Сообщества › сделай сам › блог › станция для промывки инжектора

Как узнать, что пора чистить форсунки

Образующиеся на деталях инжектора стойкие смолянистые отложения уменьшают сечение каналов, создают турбулентность в потоке горючего и вызывают протечки – ни о какой нормальной работе двигателя не может быть и речи. То, что пришло время задуматься о том, чем промыть форсунки, подскажут такие неполадки:

• увеличение расхода топлива;
• неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах;
• провалы во время разгона автомобиля;
• проблемы с запуском силового агрегата, особенно в холодное время года;
• падение мощности двигателя.

Вопрос о том, как почистить форсунки в домашних условиях, так или иначе, возникает перед каждым вторым владельцем автомобиля с инжекторным двигателем. Кого-то не устраивает стоимость этой процедуры в автосервисе, другие попросту не имеют возможности туда обратиться, третьи не желают тратить время и нервы – причина у каждого своя. А вместе с тем, топливные распылители можно не менее результативно обслуживать и в домашних условиях. Для этого достаточно минимальных знаний по части электрики и начальных навыков ремонта авто. О том же, чем промыть форсунки, мы вам расскажем.

Принципы работы Common Rail

Для устойчивой работы система Common Rail должна поддерживать топливо в чрезвычайно высоком давлении от насоса, через трубопроводы и магистраль высокого давления в форсунки.
Если имеется снижение рабочего давления системы, то транспортное средство испытает недостаток мощности которое может привести к полной остановке двигателя. Поэтому любая потеря давления должна быть обнаружена и ликвидирована как можно раньше.
Двумя основными причинами снижения давления являются неисправный топливный насос или же неисправные форсунки. Этот прибор обнаруживает обе эти неисправности.

Как промыть инжектор своими руками

Средства для промывки форсунок качественно удаляют отложения в системе. Чтобы провести процедуру, необходима специальная пневматическая станция. Такое оборудование можно свободно купить на территории России. Сегодня существуют пневматические станции отечественного или китайского производства. Если нет потребности постоянно применять такое оборудование, промывку инжектора можно проводить в автосервисах, которые предлагают такую услугу. Цена на нее составит от 1500 до 4000 рублей в зависимости от автомобиля и региона проживания.

Можно попытаться собрать станцию самостоятельно. При этом вы должны знать, что промывка форсунок самодельными станциями опасна.

Попав на выпускной коллектор прогретого двигателя, жидкость мгновенно воспламенится – такая процедура может стоить вам не только автомобиля, но жизни и здоровья.

Необходимый набор для промывки инжектора:

• топливопроводный шланг (1,5 м);
• хомуты (2 штуки);
• баллон с манометром 1 л;
• крючок для подвешивания баллона;
• шланг закоротки магистрали (чтобы заглушить обратную магистраль);
• переходники для подключения к топливной рампе;
• компрессор;
• 1 л жидкости на двигатель объемом до 2 л.

Когда станция подключена, система выглядит как больничная капельница. Промывка форсунок не требует большого опыта, главное четко следовать инструкции по подключению и промывке. Приведем список действий как смонтировать станцию для работы.

Монтаж промывочной станции

1. Отключите питание топливного насоса, вынув предохранитель
2. Магистраль подачи топлива отключите от рампы. Будьте осторожны, возможно незначительное разбрызгивание остатков горючего. Если в конструкции предусмотрена обратная магистраль, демонтируйте и заглушите ее.
3. Подберите подходящий переходник (фитинг). Подключите переходник к рампе, затем с помощью хомута зафиксируйте шланг на переходнике.
4. Залейте в баллон жидкость для промывки LAVR. Подвесьте баллон над капотом.
5. Подключите шланг к баллону, потом зафиксируйте хомутом.
6. Подсоедините компрессор к баллону, подайте 3 атмосферы.
7. Проверьте герметичность сборки. Для этого откройте подачу топлива с баллона на топливную рампу. Если все соединения сухие, начинайте процедуру.
8. Запустите двигатель. Дайте поработать двигателю в режиме холостых оборотов 10-15 минут. Следите, чтобы манометр показывал 3 атмосферы.
9. Заглушите мотор на 15 минут. За это время отложения растворятся.
10. Запустите двигатель. Периодически плавно поднимайте обороты до 2500 об./мин. Продолжайте следить за показаниями давления в баллоне.
11. Завершите процедуру, когда закончится жидкость.
12. Отключите станцию, смонтируйте детали двигателя в обратном порядке.

Менять масло со свечами зажигания после использования жидкости для промывки форсунок инжектора LAVR не обязательно, поэтому сразу запустите двигатель и сделайте тестовый заезд. На первых же километрах пути почувствуются улучшения работы мотора.

Когда нужна промывка инжектора

Как появляются загрязнения. Сперва на детали мотора оседают смолы, это не сгоревшее горючее с примесями. Затем осадок окисляется, становится твердым, оседает слоем на деталях. Если отказаться от очистки впрыска, то проблемы в работе мотора будут только прирастать: появится высокий износ механизмов, усиленное образование кокса и нагара, катализатор будет испытывать чрезмерную нагрузку, выйдет из строя и т.д.

Изменяется характер факела распыла: его форма и размер. Распылители теряют герметичность, от чего управление впрыском начинает работать со сбоями. От этого мы наблюдаем провалы на холостых оборотах, повышается расход топлива.

Качество горючего, экстремальные погодные условия, длительные простои в пробках делают процесс образования загрязнений молниеносным. Следует знать, есть и другие возможные места загрязнений: топливный фильтр, насос, сетка топливозаборника. Эти загрязненные детали мешают нормальной работе двигателя. Профилактику необходимо проводить каждые 20-30 тысяч км.

Очистить двигатель можно самостоятельно. Для этого понадобится специальное оборудование и жидкость для промывки форсунок инжектора. Выбрать подходящее средство несложно. Сегодня на рынке популярны средства российского производителя LAVR или европейские аналоги. Перед тем, как выбрать препарат, посмотрите видео, чем отличаются составы.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Проблемы, возникающие при неисправности форсунок.

Форсунка — это элемент дизельного двигателя, осуществляющая подачу топлива в камеру сгорания. Владельцы дизельных авто часто винят топливный насос в случившейся неисправности, однако, инжектор является конечным элементом аппаратуры, от которого зависит работа мотора внутреннего сгорания.

В распылительной части моторов могут образоваться твердые отложения – это нормальный процесс, свойственный любому двигателю с системой впрыска. Проблема становится хуже, если нарушена технология производства и транспортировки топлива. Отложения, которые образуются в канале и распылителе инжектора нарушают саму форму факела распыления, а пропускная способность топлива снижается. Чтобы устранить неисправность, необходимо ознакомится с рядом признаков:

• значительное ухудшение пусковой системы дизельных двигателей, особенно заметно в холодное время года;
• при ускорении, а также на переходных режимах происходят подергивания и провалы;
• динамика и мощность двигателя ухудшаются;
• увеличиваются затраты топлива;
• на холостом ходу мотор работает неравномерно.

В случае если такие признаки выявлены, а эксплуатация продолжается, возникают определенные последствия:

• нейтрализатор выхлопных газов перегревается и повреждается;
• в системе зажигания происходит сбой высоковольтных компонентов;
• детали цилиндропоршневой группы повреждаются.

С такими последствиями автомобиль приезжает на ремонт.

Стенд для диагностики работы форсунок

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

• препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
• чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
• два ниппеля;
• дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
• четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
• аккумулятор или блок питания на 12 В;
• воздушный шланг;
• хомуты;
• растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

1. Демонтаж рампы с форсунками.
2. Сооружение стенда для промывки.
3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

• сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
• просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
• просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
• нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
• собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
• набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
• с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Большинство владельцев автомобилей с инжекторными двигателями начинают волноваться, если машина ведет себя подозрительно. Первые тревожные звоночки – мотор странно потряхивает на холостом ходу. Слышны хлопки, стрелка тахометра может произвольно дергаться вверх и вниз. Затем чувствуется, что при движении автомобиль уже не так резво ускоряется, а горючее из бака словно улетучивается. Многие продолжают ездить и мириться с неудовлетворительным состоянием машины. Хуже, когда двигатель трясет так, что вибрации идут по кузову автомобиля. Такую неисправность трудно не заметить. Но опытные автомобилисты знают — промывка инжектора быстро устранила бы проблемы и привела мотор в здоровое состояние. Причина нарушений в работе мотора — загрязнение системы подачи топлива. Пыль, песок, воду, которые попадают в бак, легко задерживает топливный фильтр. Но после его замены ситуация может не измениться. Тогда уверенно диагностируем загрязнение инжекторов и впускного коллектора.

Чем очищают инжектор

Прочистить форсунки инжекторного двигателя можно двумя способами:

1. Демонтировав распылители с автомобиля.
2. Используя специальные химические очистители, которые смешивают с топливом.

Конечно же, второй способ намного проще – достаточно периодически заливать в бак присадки, и инжектор будет чистым. Однако такой метод подходит только для относительно новых автомобилей. У машин с пробегом клинер будет размягчать и растворять многолетние наслоения грязи в баке и топливной магистрали – в итоге распылители забьются еще сильнее. К тому же никто не застрахован от того, что используемые в очистителе химические соединения не выведут из строя лямбда-зонд, попутно прихватив на тот свет еще и катализатор.

Поэтому более надежным (а кроме того, еще и эффективным) является способ со снятием топливных распылителей с двигателя. Ниже мы расскажем о том, как почистить форсунки своими руками. Сейчас разговор пойдет о выборе жидкости для очистки форсунок. Вам понадобится клинер для очистки карбюраторов и инжекторов, который продается в виде аэрозоли. Ремонтники советуют использовать очистители следующих марок:

• LIQUI MOLY;
• Carbon Clean4;
• Wynn’s;
• LAVR;
• Mannol;
• Runway и др.

Некоторые очистители (Wynn’s, LAVR и др.) содержат агрессивные компоненты. По этой причине во время работы рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.

Чем очищают инжектор

Прочистить форсунки инжекторного двигателя можно двумя способами:

1. Демонтировав распылители с автомобиля.
2. Используя специальные химические очистители, которые смешивают с топливом.

Конечно же, второй способ намного проще – достаточно периодически заливать в бак присадки, и инжектор будет чистым. Однако такой метод подходит только для относительно новых автомобилей. У машин с пробегом клинер будет размягчать и растворять многолетние наслоения грязи в баке и топливной магистрали – в итоге распылители забьются еще сильнее. К тому же никто не застрахован от того, что используемые в очистителе химические соединения не выведут из строя лямбда-зонд, попутно прихватив на тот свет еще и катализатор.

Поэтому более надежным (а кроме того, еще и эффективным) является способ со снятием топливных распылителей с двигателя. Ниже мы расскажем о том, как почистить форсунки своими руками. Сейчас разговор пойдет о выборе жидкости для очистки форсунок. Вам понадобится клинер для очистки карбюраторов и инжекторов, который продается в виде аэрозоли. Ремонтники советуют использовать очистители следующих марок:

• LIQUI MOLY;
• Carbon Clean4;
• Wynn’s;
• LAVR;
• Mannol;
• Runway и др.

Некоторые очистители (Wynn’s, LAVR и др.) содержат агрессивные компоненты. По этой причине во время работы рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.

Виды стендов для диагностики.

Оперативная проверка дизельных двигателей с механической системой подачи топлива проводится с помощью базового прибора – механотестера МТА-2. Это переносной тестер, который позволяет сэкономить не только время, но и средства для проверки. С помощью такого тестера, можно проверить состояние инжектора, нагнетательных клапанов, и плунжерные пары ТНВД, при этом, не снимая мотор. Таким образом, прибором выявляют неисправный инжектор, затем снимают его и делают либо ремонт, либо прессовку, либо простую регулировку. Если установить тестер на верстак, то можно получить прибор для проверки инжектора стационарного типа.

Однако самым основным и дорогостоящим прибором по ремонту дизельных моторов в любой мастерской является стенд, к которому предъявляют жесткие требования. Существует много различных модификаций и производителей этого оборудования, и выбирают такой стенд обычно по назначению и задачи топливного участка.

К самым распространенным и более надежным моделям установок относятся:

Стенд фирмы Bosch, позволяющий проверить и сделать регулировку форсунок Common Rail. Число автомобилей с дизельным двигателем каждый год становится все больше. Фирма BOSCH является создателем самых прогрессивных систем топлива дизельных двигателей типа Common Rail. Также они являются и разработчиком оборудования для проверки и ремонта такой системы.

Стенд BOSCH EP считается эталоном качества для проверки ТНВД, надежности, технологичности. Установка этой компании позволяет проверить различные типы топливных насосов, начиная с традиционных до электронно-управляемых распределительных, включая VP 44.

Стенд с установкой для диагностики системы впрыска топливной рампы(CRS 845) позволяет подключить к нему набор common rail injectors, это оборудование может проверить до 6 инжекторов одновременно. Кроме этого, если обнаружена неисправная форсунка – разработано специальное устройство для ее ремонта.

BOSCH также предоставляет в сервисные центры программное обеспечение, данные для проверки, обучение специалистов, и поддерживает службу поддержки горячей линии в вопросах проверки и ремонта дизельных двигателей.

• DelphiYDT278 – этот комплект качественно проверяет систему Common Rail, определяет неисправность конкретного компонента системы. Delphi состоит из цифрового манометра, с его помощью проверяют герметичность, также в его состав входит оборудование, помогающее измерить перелив форсунок. С помощью этого оборудования можно определить неисправный инжектор на транспортном средстве, а также сделать диагностику на различных системах Common Rail.
• Hartridge Cri-PC – быстрый и удобный в использовании стенд для проверки работы форсунок. Такая установка позволяет быстро проверить до 4 инжекторов. Так как стенд модульный, то есть возможность выбрать модули по назначению из всего спектра предложений.
• RABOTTI UNITEC – специализированный стенд, диагностирующий инжекторы Common Rail. Это оборудование позволяет сделать точные испытания форсунок, а также проверить и сделать их точную регулировку при указании необходимого кода коррекции.

Как крепить форсунки

Очень просто. Просто берём родную рейку от М50. Она обеспечит нам рабочее давление 3 атмосферы и позволит легко закрепить форсунки(ещё понадобятся родные штекеры, анкеры и всякий металолом):

Так получилось, что под рукой у меня оказалась оцинкованная железка и куча анкеров, и я решил сделать подставку из них :

Чисто на двух анкерах вышла слишком хлипкая конструкция и я решил добавить ещё пару диагональных:

Теперь сверлим в днище дырки для фиксации бака, соеденяем шлангами бак с рейкой :

Тут тоже всё готово. Чем будем мерять? Обычными хим колбами цилиндрической формы, ёмкостью 100 мг и пластмассовой ножкой:

Ножки фиксируем шурупами на днище :

Механически прибор готов:

Менять ли масло после промывки

После промывки топливных форсунок возникают вопросы автовладельцев о необходимости замены масла. «А нужно ли менять масло после регулировки тепловых зазоров клапанов?» — спрашивают специалиста автосервиса. Аналогичные вопросы возникают у водителей после замены ремня ГРМ, сальника распределительного вала или замены свечей.

Замена моторного масла производится в случаях, когда произведенный ремонт двигателя (техническое обслуживание) прямо или косвенно повлияло на его состав и изменило характеристики смазки.

Процедура чистки инжектора, как химическая, так и ультразвуковая не вносят изменений в состав моторного масла. Вследствие этого незачем менять масло после промывки топливной системы.

В обслуживании двигателя существует методика «раскоксовки» поршневых колец, днища поршней, камеры сгорания и направляющих клапанов специальной жидкостью. Методика основана на медленном растворении твердых смолистых отложений в среде «паровой бани». Для создания такой среды вращением коленчатого вала, поршни устанавливаются в один ряд на средней линии цилиндров по высоте, и вывернув свечи равными долями заливается в цилиндры жидкость. Двигатель, при этом должен иметь максимальную рабочую температуру. После заливки жидкости свечи заворачиваются и начинается процесс «паровой бани», который продолжается до снижения температуры двигателя до 15-20 градусов. Двигатель вновь запускается и прогревается до рабочей температуры на холостом ходу. Нужно ли менять в этом случае масло?

Использование методики раскоксовки двигателя «паровой баней» вносит изменение состава моторного масла, так как отработанная жидкость с растворившимися фракциями смол стекает в картер двигателя и, соответственно, требует его замены.

Возникает вопрос, а надо ли применять вышеизложенную методику паровой обработки смол при химической промывке форсунок? Химическая промывка инжекторов сольвентом позволяет произвести чистку не только форсунок. Так как процедура выполняется на заведенном двигателе и на разных режимах оборотов, то острая необходимость применения дополнительной раскоксовки и замены масла отсутствует.

Необходимые материалы

Автолюбителям неоднократно приходится сталкиваться с обманом, который присутствует во многих автосервисах, поэтому стенд для промывки форсунок можно изготовить своими руками. В данном случае для стенда потребуется следующее:

1. В качестве основы используется деревянный щит.
2. Для спайки гребенки потребуется полипропилен.
3. Также применяется определенная емкость (бачок).
4. Потребуется соответствующее количество шлангов.
5. В обязательном порядке здесь потребуется соответствующий манометр.
6. Также потребуется небольшая плоскость под размещение емкостей.
7. Также предстоит использовать специальный заливной кран с распределением.
8. Потребуется проводка для подключения, а кроме того генератор импульсов.

Разумеется, стенд для последующей промывки инжектора будет не полным, если не использовать сами форсунки, которые предстоит подвергать очистке. Установка всех компонентов происходит в строгой последовательности.

Схема для стенда чистки форсунок

После того, как все комплектующие подготовлены, предстоит только объединить все в единую схему, а кроме того проверить на работоспособность

Здесь следует обратить внимание, чтобы раствор для очистки распределялся равномерно по всем четырем отделениям, куда будут помещаться форсунки. Данная схема подходит для одновременной очистки 4 компонентов, однако, если использовать более мощный генератор импульсов всегда можно увеличить количество до 6

Сама по себе схема достаточно простая, однако для ее выполнения самостоятельно потребуется иметь некоторые навыки и наглядное руководство. Простое использование самодельной установки позволит существенно сэкономить на такой процедуре, которая в сервисе стоит достаточно больших денег.

Схема

Устройство для чистки инжектора (простая схема)

Преимущества устройства (схемы): 1. Легкая в сборке 2. Не нуждается в настройке 3. Нет дефицитных элементов 4. Можно собрать на макетной плате Работая на СТО инжекторщиком, мы часто встречались с проблемой, что автомобиль жрет топливо, дергается, плохо тянет! В основном вся проблема заключалась в некачественном топливе которое нам подсовывают. Конечно не всегда, были просто и банальные случаи когда слетел штекер или отказала свеча. Но речь сейчас не об этом.

Качество бензина у нас оставляет желать лучшего, от температуры и времени на соплах форсунок и на их иглах образуется налет, загрязнения.Иной раз подручными средствами трубочка да балончик для чистки карбюраторов не всегда помогают. Обращаются к специалистам.

Я сейчас предоставлю схему платы которая заменяет стандартную программу для чистки инжектора (форсунок). Для чего я ее сделал спросите вы? Из за того что у нас часто выключали свет зимой, да и шеф наш был немного жаден до денег, чтобы купить нормальный генератор, чтобы тянул он всю станцию.

Схема питается от 12 вольт, любого аккумулятора. Не нуждается в компьютере. Я не стал изобретать велосипед, сначала полазил по сайтам и форумам, но что то там через чур все было замудрено или на древних допотопных элементах. Решил немного напрячь извилины и сделать, что то более простое. Сказано — сделано. Через день я начертил схему и проверил ее!

Я не изобретал велосипед, я взял всем давно известный генератор на микросхеме NE555, подобрал номиналы чтобы получился тот сигнал который должен идти, взял оконечные каскады из той же программы, которая мне любезно предоставила и получилась схема, которая тянет на звание «дешево, но сердито». Ну не будем тянуть кота за кхм. кхммм предоставляю схему:

Сразу скажу, что R1 и R2 составные или можно применить переменные которые мультиметром подбираем значения. В идеале R1(30.7 kom), R2(23.02 kom). Эти значения не с потолка, взял данные с программы, через программу для NE555 все подогнал. Кому интересно могу потом дать ссылку. Желательно брать точные резисторы, так как от отклонения в этих резисторах на прямую зависит сигнал генератора. Тоже самое я могу сказать про конденсаторы С1 и С2. Я их выпаял из аудиомагнитолы. R3 и R4 не критичны в этом плане. VR1 на схеме это кренка или стабилизатор напряжения 5 вольт, Т1 это усиливающий транзистор,Т2 оконечный(составной). Диод можно выдрать из блоков питания китайских или купить он копейки стоит.

Обязательно КРЕНКУ и Транзистор Т2 установить на радиаторы, кренке хватит маленького, а вот КТ898 нужно где то 8 на 8 см радиатор, он хорошо греется.

Фотографию собранного девайса к сожалению не могу предоставить, но он работал 3 года пока я был на СТО, потом оставил там, надеюсь и по сей день работает. Она была собрана на макетной плате так что у каждого есть место для фантазии, да и деталей там не много.

Есть еще одно замечание

, перед подключением форсунки, замерьте ее сопротивление, если сопротивление меньше 8 ом, то не следует их долго гонять максимум 30-60 сек. Остальные можно хоть до посинения гонять (шучу) 5-8 мин хватает.

Как пользоваться данной приблудой

: погружаем на половину форсунку в раствор ацетона, растворителя, или той же жидкости для чистки карбюраторов (ее кстати рекомендую). Подключаем форсунку, а затем подаем питание на плату (можно поставить тумблер=) ). Начинает жужжать форсунка, у основания его сопла образуются пузырьки, это эффект кавитации примерно, через некоторое время она начинает так сказать пить, снизу вверх качать раствор. Если это происходит то все норм.

ВНИМАНИЕ: Не использовать данный вариант на машинах свыше 2005 года, некоторые форсунки которые уже подверглись коррозии могут просто напросто выйти из строя. Такое встречается в основном на корейских машинах

Так же не желательно использовать этот метод где в форсунках присутствует керамика.

Будут вопросы пишите. Примерно как надо делать снизу кину фото.