовладелец сам решает, какой метод для него подходит наилучшим образом. Главное условие, которое должно при этом выполняться – соблюдение точности процесса и техники безопасности.

Заключение

Тормозная система – одна из самых важных конструкций в автомобиле, ведь, если, например, откажет коробка передач или двигатель, машина просто остановится. А если сломается тормоз, да ещё и на большой скорости, это может закончиться катастрофой. Малейшая вибрация приводит к расшатыванию и ослаблению всей подвески автомобиля или вытеканию тормозной жидкости.

Именно поэтому необходимо регулярно проверять качество торможения не только на дороге, но и на станциях технического обслуживания. А устранять неполадки нужно сразу при их выявлении и желательно делать это в профессиональных автомастерских, где специалисты дают гарантию на свою работу.

Источник autochainik.ru