Какие опорные подшипники лучше поставить на калину? хватит переплачивать

Лада Калина — опорный подшипник передней стойки: выбор, цена, характеристики

Если вы всё-таки меняете опорный подшипник в отдельности, устанавливая его в старую опору, то покупать, следует проверенных производителей, сводная таблица которых и фотографии представлены ниже.

Каталожный номер (артикул) — 1118-2902840.

Таблица рекомендуемых производителей

№ п/п	Производитель	Артикул производителя	Цена 2020 год, руб	Комплектация
Особенности	Стопорные кольца	Защитный колпак
1	VBF Россия Аналог	1118-2902840-01	700	— Обойма из закаленной стали; — Изготовлен по ГОСТу; — Повышенный срок службы; — Качественная смазка.	—	—
2	НПП «Система Технологий» Россия Аналог	SS10113/11180-2902840-00	900	— Бесшумность; — Гашение вибрации; — Работа при низких температурах; — Защита от грязи и пыли.	—	—
3	АвтоВаз Россия Оригинал	1118-2902840	750	— Оригинальное изделие; — Гарантия 1 год; — Долговечность.	—	—

Совет:

Когда ставите опорные подшипники сс20 на калину, рекомендуется установить новые «ВиброШумоизоляторы» для пружин из синтетического каучука, они смягчают нагрузку на подвеску и амортизаторы, чтобы не пошла трещина на опоре стойки Калины, а так же это предотвращает другие неисправности.

Важно знать:

Внутри пластикового корпуса опорного подшипника от VBF расположен упорный шариковый однорядный подшипник, маркировка по ГОСТ — 8112Н, по ISO (51112).

Таблица размеров подшипника 8112Н и технических характеристик

Характеристика	Единица измерения	Значение по ГОСТ (ТУ)
Внутренний диаметр тугого кольца, d	mm	60
Внешний диаметр тугого кольца, d1	mm	85
Внутренний диаметр свободного кольца, D1	mm	62
Внешний диаметр свободного кольца, D	mm	80
Монтажная высота	mm	17
Грузоподъемность динамическая	kH	41,5
Грузоподъемность статическая	kH	95,0
Номинальные обороты	об/мин	3600
Осевой зазор	mm	—
Тип стали	—	ШХ-15
Твердость стали и роликов	HRC	61-65
Угол контакта	град.	—
Момент затяжки	kN*M	220
Шероховатость колец	Ra	0.32
Количество шариков	шт.	24
Диаметр шарика	mm	8,731
Радиус монтажной фаски, r	mm	1,5
Вес	г.	295

Важно знать:

Внутри самой верхней опоры стоит упорный шариковый однорядный подшипник закрытого типа, маркировка по ГОСТ — 348702K2. Размеры подшипника представлены в статье «Замена передних опорных подшипников на Шевроле Ланос».

Когда следует менять

Ресурс штатных подшипников для ВАЗ 2110 составляет 100 тыс. км пробега, но учитывая состояние наших дорог, лучше не рисковать, и менять опорники не более чем через 50 тыс. км или 2-3 года эксплуатации, особенно если они уже не заводские.

Также опорные подшипники подлежат неотлагательной замене при диагностировании их неисправности. В противном случае кроме кузова будут страдать и сами опоры, и стойки амортизаторов.

Рекомендуется производить замену сразу двух опорных подшипников.

Самый дешевый опорник на «десятку» стоит примерно 300 рублей. Неплохой альтернативой оригинальным моделям подшипников являются изделия других производителей, как например, «SS-20», «АСОМИ», «ТРЕК» или «FENOX» (до 800 рублей за штуку). Они могут иметь измененную конструкцию, рассчитанную на те, или другие требования потребителей.

Можно купить и всю верхнюю опору в сборе. Это обойдется примерно в 1200-3000 рублей за единицу.

Стоимость работ по замене одного опорника на СТО составляет около 500 рублей.

Не обязательно переплачивать за работу по замене опорных подшипников. Имея под рукой необходимые инструменты, это можно сделать самостоятельно.

Инструменты и средства:

• баллонный ключ;
• автомобильный домкрат;
• специальный съемник для рулевых наконечников (в крайнем случае, молоток и небольшая монтировка);
• гаечные ключи на 9, 13, 19;
• пассатижи;
• две стяжки для пружин.

Порядок работ

1. Поставьте машину на ровной площадке. Поддомкратьте кузов с нужной стороны. Демонтируйте соответствующее колесо.
2. Расшплинтуйте гайку крепления рулевого наконечника (пассатижи) и открутите ее (ключ на 19).
3. Используя специальный съемник для наконечников выпрессуйте палец. Если подобного инструмента у вас не нашлось, выбейте палец, аккуратно подбив его молотком снизу, и поддев небольшой монтировкой сверху. Постарайтесь не повредить резьбу на пальце.
4. Открутите две гайки крепления нижней части стойки в поворотном кулаке (ключ на 19). Если не удается их отвернуть, обработайте соединения жидкостью против ржавчины.
5. Под капотом находится три гайки крепления верхней опоры к кузову. Открутите их (ключ на 13).

6. Извлеките весь амортизатор.

7. При помощи двух стяжек для пружин стяните пружину так, чтобы разгрузить опору.
8. Открутите гайку центрального крепления опоры к стойке (ключи на 9 и на 22). Снимите опору и разберите ее.
9. Замените в ней опорный подшипник на новый.
10. Работы по сборке стойки и монтажу ее к кузову и подвеске проведите в обратном порядке. Замена второго подшипника проводится аналогично.

Делаем самостоятельно замену элементов передней подвески на Ладе Калина

Подвеска автомобиля — это один из основных элементов. Именно подвеска создает комфорт при езде, а также делает управление более отзывчивым и приятным. При нарушении работы этого элемента возможен ряд неприятных ситуаций, в которые можно попасть (начиная от неприятного постукивания и поскрипывания вплоть до аварии)

В связи с этим при прохождении техосмотра подвеске уделяется такое пристальное внимание.В данной статье речь пойдет о полной замене элементов передней подвески Лады Калина

Элементы подвески Лада Калина, которые требуют наиболее частой замены, включают в себя: стойки, пружины, опоры и опорные подшипники. Если на них нет сильной ржавчины, то процедуру замены можно выполнить за несколько часов. Чтобы произвести замены в подвеске, необходимо располагать следующим инструментом:1. Баллоник;2. Домкрат;3. Молоток;4. Монтировка;5. Ключи на 9, 17, 19 и 22;6. Аналогичные ключам по размеру головки;7. Плоскогубцы;8. Головка на 13, оснащенная воротком или трещоткой;9.

Смазка, способствующая разъеданию и удалению ржавчины;

10. Устройства для сжатия пружин.

Первый этап – демонтаж передней стойки

Если ваша конечная цель ремонта – замена опорного подшипника или передних стоек на Калине, то придется снимать весь элемент подвески целиком. Первоначально необходимо залезть под капот с ключом и ослабить затяжку гайки, крепящей опору к стойке. Чтобы это сделать, берем ключ накидного типа и накидываем его на гайку, затем берем второй ключ на 9 и ставим его на гайку штока. Теперь, удерживая рожковым ключом на 9 мм шток от проворота, отпускаем гайку на 22 (делаем несколько оборотов).

Далее нужно поднять домкратом переднюю часть Калины, чтобы освободить от нагрузки колесо и демонтировать его.

После этого необходимо достать из проушины тормозной шланг.

Затем наносим средство против ржавчины на болты, закрепления стойки и кулака.

После того как пошло 10 минут, как вы нанесли жидкость против ржавчины, откручиваем гайку на наконечнике. Открутив гайку наконечника, используя молоток и монтировку, освобождаем наконечник.

Также достать наконечник можно при помощи специального съемника. Дальнейшие действия связаны с выкручиванием двух болтов, которые расположены в нижней части стойки. Открутить гайки этих болтов можно накидными ключами или же головками. Как правило, после сложного откручивания гаек этих болтов, возникает трудность по их извлечению из посадочных отверстий.

Чтобы сразу ускорить процесс извлечения болтов, возьмите деревянный брусок и через него молотком начните выбивать болты. После того как болты максимально выбиты бруском, берем пробой и начинаем их выбивать через отверстия. Для того чтобы не повредить резьбу на болтах при выбивании, необходимо использовать штырек меньшего диаметра с плоским концом, например, болт.

Теперь замена стоек на Калине требует открутить 3 гайки сверху. Эти гайки крепят передние опоры к стакану.

Две гайки можно открутить до самого конца, а последнюю третью до конца отвинчивать не надо. После разъединения стойки и поворотного кулака выкручиваем и третью гайку. Вот так проводится снятие и последующая замена передних стоек Лада Калина.

Дальнейшая разборка передней подвески на элементы

Чтобы заменить, например, опорный подшипник передней стойки, необходимо разобрать весь модуль. Первоначально требуется сжать пружины элемента подвески. Чтобы произвести сжатие пружин, нужно устройство стяжки.

Данные устройства можно купить практически в любом автомагазине. Устанавливаем элементы стяжки с разных сторон пружины на витки и потом при помощи ключа начинаем заворачивать болт в элементы. Делать сжатие пружин нужно симметрично, повернув болт с одной стороны, необходимо произвести такую же операцию с другой стороны.

После того как пружина освободит опору, можно до конца открутить гайку сверху.

Теперь можно снять опору стойки сразу с подшипником опоры. Снимать подшипник и опору лучше всего одним целым, так как шарики подшипника могут разлететься в разные стороны, и потом придется делать ненужную работу.

Сняв опору и подшипник, можно беспрепятственно демонтировать пружину.

И на самом финальном этапе необходимо убрать со штока пыльник отбойника. Делается это простым приложением усилия и протягиванием вверх.

Таким образом, производится полная разборка элемента передней подвески.

Зачем вообще нужны подшипники, где они располагаются и какие бывают?

Опорные подшипники – это соединительные элементы передней стойки гидравлического амортизатора и корпуса транспортного средства. Они бывают разные:

• со встроенным кольцом (внешним или внутренним) – узнать такие подшипники можно по наличию в них специальных отверстий для монтажа (прижимные фланцы для их установки не требуются);
• с отделяемым кольцом (также внутренним либо внешним);
• одиночно разделенные – считаются наиболее прочными.

Нужны опорные подшипники (вне зависимости от их вида) для того, чтобы гасить осевые и радиальные колебания опоры амортизационной стойки и не позволять выскочить ей за пределы предусмотренного для нее места, одновременно обеспечивая подвижность соединения опоры и кузова. При этом нагрузки на узел воздействуют просто колоссальные. Конструкторы понимают это, поэтому производится данная деталь из высокопрочных сплавов, но и они не делают ее «бессмертной».

Отечественное бездорожье только сокращает срок службы подшипников, поэтому, как минимум, каждые 20 000 км. пробега их состояние рекомендуется проверять, как, впрочем, это следует делать и в случаях, когда есть сомнения в его исправности: слышен стук/хруст из-под капота или замечены другие признаки.

Разборка передних стоек

Опорный подшипник на Калину

Как только появились сомнения в отношении работы передней подвески, диагностика и замена опорных подшипников должна быть проведена неотлагательно, чтоб не усугублять риск более серьезных поломок ходовой части.

Для замены понадобятся следующие инструменты:

• стяжки для сведения пружин
• набор ключей и молоток
• деревянный палец (для безвредного демонтажа болтов)
• спецключ для снятия опорного подшипника (цена около 200 руб. Диаметр гайки 17 мм)
• съемник для выпрессовки рулевого наконечника (по необходимости)

Прежде, отпустите гайку крепления опоры к кузову в самом начале работ. Если этого не сделать, можно еще долго пытаться освободить стойку из «лап» гайки прибегая к помощи тисков и «какой-то матери». Обработайте крепежи стойки к кузову проникающей смазкой и дайте химии подействовать. Выверните болты крепления стойки к поворотному рычагу (понадобятся ключ на 17 и 19). Сорвав болты, удобнее воспользоваться ключом-трещоткой. Верхний болт имеет необычную форму шляпки и является регулировочным при выполнении настройки развала и схождения колес передка. Если болты не удается вынуть руками, постучите по ним молоточком через деревянный палец. После этого нужно высвободить рулевой наконечник и снять гайку крепления шарового пальца. Отсоедините стойку от рулевого наконечника с помощью съемника или молотка и ломика.

Перед изъятием стойки обязательно отсоедините тормозной шланг из соответствующих мест крепежа, а также проверьте шланги на наличие трещин и подтеков тормозной жидкости.

Последним делом откручиваем три гайки крепления опоры к кузову (необходим ключ на 13). Во избежание травм предварительно подоприте стойку снизу.

После высвобождения модуля в сборе любая замена стойки, опоры или опорных подшипников сопровождается процедурой стяжки амортизационных пружин. Процедура выполняется при помощи специального инструмента, о котором упоминалось выше. Сведя пружину до необходимого состояния, можно спокойно вытащить опору с подшипником. Будьте внимательны с гайкой и шайбой, их желательно сохранить.

Для собственного успокоения и большего комфорта, можно поменять стандартные резиновые накладки пружин на шумоизоляторы SS-20 (НПП Система Технологий). Сборка проводится в обратном порядке

Неважно, каким запчастям вы отдаете предпочтение, обязательно проверяйте их соответствие международным стандартам качества и ГОСТам

Причины поломки

Основными причинами неисправности опорных подшипников являются пыль и вода, проникающие вовнутрь, отсутствие там смазки, а также не редко, из-за сильного удара в стойку. Об этих и других причинах вызывающих неисправность опорного подшипника подробнее:

• Естественный износ детали. К сожалению, качество отечественных дорог оставляет желать лучшего. Поэтому при эксплуатации машины будьте готовы к тому, что подшипники будут подвергаться большему износу, чем об этом заявляет их производитель.
• Попадание внутрь механизма песка и грязи. Дело в том, что опорный подшипник представляет собой разновидность подшипника качения, и в нем конструктивно не предусмотрена защита от упомянутых вредных факторов.
• Резкий стиль вождения и несоблюдение скоростного режима. Проезд по плохим дорогам на большой скорости приводит к чрезмерному износу не только опорного подшипника, но и других элементов подвески машины.
• Низкое качество детали или брак. Особенно это касается подшипников отечественного производства, в частности, для автомобилей ВАЗ.

Устройство передней опоры

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Чтобы убедиться в том, что диагноз поставлен верно, нужно замерить зазор между опорой и пластинчатым ограничителем. Он должен находиться в пределах 8-10 мм. Если зазор увеличен, опору необходимо менять. Надо сказать, что доступ к опоре, как правило, затруднен. Чтобы демонтировать ее, нужно освободить верхнюю часть амортизатора, как, к примеру, на автомобиле ВАЗ Калина (ниже на фото).

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль “просядет” резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

Замена

• домкрат;
• баллонный ключ;
• рожковый ключ на 19;
• рожковый ключ на 17;
• торцевой ключ на 13;
• пассатижи;
• накидной ключ на 22 и рожковый на 9;
• специальный съемник для наконечников рулевых тяг;
• 2 специальные стяжки для пружин.

Порядок выполнения

1. Ставим автомобиль на ровной площадке, включаем передачу.
2. Поддомкрачиваем его переднюю часть с нужной стороны, демонтируем колесо.
3. С помощью пассатижей расшплинтовываем гайку крепления рулевого наконечника к стойке и откручиваем ее ключом на 19.
4. С помощью съемника для наконечников извлекаем палец наконечника из стойки амортизатора. В крайнем случае, палец можно выбить, поддев его небольшой монтировкой, и аккуратно подбив его снизу.
5. Ключом на 19 откручиваем 2 гайки крепления стойки к поворотному кулаку. При необходимости придерживаем шляпки болтов ключом на 17.
6. Торцевым ключом на 13 откручиваем 3 гайки крепления опоры к кузову.
7. Извлекаем весь амортизатор.
8. Монтируем на пружину амортизатора две стяжки и сжимаем ее, пока верхняя часть амортизатора не будет освобождена.
9. С помощью ключей на 22 и на 9 откручиваем на верхней стороне амортизатора гайку верхней опоры.
10. Снимаем опору, разбираем ее, и извлекаем износившийся опорный подшипник.
11. Устанавливаем на его место новый.
12. Монтаж амортизатора производим в обратном порядке.

Читать дальше: Гидронатяжитель нижней цепи змз 406

Неисправности

Главным признаком вышедшего из строя опорного подшипника является стук (глухие удары) в районе стойки амортизатора. Он может свидетельствовать о том, что:

• повреждена, или деформирована резиновая прокладка;
• поврежден сам подшипник.

Выход из строя опорного подшипника может возникнуть по причине:

• израсходованного ресурса;
• попадания внутрь грязи и влаги;
• превышения допустимых нагрузок;
• механического повреждения вследствие неисправностей амортизатора.

Как определить неисправность

Чтобы диагностировать поломку опорного подшипника, откройте капот и демонтируйте крышку «стакана». Положите ладонь на корпус опоры амортизатора, и раскачайте переднюю часть автомобиля. Если вы услышите стук и почувствуете рукой соответствующую ему вибрацию – подшипник явно неисправен.

Когда нужно менять

Ресурс «опорников» в среднем составляет 50-100 тыс. км пробега в зависимости от условий, в которых эксплуатируется автомобиль. По истечении этого ресурса их рекомендуется менять. Замена необходима также при обнаружении каких-либо их неисправностей.

Несвоевременная диагностика, а также игнорирование поломки подшипника грозит разрушением конструкции амортизатора и других элементов подвески.

Цены на опорные подшипники на Ладу Калину начинаются от 300 рублей. Опора амортизатора в сборе стоит от 1200 до 3000 рублей. Выбирая опорный подшипник или всю опору, отдайте предпочтение либо оригинальной детали, либо же таким проверенным брендам, как «FENOX», «ТРЕК», «АСОМИ» или «SS-20».

За работу по замене одного подшипника на станции техобслуживания с вас попросят в среднем 500 рублей. Еще столько же придется отдать за регулировку угла установки колес (развал-схождение).

Volkswagen Passat 1.8TSI,типтрон,Highline › Бортжурнал › Замена опорного подшипника стойки амортизатора

Решил впервые сделать запись в бж, о замене опорного подшипника стойки амортизатора без снятия самой стойки и опоры , т.к. данной информации очень мало для пассата Б6 . Да и в принципе мне писать то и не о чем, – стандартные замена масел и расходников.Теперь суть. 1,5 года назад, при повороте руля стоя на месте, стал появляться незначительный металлический звук по пружине справа. Проблем не создавал, т.к. при движении звука данного не было. Потом как-то в обычном автосервисе мне сказали, что это “закусывает” подшипник стойки и стоимость работы по замене озвучили в 1900 р. и что нужно менять всё сразу- подшипник, опору подшипника, болты, буфер, чехол. Я ответил — хорошо, когда всё куплю сам тогда и приеду. Так и проездил года 1,5 . Кстати, зимой щелчки пропадали. Но этой весной щелчки стали более звонкими и я решил заменить подшипник своими руками, т.к многие сервисы замену производят со снятием стойки и опоры. А это влечёт за собой ещё и сделать сход-развал.Для этого потребуется :1. Домкрат механический, желательно 2 (если нет, то 2 кирпича и доска)2. Стяжка для пружины 2 шт ( взял у друга от жигулей, одна блин заржавела, но пригодилась)3. Ключ накидной на 184. Головка на 21 ( сделал из старого советского свечного ключа, обрезал и заново просверлил, на фото поймёте для чего )5. Торкс на 456. SP line М6 (бегал по автозапчастям искал поштучно, а торкс 30 вместо него не подошёл)7. Купил подшипник SKF VKD 35025(T), т.к. многие пишут что идёт в оригинале. Но ошибаются, оказался FAG (родной с завода)8. WD- шка на всякий случайПорядок работ, уже с учётом исправленных своих ошибок :1. Вкл. ручник и установить упоры под колёса на противоположной стороне2. Открыть капот, снять пластиковую защиту под лобовухой справа, если слева, то нужно снять дворник.3. Вставляем головку на 21 и в неё же торкс 45 и расслабляем гайку амортизатора

4. Расслабляем болты на колесе.5. Одеваем стяжки на пружины (именно, пока машина под своим весом, прижины сжаты, место вставить достаточно ), зато потом меньше крутить их.

6. Ставим домкрат под кузов и поднимаем машину, снимаем колесо. Ставим под рычаг подвески второй домкрат ( или 2 кирпича с доской)

7. Опускаем кузов, чтобы было удобно снять стойку стабилизатора, накидным ключом 18 и SP line 6 откручиваем один конец стойки и вытаскиваем.

8. Подтягиваем(стягиваем) стяжки для пружин, немного.9. Откручиваем гайку до конца сверху амортизатора

10. Поднимаем кузов, а стойку оттягиваем вниз, потом второй домкрат тоже опускаем вниз.11. Сверху вдавливаем шток амортизатора, чтобы не мешал снять подшипник.

12. Достаём подшипник

13. Если у вас порван чехол, то нужно конечно же его заменить.

Обратный процесс1. Новый подшипник вставляем в опору, он как будто на магните, прицепился и не падает вниз.2. Приподнимаем вторым домкратом рычаг подвески вверх немного.3. Опускаем кузов по тихоньку первым домкратом (поэтому и нужен механический домкрат) и направляем амортизатор и пружину для совпадении штока с отверстием опоры а пружины с подшипником. Следим чтобы ничего не перекосило. Делаем и поправляем не торопясь.4. Сверху поймали шток и накрутили гайку. Если что, то шток можно изнутри вытянуть вверх руками.5. Расслабляем потихоньку стяжки пружин, опять же следя за подшипником (чтоб не перекосило). Снимаем их6. Вставляем чехол в подшипник и распираем его буфером7. Потом манипулируя двумя домкратами, устанавливаем обратно стойку стаба.8. Ставим колесо. Опускаем авто9. Затягиваем гайку сверху амортизатора. Закрываем пластик.

Т.к. делал вообще первый раз, ушло около 1,5 часа.

P.S. Так проездил 3 дня, потом поздно вечером в дождь влетел в лужу с ямой и пробил левое колесо. При замене резины, так же прокатывали диск. Через день стал замечать щелчки уже с левой стороны. Ну и решил разобрать левую сторону. Только не меняя подшипник, а очистить и заменить смазку в нём (вычитал что такой способ тоже эффективен) Так и сделал, разобрал подшипник, очистил, посмотрел что корпус без дефекта и выбоин, забил смазкой, установил ровно шарики. Собрал всё обратно. Покрутил, вытер лишнюю смазку. Уже как 2500 км слева тоже тишина.А теперь с учётом очистки и смазки подшипника и снятия дворника ушёл 1 час.

Так что пусть теперь идут лесом эти “ сервисмэны”, говорящие что раз меняете подшипник, то нужно менять всё сразу с ним вместе, и якобы без снятия стойки не обойтись.

Фото разобранного подшипника (камеру заляпал ) .Разбирается легко, тонкой отвёркой аккуратно поддевается и отщёлкивается корпус (не сломайте защёлки).

Лада Калина — замена опорного подшипника своими руками

Перед разборкой и снятием передней стойки Калины с верхними опорами, обязательно изучите устройство узла. На схеме представлены заводские номера (артикулы) компонентов передней подвески.

Чтобы снять опорные подшипники передних стоек Лады Калина понадобиться комплект инструментов:1. Набор рожковых или накидных ключей: 9, 17, 19, 22.2. Головка на 13 с трещоткой.3. Съемник рулевых наконечников, тиски, динамометрический ключ (по возможности).4. Домкрат.5. Стяжки пружин амортизаторов.6. Пассатижи.7. Молоток.8. Смазка WD-40.

Как снять опорный подшипник на Калине – пошаговое руководство

Замена опор передних стоек Калины начинается подготовки автомобиля. Поставьте машину на ровную поверхность, если есть возможность на подъемник или яму. Включите первую передачу, снимите авто со стояночного тормоза. Последовательность демонтажа по порядку:

1. Откручиваем колесные болты, далее поднимаем авто домкратом, или подъемником как в нашем случае.
2. Получаем доступ к тормозному диску, но снимать его не потребуется, как и откручивать ступичную контргайку.

1. Переходим к поворотному рычагу и рулевой тяге. Сначала снимаем шплинт у крепежа. Далее откручиваем саму гайку.
2. После этого используем съемник наконечников, чтобы выпрессовать его из отверстия рычага или на крайний случай используйте молоток. Устанавливаем устройство, затягиваем резьбу и извлекаем наконечник.

1. Теперь отсоединяем от передней стойки тормозной шланг и провод датчика скорости.
2. Далее находим два болта крепления стойки к поворотному кулаку, смазываем их проникающей смазкой.

1. Чтобы открутить гайки, используем накидной ключ на 17, а так же головку с трещоткой.
2. Болты придется выбивать, используйте деревянную наставку, чтобы не повредить резьбу.

1. Нижняя часть модуля освобождена, переходим к верхней. Откручиваем три крепления передней стойки к стакану кузова.
2. Откручивая последнюю гайку, придерживайте стойку, или поставьте под неё упор, например снятое колесо. После этого извлекаем модуль с опорой и амортизатором в сборе.

1. На пружины снятого модуля подвески устанавливаем две стяжки. Как показано на фото, равномерно с обеих сторон сжимаем пружину амортизатора.

Примечание:

В гаражах и автосервисах используют специальные станки для сжатия пружин амортизаторов, при их использовании процесс замены происходит быстрее.

1. Продолжаем сжимать амортизатор, пока верхняя опора не освободится от натяжения пружины, и только после этого откручиваем гайку штока. Используем ключ на 19.

Внимание:

На фото справа, показаны опоры амортизаторов SS20, конструкция отличается от штатных опор, как на фото слева. Суть замены и ремонта опорного подшипника Калины разных конструктивных исполнений не различается.

1. Теперь снимаем верхнюю часть опоры (чашку), под которой расположен «опорник». Извлекаем старую деталь и переходим к замене.

Замена опорного подшипника у Калины (ВАЗ 1118, 1119, 1117)

Замена и установка опорных подшипников на Калине начинается с проверки состояния остальных элементов модуля: нижняя чашка, буфер хода, отбойник, гофра, пружины амортизатора. По необходимости их потребуется заменить. О том, как правильно поставить опорный подшипник на Калину и поменять его, по порядку описано ниже.

1. Перед сборкой передней сойки убедитесь, что концы пружины амортизатора упираются в специальные выступы у нижней и верхней чашки.
2. На верхнюю чашку ставим резиновую прокладку, сверху которой новый «опорник», маркировкой изделие ориентируем вверх.

1. Сверху п/ш устанавливаем верхнюю часть опоры (крышку).
2. Теперь наживляем гайку штока амортизатора, которую закручиваем до упора.

1. Разжимаем стяжки пружины амортизаторов. Гайку штока подтягиваем динамометрическим ключом, моментом, указанным в таблице в конце статьи.
2. Собранный модуль устанавливаем обратно, сначала крепим его к стакану кузова. Сборку производим в обратной последовательности: прикручиваем рулевой наконечник к рычагу, стойку крепим на два болта к поворотному кулаку, а конце монтируем колесо. На этом замена закончена.

Замена опорного подшипника Лада Калина

Опорный подшипник устанавливается на стойку автомобиля и служит для осуществления подвижного соединения амортизатора с кузовом автомобиля. Располагается опорный подшипник в месте крепления амортизационной стойки к кузову. Во время движения, опорник подвергается большим нагрузкам, а срок его службы зависит от условий эксплуатации.

Какой ресурс у опорных подшипников на Калине и как их проверить

В зависимости от условий эксплуатации, ресурс опорных подшипников разнится. В среднем срок их службы составляет от 50 до 100 тыс км пробега. Как правило неисправность подшипника можно узнать по характерным стукам подвески, скрипам, особенно на мелких неровностях.

Как проверить опорный подшипник

Самый простой способ проверки работоспособности опорного подшипника с помощью помощника. Необходимо снять пластиковую крышку со стакана стойки, там вы увидите гайку крепления подшипника. Необходимо положить руку на опорник, а помощника попросить покачать автомобиль. Как только автомобиль начнет раскачиваться, вы сразу же почувствуете работу подшипника.

Если в опорнике будет слышен стук или скрип, скорее всего он не исправен и нуждается в замене.

Какие опорники поставить на Калину

Выбор зависит от вас и вашего бюджета. Сегодня производители предлагают нам большой выбор опорных подшипников от 300 рублей до 3000 руб. Какие именно установить решать только вам. Можно приобрести заводские опорники, а можно выбрать вариант от другого производителя. Наиболее популярными являются опоры:

• Опора стойки FENOX цена от 500 руб
• Опора стойки Балаково цена от 350 руб
• Опора стойки ТРЕК цена от 800 руб
• Опора стойки БЗАК цена от 600 руб
• Опорники АСОМИ, г.Тольятти цена от 3000 комплект
• Опорники SS-20 Тольятти цена от 3500 руб комплект

Некоторые из автолюбителей, для так называемого тюнинга подвески, устанавливают опоры АСОМИ или SS20.

Как самостоятельно заменить опорники на Калине

Для замена подшипника вам помимо стандартного набора ключей, понадобятся специальные съемники для снятия опорника и стяжки пружин.

Откручиваем опорник и снимаем стойку

Итак, для того, чтобы открутить опорник нам понадобиться специальный ключ. С его помощью мы сможет легко открутить гайку крепления как показано на фото ниже.

Одеваем спец ключ на гайку опорника, для удобства откручивания нам потребуется больший рычаг (подойдет обычная труда по диаметру). Начинаем откручивать опорник как показано на фото.

Если спец ключа под рукой нет, то берем обычный накидной ключ на 22мм и одеваем его на гайку, с помощью ключа на 9мм удерживаем шток от проворачивания и откручиваем гайку крепления. После того, как мы открутили гайку, приступаем к снятию амортизационной стойки.

Отсоединяем тормозные шланги, которые крепятся к стойке. Далее откручиваем два болта крепления стойки к поворотному кулаку. Чтобы легко их открутить, советуем побрызгать их проникающей смазкой или WD40 и дать постоять пару минут. После этого можно легко откручивать болты не боясь сорвать резьбу.

Далее откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к стойке. Сделать это можно либо с помощью специального съемника как показано на фото, либо выбить наконечник из стойки молотком. Теперь остается открутить 3 верхних болта крепления стойки с опорой к кузову и вытащить стойку.

Снятие старого и установка нового опорного подшипника

После того, как мы сняли стойку, берем две стяжки пружин, одеваем их на пружину и начинаем стягивать до тех пор, пока не получится открутить гайку. После того, как открутите верхнюю гайку крепления можно легко снять опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Если пыльник целый, его можно не трогать.

Берем новый опорный подшипник, одеваем его на стойку и собираем стойку в обратной последовательности. Заместо заводских резинок, можно установить шумоизоляторы от SS20, которые как говорят предотвращают скрип. После того, как собрали стойку с новым опорником, убираем стяжки пружин и устанавливаем стойку на место.