Топ средств для антикоррозийной обработки кузова автомобиля

Технология антикоррозийной обработки автомобиля

Используется метод комплексной антикоррозионной обработки кузова, который включает в себя несколько этапов:

1. Антикоррозионная обработка скрытых полостей, таких, как лонжероны, пороги.
2. Антикоррозионная обработка днища и арок
3. Обработка внешнего контура и подкапотного пространства.

Исследованию подлежат колёса, арки, днище, скрытые сечения и другие части автомобиля.

Прежде, чем приступить к обработке, например, днища, необходимо его тщательно вымыть, затем полностью просушить. В некоторых дилерских центрах существует напольная сушка днища. То есть это не точечная сушка тенами, а сушится сразу вся поверхность днища. Такой способ сушки не заставит долго ждать. При подготовке поверхности к антикоррозийной обработке, главное – качество и внимательность. Ведь даже пылинка может стать стартом для коррозии.

Пока ваша машина не «зацвела», знакомьтесь с решением проблем в данной статье. На рынке автохимии существует множество преобразователей ржавчины, но мы предлагаем выбирать одно из них – с цинком.

Даже экспертов в области антикоррозийных услуг заинтересовало средство с названием « Оцинковка» или «Преобразователь ржавчины с цинком

Почему это словосочетание вызывает повышенное внимание и жаркие споры специалистов? Если с обычными преобразователями ржавчины всё понятно: оксид железа, он же ржавчина вступает в реакцию с ортофосфорной кислотой и получаются безвредные фосфаты.  А вот с оцинковкой всё намного сложнее

Да, здорово было бы одной процедурой не просто победить ржавчину, но ещё и предотвратить дальнейшую коррозию. Но дело в том, что цинк полностью оморфный в кислой среде. То есть та самая ортофосфорная кислота, которая борется с ржавчиной, по сути – нейтрализатор цинка. Некоторые марки даже заработали дурную славу тем, что добавляли в своё средство цинк. Вот только он там никак не работал.

Средство для удаления ржавчины нужно выбирать такое, чтобы на упаковке было написано именно «оцинковка». То есть речь не о содержании цинка в средстве, а о полноценном химическом процессе. Производитель не играет понятиями, а обещает полноценный результат.

«В результате длительных исследований была достигнута наиболее эффективная комбинация солей цинка, других неорганических металлов и ортофосфорной кислоты. В результате чего была создана эффективная формула препарата для наиболее быстрой и эффективной борьбы с очагами коррозии на поверхности металла» — объясняют разработчики данных средств.

Даже пообщавшись с разработчиками напрямую, не удалось получить точный ответ. Это запатентованная технология и никто просто так не выдаст секрет. Специальный компонент и сложные химические формулы «упакованы» в специальную формулировку активной добавки.

Метод оцинковки покрытия своими руками

Оцинковка железа и стали – мощная защита кузова от ржавчины. Ее в последнее время часто применяют в профилактических целях чем для ремонта сквозной коррозии. На заводе металлический кузов погружают в ванну, в которой находится расплавленный цинк, и на его поверхности образуется слой прочного ферро-цинкового сплава. Размеры толщины такого защитного покрытия – от 0,8 до 2 мкм.

При этом процентное соотношение компонентов в пласте не одинаково. У границ двух спаренных металлов в составе сплава присутствует 70 процентов цинка и около 25 процентов железа. Верхний слой покрытия состоит практически из чистого цинка. Многие зарубежные производители сегодня выпускают модели автомобилей уже с оцинкованным кузовом.

Этот метод обеспечивает металлу как электрохимическую, так и барьерную защиту от коррозии. При образовании сколов и царапин цинк первым будет разрушаться в гальванической паре с железом. Поэтому у электрохимической защиты есть и другое определение – жертвенная.

Общие рекомендации

Чтобы не допустить появления ржавчины, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Следить за чистотой автомобиля. Недопустимо ставить его на несколько дней в гараж, если он покрыт толстым слоем грязи. Чем чаще это будет происходить, тем быстрее машина начнет «цвести».
2. Качественно просушивать машину после мойки. Если загнать влажный автомобиль в непроветриваемое помещение, ржавчина не заставит себя ждать.
3. Автомобиль нужно регулярно осматривать снаружи и изнутри. Проще избавиться от маленького пятна, чем перекрашивать кузов полностью. Обязательно осматривают машину снизу при каждом загоне на подъемник.
4. Профилактическую обработку с использованием антикоров нужно проводить не реже 1 раза в 3-5 лет.

Любая коррозия начинается с мелких повреждений, поэтому все царапины и трещины нужно быстро устранять.

Лучшие способы борьбы

Многие водители считают, что дорогие автомобили покрыты качественным антикоррозийным покрытием, поэтому ржавчина им не страшна. На самом деле это не так. Позаботиться о защите транспортного средства должны владельцы как премиальных, так и бюджетных машин.

Вот 4 самых эффективных способов защиты от ржавчины:

1. Нанесение антикоррозийного покрытия. В качестве антикоров выступают различные современные составы, призванные защищать металл от ржавчины.

   Они действуют очень просто: после их нанесения на поверхности автомобиля образуется защитная пленка, которая предохраняет его от различных повреждений и не дает ржаветь.

   Антикоррозийную обработку нужно проводить как минимум, 1 раз в 3 года. В особой защите нуждается дно автомобиля. Прежде чем его обработать, нужно удалить ржавчину, если она уже сформировалась.

2. Электрохимическая или катодная. Этот метод практикуют, когда необходимо защитить от ржавчины труднодоступные места. Он основывается на обработке деталей авто цинковой пластиной или наконечником. Чтобы ионы металла могли перейти на поверхность, нуждающуюся в защите, необходимо создать разницу напряжения.

   Для этого цинковую пластину подключают к «+» аккумулятора, а кузовной или другой элемент – к «-». Обработка проводится медленно и планомерно. Сформировавшийся барьер поможет защитить металл от коррозии. Этот метод позволяет сэкономить средства на оплату услуг специализированных сервисов, занимающихся нанесением антикоррозийного покрытия.

3. Механическая. Этот метод не является основным, так как весь автомобиль невозможно поместить в резиновый или пластиковый чехол. Однако особо уязвимые участки защитить можно. Например, в колесные арки устанавливают пластиковые подкрылки. Есть специализированная защита для порогов, дна, капота и других элементов.
4. Ламинирование. Этот метод можно отнести к механическим способам защиты. Сводится он к нанесению тонкой прочной пленки на кузов и навесные панели автомобиля. Она отличается долговечностью и повышенной стойкостью к влаге и химическим веществам.

Для более надежной защиты автомобиля от ржавчины можно прибегнуть сразу к нескольким методам.

Причины появления коррозии

Для защиты машины от ржавчины стоит понимать принцип данного процесса. Простыми словами коррозия — формирование ржавчины. Чтобы разобраться с причинами, стоит вспомнить физику со школьной скамьи.

Каждый проводник выступает в роли передатчика электронов. Если представить проводник визуально, то это какое-то металлическое тело, окруженное облаком многочисленных электронов, покидающих «убежище» под действием энергии тепла. При отсутствии помех эти же электроны приходят обратно к проводнику. Если металлические элемент окунуть в электролит, то атомы металла (со знаком «+») переходят в новый состав. Итог действия — приобретение металлом потенциала, доступного для измерения.

Особо активна коррозия в электролитической жидкости, если проводник имеет меньшую активность. Металлический элемент, обладающий большей активностью, выступает в роли анода, а меньшей — катода. В процессе взаимодействия корродирует анод. Появление ржавчины (коррозия) проходит посредством протекания следующих реакций — восстановления и окисления. При этом восстанавливается катод, а разрушается (покрывается ржавчиной) анод.

Если поместить металл в водную среду или обеспечить контакт с проводником, обладающим меньшей активностью, то происходит процесс коррозии. Ситуация усугубляется, если в воде присутствует соль. Последняя делает электролит проводимым, а это приводит к еще большей скорости окисления. Если сравнивать с автомобилем и дорожными условиями, то зимой транспорт сталкивается с описанными выше проблемами. Металл контактирует с водой и специальным составом, которым покрываются дороги. Опасны для металла и кислотные дожди, которые стали обычным явлением для многих регионов страны.

Главный показатель — скорость покрытия ржавчиной. Здесь есть специальный параметр, позволяющий определить стойкость того или иного металла к коррозии. Классическое железо характеризуется скоростью коррозии, равной — 0.03-0.05 мм в год. Это значит, что после пяти лет эксплуатации металл становится тоньше на 0.15-0.25 мм. Если никаких действий не предпринимать, то на кузове может образоваться дырка, на устранение которой пойдет немало средств.

Из рассмотренного выше напрашивается вывод, что для защиты металла от коррозии достаточно превратить его из анода в катод. Автолюбители часто используют простой вариант — они покрывают кузов специальной защитой. Но последняя эффективна только на неповрежденном кузове. Появление трещины или царапины на ЛКП приводит к контакту металла с менее активным проводником. Итог — появление коррозии. Катодная защита отличается большей эффективностью, ведь она меняет роль кузова автомобиля, превращая его из подверженного разрушению анода в стойкий катод.

Как сделать антикор кузова самому

Прежде чем взяться за работу, необходимо подготовить комплект инструментов и подручных материалов. Вам необходимо как можно больше приблизить самостоятельный процесс обработки к работе мастеров. В зависимости от сложности и объемов антикора, вам могут пригодиться: дрель, кисть, распылительное оборудование, накидки или газеты, чтобы закрыть сиденья и педали, хлопчатобумажные салфетки (ветошь).

Необходимо удалить все средства, затрудняющие доступ к внешней поверхности автомобиля: утеплители, шумоизоляция и др. Следует тщательно вымыть машину. Специалисты советуют проводить мойку автомобиля чистой теплой водой. Хорошего результата можете добиться при многоэтапной мойке. Первым этапом необходимо струей воды намочить поверхность и сбить всю приставшую к кузову грязь.

Затем можно помыть ее с помощью специальных автомобильных моющих средств. И в заключение тщательно ополоснуть машину. По возможности промойте и моторный отсек. Не стоит начинать работу до тех пор, пока поверхность основательно не просохнет. Убедитесь в чистоте дренажных отверстий.

Затем нужно полностью освободить багажник и салон, снять щетки дворников. Не забудьте позаботиться о сохранности чистоты чехлов в салоне. Накройте их какой-нибудь тряпкой или покрывалом. Педали также необходимо закрыть. Антикор – это довольно скользкая субстанция, которая, попав на педаль или пол, приведет к скольжению обуви водителя при движении.

Остановим ваше внимание на обработке внутренних, скрытых полостей. Она производится с помощью специальной гибкой насадки, которая должна вводиться в полость до упора

Затем нужно вытягивать ее обратно, непрерывно распыляя антикор. Нельзя утверждать, что есть какая-то определенная скорость движения.

В каждом случае она подбирается самостоятельно в зависимости от состояния покрытия и консистенции антикора. Главным критерием качественно проведенной работы становятся небольшие выделения капель через технологические отверстия. Если с первого раза не был достигнут такой эффект, можно повторить процедуру.

Это говорит о том, что либо была выбрана неправильная скорость работы, либо скрытая от наших глаз полость слишком загромождена, например, деталями крепежа, ржавчины или грязи. Лучшим способом выйти из данной ситуации – воспользоваться металлической насадкой. При обработке направляйте факел вдоль поверхностей полости в обе стороны.

Одним из этапов подготовительных работ поверхности считается сверление кузова (при необходимости). Целью данной процедуры является обеспечение доступа ко всем внутренним, скрытым полостям при наименьшем количестве сверлений. Необходим тщательный осмотр кузова. Нужно найти все технологические отверстия, независимо от того, заводские они или сделаны самостоятельно при последнем проведении антикора.

Для сверления идеально подойдет сверло по металлу диаметром 13,5 мм. Допустимо производить эту процедуру лишь на участках с однослойным профилем. Сверление двойных профилей в местах сварки спровоцирует ослабление кузова.

Для подготовки доступа к поверхности кузова некоторых моделей автомобилей становится необходимым демонтаж задних фонарей, обшивки пола, козырьков или ручек. Это касается, как правило, грузовых и пассажирских транспортных средств.

Защита мелких деталей от коррозии

Чтобы гайки, болты, саморезы и другие мелкие части не подвергались коррозии, стоит их покрасить нитрокраской типа ИЦ-25, или же при сборке покрыть оконной замазкой. Нитрокраску вполне может заменить простой пластилин.

Глушитель в процессе эксплуатации тоже начинает ржаветь. Если нет возможности самостоятельно заварить жестяными листами отверстия от коррозии на глушителе, то стоит взять на вооружение надежную и долговечную «технологию». Для этого пропитывают в силикатном клее кусок ткани и заклеивают им «прореху».

Однако самым эффективным способом защиты машины от ржавчины остается систематическая проверка всех труднодоступных мест и оперативная очистка кузова от разных загрязнителей. Если заботливо ухаживать за своей машиной, то она будет долго служить.

Фото: yors.ru

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо

Куратор: Игорь Моржаретто

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

1. Вымыть днище из шланга или керхера. Напор воды снимет первую грязь.
2. Ершом промыть поддомкратники, высушить.
3. Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
4. Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
5. Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
6. Обработать поверхность обезжиривателем.
7. Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

• Мовиль или другой масляной антикор для внутренней поверхности – 4 литра или 7-8 аэрозольных баллонов объемом 480 мл;
• мастика резинобитумная — 3 литра;
• грунт с оцинковкой под мастику – 1 банка;
• антигравийный состав– 1 банка;
• обезжириватель;
• широкая кисть для нанесения мастики или спец инструмент;
• щетка по металлу для чистки.

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

1. Обработать масляным антикором внутренние полости поддомкратных проушин, которые расположены внутри поперечины передней подвески.
2. Распылить состав внутри рычагов, балок подвески.
3. Тщательно пройтись по болтовым соединениям, крепежам.
4. Нанести антикор на шарниры подвески, наконечники рулевых тяг.
5. Нанести автомобильный антигравий на пороги, арки.
6. После обработки скрытых полостей, если для внешней части выбран парафиновый или масляной антикор, равномерно распылить состав на всю поверхность днища.

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

 Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

• Hardwax;
• Waxoyl;
• Dinitrol;
• RunWay;
• ВелКор.

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

1. Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
2. Можно откорректировать толщину слоя.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

• пушечное сало -1.5 литра;
• пластилин – 2 пачки по 400 гр;
• антикор Кордон — 1 литр.

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

1 Механизм возникновения коррозии

Коррозия автомобиля — неприятная, но решаемая проблема

Для ее успешного устранения важно знать, какие детали корпуса наиболее подвержены ржавчине, механизм ее возникновения и развития, а также какими средствами можно ее замедлить

Современные автомобили иностранного производства рассчитаны на 7-10 лет эксплуатации на дорогах хорошего качества и гаражное хранение. В наших реалиях бывает тяжело обеспечить выполнение хотя бы одного из этих пунктов. Контактируя с солью и песком, которыми посыпают дороги в зимнее время, подвергаясь действию вибрации на неровных дорогах, лакокрасочное покрытие автомобиля подвергается микротрещинам, открывая доступ к возникновению ржавчины.

Возникновение ржавчины на автомобиле

Для понимания того, откуда появляется коррозия, рассмотрим основные факторы, влияющие на ее развитие:

1. Первый по значению фактор — состояние дорог. При езде по неровностям и колдобинам корпус сильно вибрирует, трещины увеличиваются в размерах и скорость коррозии увеличивается. В зимнее время в микроскопические повреждения попадает соль и другие агрессивные вещества, медленно разрушая любую защиту.
2. Материал корпуса. В зависимости от наличия или отсутствия в металле, из которого изготовлен кузов автомобиля, специальных добавок, коррозия будет происходить по-разному. Наблюдать такое явление лучше всего на автомобилях 80-90-х годов, которые часто можно встретить на наших дорогах. Например, тяжело встретить в хорошем состоянии легковые машины марки Opel, Volkswagen и некоторых других производителей бюджетных авто, тогда как BMW и Mercedes сохранились намного лучше. В чем причина? Ответ прост: корпуса дорогих автомобилей производились из металла с добавлением легирующих добавок, замедляющих коррозию, тогда как более дешевые машины изготовлены из металла, который начинал портиться даже через 3-4 года гаражного хранения.
3. Климат. Чем меньше среднегодовой уровень осадков и влажность, тем медленнее развивается ржавчина, так как отсутствует среда ее появления — вода. Автомобили советского производства до сих пор активно эксплуатируются на Кубе и в Египте, куда они массово поставлялись 40-50 лет назад. В это же время, их ровесников у нас можно встретить разве что в закрытом отапливаемом гараже либо на стенде музея в Тольятти, хотя произведены они были из одинакового материала.

С климатом связана и еще одна проблема: при заезде с холодной улицы в теплый гараж на внутренних поверхностях корпуса начинает скапливаться конденсат. Он содействует развитию агрессивных для металла условий, разрушающих его изнутри. В корпусе автомобилей предусмотрены специальные технологические отверстия для удаления конденсата, но их работа часто нарушается из-за быстрого загрязнения.

Технология антикоррозионной обработки должна быть направлена в первую очередь на минимизацию воздействия перечисленных выше факторов.

Как защитить автомобиль от коррозии

Для антикоррозийной обработки машины требуется использовать сразу несколько веществ и технологий. Во время проведения процедуры полной обработки от ржавчины применяют такие виды защиты:

Активная.

Защитные антикоррозионные вещества, которые активно взаимодействуют с поверхностью машины и отталкивают от себя влагу, например, «Мовиль» с ингибитором коррозии.

Пассивная.

Относится к механическим способам защиты. Также применяются вещества, которые после нанесения на поверхность авто толстого слоя полностью изолируют машину от коррозии или внешнего воздействия песка и гравия. Например, мастики обладают хорошими защитными свойствами от механических повреждений и коррозии.

Преобразующая.

Средства, преобразующие уже начавшую ржаветь поверхность авто. Ими замазывают ржавчину на кузове.

Комплексная.

Объединяют сразу несколько веществ в единый комплекс.

Первый тип антикоррозийной обработки автомобиля применяется своими руками для предотвращения появления коррозии на дне машины. Чтобы произвести пассивную протекцию низа кузова, его тщательно закрывают специальным материалом, предотвращая таким образом нижнюю поверхность от попадания разрушительных фракций извне.

Барьерная защита и метод оцинковки покрытия

Антикоррозионная защита кузова автомобиля методом оцинковки производится на заводе. Для защиты от коррозии корпус машины окунают в специальную ванну с расплавленным цинком, в результате чего на обрабатываемой поверхности образуется крепкий ферро-цинковый (Fe + Zn) сплав с толщиной слоя в 0,8-2 мкм. При этом распределение цинка по металлу кузова осуществляется так: в глубине антикор защиты находится около 70 %!цинка и только ближе к поверхности содержание цинка повышается практически до 100 %!

После правильно проведенного цинкования машина оказывается закрытой для коррозии барьерно и электрохимически. Кузов автомобиля также защищают с помощью прикрепления щитков, спойлеров на капот из пластикового материала или кожи, а также локеров, то есть пластиковых подкрылков, накладок, чехлов на пороги и нижнюю часть дверей.

Ламинирование кузова

Ламинирование — это покрытие кузова авто специальной полиуретановой, виниловой, антигравийной пленкой с помощью специальных инструментов. Эта антикоррозийная пленка не только является барьером для небольших фракций (камешков), падающих на авто, от царапин, сколов и других мелких повреждений, но и не позволяет солнечным лучам портить насыщенность цвета вашего автомобиля. Данный вид защиты кузова машины от коррозии не повреждает лак (краску) и не вступает в химическую реакцию с ЛКП, поэтому при изнашивании легко удаляется. Правильно приклеенная пленка служит около пяти-семи лет.

Катодно-протекторная защита

Эффект от антикоррозийной защиты при применении устройств катодно-протекторной защиты сравнивают с цинкованием. Принцип действия заключается в поляризации металла во время создания гальванической пары: электрод и защищаемая поверхность. В течение применения катодно-протекторной защиты производится отрицательный потенциал нужного граничного значения, который препятствует окислению.

Особенность такого метода — защита авто от коррозии даже в труднодоступных местах. Более того становится доступным восстановление уже тронутых коррозией частей авто. Катодная антикоррозионная защита также активно используется для предохранения от внешних воздействий багажника машины.

Какие антикоррозийные средства выбрать?

Удаление ржавчины с кузова автомобиля – процесс непростой и малоприятный (а если выполнять его на СТО, еще и затратный!). Избежать подобных проблем несложно – достаточно проводить регулярную антикоррозийную обработку наиболее подверженных элементов специальными защитными составами.

По способу использования антикоры делятся на препараты для исключительно внешних поверхностей и средства для обработки внутренних полостей. К первой категории относятся многочисленные битумные, каучуковые, полимерные мастики и антигравийные покрытия. Для скрытых поверхностей нужна другая текстура: более жидкие вещества на основе масла либо содержащие восковые компоненты.

Варианты анодов и принцип применения

Для понимания сути процесса стоит рассмотреть варианты анода:

1. Металлический гараж, выступающий в роли анода — доступный и простой способ защиты внешней поверхности кузова от коррозии. При наличии металлического пола в гараже или кусков арматуры возле машины, можно защитить и днище транспортного средства. К примеру, в теплую погоду в гараже из металла появляется парниковый эффект.

   Наличие катодной защиты бережет кузов от разрушения. Более того, поверхность металла дополнительно очищается от ржавчины и восстанавливает свой первоначальный вид. Для организации катодной защиты необходимо металлическую основу гаража объединить с «плюсом» АКБ, смонтированного в транспортном средстве. Для выполнения работы потребуется монтажный провод и сопротивление. Роль «плюса» доверяется прикуривателю (но при условии, что в случае отключения зажигания в нем присутствует напряжение).

2. Контур заземления в роли анода — способ, который похож на рассмотренный выше вариант. Главное отличие заключается в защищаемой области автомобиля. Здесь защищается днище транспортного средства. Для обеспечения контура по периметру транспортного средства забиваются метровые стержни из металла. После этого колы объединяются при помощи металлического проводника (толстой проволоки). Далее остается подключить контур через дополнительное сопротивление к кузову транспортного средства (как и в случае, что описан выше).

3. Заземляющий «хвост», состоящий из резины и металла — надежный метод защиты транспортного средства от коррозии в движении. Негативные условия (мокрое покрытие, дождь, туман и прочие) способствуют появлению разницы потенциалов между транспортным средством (его металлическими элементами) и дорогой. Высокая влажность и мокрая дорога только ускоряют процесс. Но наличие катодной защиты с заземляющим «хвостом» способно остановить коррозию.

   Специальный «хвост» монтируется в задней части транспортного средства так, чтобы на него попадала влага. Это дает возможность повысить общие антикоррозийные качества.

   Еще одна задача «хвоста» заземления — выполнение роли антистатика. Вы наверняка видели большегрузный транспорт с цепью, которая тянется в хвосте. Главное назначение конструкции — защита от появления искры, которая может привести к воспламенению топлива и взрыву. Встречается мнение, что тянущаяся цепь является не только антистатиком, но и антикоррозийной защитой. Такие выводы не имеют общего с действительностью. Для нормальной работы защиты «хвост» изолируется от металлических элементов автомобиля по постоянному току и «коротится» по переменному. Реализуется это с помощью частотного фильтра или RC-цепи.

4. Протекторы. Применение в роли анодов протекторов считается эффективным методом защиты. Протекторы представляют собой пластины небольшого размера, которые выполнены из металла и фиксируются на подверженных коррозии деталях кузова. Для автомобилей этого пороги, дно и крылья. Задача протекторов — «переманить» коррозию на себя. Принцип действия такой же, как был описан выше. Главное преимущество — наличие постоянного анода. При этом не имеет значения, движется автомобиль или стоит на месте. Минус в том, что для обеспечения надежной защиты число анодов должно быть не меньше 15. Практика показывает, что процесс монтажа трудоемкий, но способ работает.

В роли анодов применяются следующие материалы:

• разрушающиеся (алюминий, сталь и прочие). Их срок службы в роли защитных проводников составляет 4-6 лет;
• неразрушающиеся (магнетит, карбоксил и прочие). Преимущество таких материалов — длительный срок службы, который исчисляется десятилетиями.

Особенность защитных пластин — особое сечение (прямоугольное или круглое) и площадь в 5-10 квадратных сантиметров.

При монтаже анодов стоит учесть следующие рекомендации:

• Один электрод способен защитить небольшой участок кузова, имеющий радиус 0.2-0.4 метра;
• Установка анодов производится на местах, которые покрыты краской;
• для фиксации защитных анодов стоит применять шпатлевку с эпоксидкой в составе или непосредственно эпоксидный клей. Перед выполнением работ место для установки стоит зачистить;
• внешняя часть анода (защитного проводника) без пайки не должна ничем покрываться. В частности, требование касается клея, краски, мастики и прочих материалов;
• протекторы стоит изолировать от катода — кузова автомобиля, создав небольшое расстояние между пластинками. Это необходимо для сохранения хотя бы минимального уровня напряжения. Роль диэлектрика выполняет эпоксидка и ЛКП машины.