Как самостоятельно и дешево обработать арки от коррозии

Обработка порогов автомобиля внутри и снаружи

Довольно распространенной среди автомобилистов является проблема защиты своего авто изнутри и снаружи от мелких и неприятных повреждений, которые наносит гравий, песок и соль на зимних дорогах, а также коррозии. Но поскольку автомобиль является приобретение далеко не дешевым, то забота о его целостности и сохранности становится ключевым вопросом для их владельцев. Поэтому было создано огромное количество специальных средств и методик защиты самых уязвимых частей автомобиля изнутри – порогов.

Защита порогов: на СТО или самостоятельно

В перечень мероприятий по защите порогов автомобиля важное место занимает антикоррозийная обработка порогов изнутри и снаружи. Ее довольно несложно выполнить своими руками, но первый раз нанести покрытие от коррозии все же лучше у специалистов, а потом просто поддерживать ее состояние

Это обусловлено несколькими аспектами:

Это обусловлено несколькими аспектами:

• на СТО процесс качественной очистки днища автомобиля производится проще и значительно быстрее, поскольку применяется специальное мощное оборудование;
• сушка так же выполняется на СТО с применением оборудования, поэтому вся процедура займет меньше времени, а состав ляжет ровнее;
• специалисты всегда используют несколько разных средств высокого качества, которые будет трудно самостоятельно приобрести и правильно нанести;
• так же на СТО вам сразу же установят брызговики и подкрылки, поэтому защита будет еще более надежной.

Что нужно купить для самостоятельной обработки порогов

Если же первичную обработку от коррозии вы уже проходили, тогда вам необходимо поддерживать эффект от нанесенного покрытия путем повторения такой процедуры. Для нанесения антикоррозийного покрытия своими руками вам нужны:

• антикоррозийная жидкость;
• состав для защиты от ржавчины;
• металлическая щетка и наждачная бумага;
• средства индивидуальной защиты – перчатки и респиратор.

При выборе средств для обработки и защиты от коррозии своими руками всегда внимательно читайте инструкцию, а именно сроки годности, предназначение и специфика использования

Также важно следовать всем рекомендациям производителей во время работы

Процесс работы

Далее разместите автомобиль так, чтобы вам было удобно работать с зонами обработки внутри, например, если будет обрабатываться днище автомобиля снаружи, то используйте эстакаду. Потом следуйте простой схеме работы:

1. Тщательно вымойте свою машину от грязи и пыли с моющим средством, затем вытрите насухо.
2. Все зоны, где появились малейшие проявления ржавчины необходимо зачистить щеткой или наждаком.
3. Нанесите слой средства от ржавчины и оставьте сохнуть на срок, указанный на упаковке.
4. Затем наносится антикоррозийная эмульсия, следите за равномерностью нанесения вещества на пороги. После этого автомобиль следует сушить минимум сутки. Во время работы избегайте источников тепла, поскольку эти составы очень легко воспламеняются. Также не забывайте использовать средства для своей защиты, используемые вещества очень опасны для здоровья.

Многие владельцы автомобилей кроме средств от коррозии также используют защиту антигравием, которая препятствует появлению мелких повреждений на порогах во время езды.

Обработка антигравием своими руками производится по практически аналогичной схеме:

Качественная мойка и сушка машины.
Очистка поверхности от ржавчины и сколов краски при помощи наждачной бумаги.
Все места, которые прилегают к порогам автомобиля, заклеиваются защитным покрытием

Важно предотвратить их «пачкание» антигравием, который наносится спреем.
Подготовьте состав. Он должен быть комнатной температуры, встряхивайте его от 3 до 5 минут, потом распылите, сохраняя дистанцию между баллончиком и кузовом в 25-30 см.
Нанесенный слой должен просохнуть около 5-10 минут, потом нужно повторить процесс еще два раза.
После нанесения последнего слоя авто нужно оставить сушиться минимум на 2 часа, но рекомендуется на сутки

Нюансы выбора средств обработки

При выборе средств от коррозии для обработки автомобиля учитывайте некоторые особенности:

• очень популярным среди специалистов является покрытие Гравитекс. но, по своей сути, оно является тем же антигравием и технология работы с ним аналогична,
• при покупке антикорра уточните, является ли антикоррозийная жидкость окрашиваемой, поскольку она не всегда прозрачная,
• всегда используйте респиратор перчатки, поскольку все подобные вещества очень агрессивны.

Московский автомобильно-дорожный государственный университет. г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом

Порядок работы

Внимание!

Данные работы желательно производить в теплую погоду, в хорошо проветриваемом боксе или – на открытой площадке, защищенной от ветра.Снимаем колесо . Поднимаем авто, для пущего удобства нужно его еще немного наклонить набок. Если нет подъемника, воспользуйтесь домкратами и подпорками. Но сделайте так, чтобы добраться до мест обработки было максимально удобно.

Колесные арки могут оказаться грязными. Поэтому под напором воды смываем наросты и тщательно (можно щеткой) вычищаем напластования.

Когда высохнет, осматриваем внутренние покрытия на предмет обнаружения всяческих огрехов и ржавчины. Обрабатываем очаги преобразователем ржавчины. Зачищаем ржавчину, если она есть, насадкой-щеткой из металла, надетой на электродрель (можно и вручную, но займет гораздо больше времени и сил). Окончательно шлифуем эти места насадкой с наждачной бумагой при помощи той же дрели

Внимание! При проведении работ используйте защитные очки, предохраняющие глаза от пыли и кусков ржавчины, разлетающихся в разные стороны

Снова обрабатываем очаги преобразователем ржавчины. Немного ждем и смываем большим количеством воды. После этого колесные арки тщательно высушиваем (для этих целей можно использовать тепловентилятор или фен).

Затем промазываем поверхности нитрорастворителем

. А после – малярным скотчем оклеиваем те поверхности, на которые не должен попасть антигравий. Подвеску укутываем полиэтиленом из тех же соображений.

Наносим грунт в несколько слоев, давая каждому из них высохнуть. Можно взять в баллоне, а можно из банки – тогда работаем широкой кистью.

Наносим мастику на грунтованные поверхности (также в несколько слоев, давая высохнуть каждому слою). Проверяем, чтобы антигравийка укрыла все требуемые плоскости. После окончания работ просушиваем хорошенько. Снимаем полиэтиленовую защиту и скотч. Ставим назад колесо и повторяем процедуру с другой стороны автомобиля.

Москвич 2141 БТР-2, Возрождение › Бортжурнал › День 36. Руководство по защите сварочных швов

Для последнего этапа сварочных работ (приварка фальш-порожков изнутри салона) требуется обработать тот стык пол-порог, что будет навсегда закрыт полостью фальш-порожка.

Поэтому инструкция, как защищать сварочные швы по науке

Наблюдаем шов недельной давности.

Поэтому прохожу насадкой-ершом на болгарке, счищаю весь окисл. После обдуваю шов с помощью пылесоса (щланг на выхлопе). Это быстрее, чем обдувочник с компрессора тащить)

Еще раз обдуваю до высыхания растворителя и покрываю реактивным (трявящим) грунтом. Задувал краскораспылитилем, хотя можно и кисточкой (но уйдет грунта в разы больше)

Затем нагреваю на водяной бане кистевой (шовный) герметик. Используем хороший, дорогой. Дешевка отвалиться через 4-5 лет как заводской москвичевский. После наношу кистью на шов

Получается вот так:

Далее нужно высушить, смотрим по инструкции время сушки. У меня в гараже холодно, поэтому оставляю сушиться на ночь.

Утром нужно покрыть полученное

После этой процедуры обработка сварочного шва окончена. Шов становиться практически вечным и будет служить весь срок службы авто.

Как сделать антикоррозионную обработку своими руками?

Сделать антикоррозионную обработку кузова своими руками не так сложно и, возможно, работа будет выполнена намного качественнее нежели нанятым специалистом.

Классификация антикоров по способу применения:

1. Средства для обработку труднодоступных мест:
   • Не высыхающий антикор. Название соответствует, потому как данное вещество не высыхает вообще. Его состояние в жидкостном виде позволяет все время заполнять новые появляющиеся микротрещины от механических или температурных воздействий.
   • Антикоры парафиновые на восковой основе. Такой вид антикора создает парафиновую защитную пленку, которая также защищает от соприкосновения металла с кислородом, водой и другими веществами. Парафиновая пленка устойчива к температурным изменениям.
2. Средства для защиты открытых поверхностей.

1. • Битумная мастика в синтезе с синтетическими маслами. Обработка таким средством создаст двойную защиту: от коррозии и от механических воздействий (гравий, песок и т.д.). Толщина слоя должна получиться от 0,25 до 0,4 мм. Одним из средств защиты кузова от механических ударов мелкими камешками и т.д., является гравитекс, который бывает под покраску, а бывает, который не надо красить.
   • Мастика поливинилхлорид (ПВХ) на каучуковой основе. Данное вещество по прочности превосходит другие. Держится долго. Ее применяют, как правило на заводах, потому как для его нанесения требуется спецтехнлогии.
   • Пластик в жидком состоянии. Такая форма пластика защищает только от контакта с водой, солями, реагентами, кислородом. Как защита от механических соприкосновений жидкий пластик не годится. Используется как дополнительный слой и для косметической, и частичной обработки.

Сравнение кузовов нового российского автомобиля и иномарки

Выше перечисленным факторам образования коррозии подвергаются как новые машины, так и бу иномарки или отечественные.
Отечественные автомобильные заводы не обрабатывают свою продукцию антикоррозионными средствами. Поэтому после покупки российского авто, надо обязательно сделать обработку и днища, и арок крыльев и других невидимых зон, значительно подвергающихся воздействию агрессивных веществ.
Что касается иномарок, то кузов иномарок обрабатывается самим заводом, они имеют для этого производственные мощности. Обработку производят анодированием и цинковым покрытием. Заводской антикор легко защищает кузов авто до 5 лет. Конечно зависит, в какой климатической зоне эксплуатировался автомобиль, во влажной рядом с морем или сухой.

Многие заблуждаются, что все б/у иномарки хорошо защищены от коррозии. Конечно, есть иностранные легковые машины, которым по 30 лет и даже не «цветут». Поэтому при покупке бу иномарки следует осмотреть автомобиль полностью, на эстакаде, откуда хорошо будет видно, в каком состоянии находится днище и арки крыльев кузова.

Жидкая шумоизоляция арок колес

Чаще всего в качестве материала для внешней шумоизоляции колесных арок используют мастики или жидкую резину. Мастика наносится на очищенную металлическую поверхность при помощи кисточки, а жидкая резина распыляется при помощи пневмораспылителя (купить отдельно, либо воспользоваться услугами СТО).

Выполняя шумоизоляцию колесных арок (металл – мастикой STP NoiseLIQUIDator, подкрылки – STP GB 4) удалось снизить уровень шума в 2 раза (сравнение выполнялось при помощи шумомера).

Обработка арок мастикой, а также замеры шумов в салоне автомобиля после этого показано в этом видео-ролике:

Обработка колесных арок жидкими подкрылками на Лада Веста:

Другие исследования эффективности жидкой шумоизоляции провели эксперты ЗаРулем . В обзоре они рассматривали:

• мастику противошумная полимерно-битумная (аэрозоль) «Элтранс», которую распыляли из баллончика;
• мастику сланцевую антикоррозионную антишумовую «АвтоNOL», которую намазывали кистью;
• шумопоглощающий материал «PRIM Антишум», распыляли при помощи компрессора и грунтовочного пистолета.

Трем одинаковым машинам выполнили шумоизоляцию колесных арок и днища, а затем проверяли уровень шума от дороги в салоне шумомером Testo 816. В результате тестов выяснилось, что лучшим материалом стал «PRIM Антишум». После обработки им днища и арок в салоне автомобиля стало тише почти в два с половиной раза. Недостаток – высокая цена.

Стоит отметить, что выполняя шумоизоляцию только колесных арок, добиться высокого результата не получится. Эффект после такой доработки будем мало заметен, либо не почувствуется вообще:

Чтобы оценить шумоизоляцию не только шумомером, но и на слух придется выполнить комплекс мероприятий. Заметьте, в первом случае обрабатывались не только металлические части кузова, но обклеивались виброметариалом и пластиковые подкрылки. А во втором случае, материал наносили на все днище машины.

А какие отзывы о шумоизоляции арок колес можете оставить вы? Стоит ли таким образом дорабатывать свой автомобиль или это пустая трата денег и в салоне автомобиля все равно тише не станет? Напомним, уменьшить шум в салоне можно при помощи установки дополнительных уплотнителей и шумоизоляции дверей.

Внутренние поверхности крыльев автомобиля больше всего подвергаются воздействию песка, гравия и воды при движении, что увеличивает риск их коррозии. Одновременно они же являются источниками и резонаторами шумов, проникающих в салон. Поэтому при уходе за машиной приходится решать двойную проблему – обрабатывать арки колес от ржавчины и шума.

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка в основном производится снаружи кузова, она выполняет основные функции:

• защищает кузов от повреждений и коррозии, продлевает срок службы кузовному металлу;
• улучшает шумоизоляционные свойства – после обработке шум меньше проникает в салон автомашины.

С завода антикором днище покрывают специальным составом, но обычно слой защиты достаточно тонкий. На престижных иномарках слой защитного покрытия толще, а на российских авто и бюджетных иномарках с обработкой кузова производители особо не заморачиваются. По этой причине кузова автомобилей ржавеют быстро, если, конечно, они дополнительно не обрабатываются специальным составом.

Антикоррозийную обработку (АО) рекомендуется производить один раз в два-три года, на новом автомобиле ее желательно делать сразу же, пока на днище и колесных арках еще нет грязи. Среди популярных составов можно отметить следующие материалы для обработки:

• Dinitrol;
• Прим Антишум;
• Тектил;
• Rust Stop;
• Nova;
• Krown;
• Мовиль;

• LIQUI MOLY.

На рынке продукция представлена в широком ассортименте, и это далеко не весь перечень выпускаемого промышленностью антикора. Среди отечественных материалов наиболее популярна битумная мастика, она стоит относительно дешево, обладает всеми необходимыми свойствами для защиты кузова.

Дальнейшая защита от образования коррозии

Очищенная поверхность арок автомобиля требует обязательной защиты. Если металл остается открытым, через некоторое время на нем неизбежно появляется ржавчина. Покрытие включает несколько слоев, которые наносятся в определенной последовательности.

Алгоритм работы выглядит следующим образом:

1. Очищенный участок обезжиривают растворителем.

2. Протирают салфеткой, чтобы удалить частицы пыли.
3. После высыхания очищенные арки грунтуют.
4. На «голые» участки наносят тонкий слой шпатлевки.
5. После просушки первого слоя замазки делают второй.
6. Когда шпатлевка просохнет, шлифуют ее мелкой наждачкой.
7. Наносят два-три слоя грунтовки, подходящей по цвету авто.
8. Покрывают арки краской в 2-3 слоя с интервалом в 15-20 минут.
9. При желании наносят на поверхность прозрачный лак.

Перед покраской стоит закрыть колеса и кузов автомобиля полиэтиленом или бумагой, чтобы на них не попала краска.

Обезжиривание кузова автомобиля

Очистив поверхность, ее нужно обезжирить. Для этого следует, смочив чистый кусок ткани в растворителе на базе ацетона, протереть зачищенное место.

О том, как правильно проверить компрессию в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания и что следует предпринять — смотрите здесь.

Как троит двигатель и чем это может обернуться, в чем могут быть причины? В нашей статье вы найдете ответы на этот вопрос.

Растворитель удалит все жирные разводы и быстро высохнет, что позволит продолжить работу уже через несколько минут

Важно делать обезжиривание непосредственно перед нанесением шпаклевки, поскольку это даст гарантию того, что поверхность снова не запачкалась

Стоит помнить, что шпаклевка — это все же не настоящая поверхность кузова, поэтому, если игнорировать обезжиривание, то надежное ее приклеивание может и не наступить, вследствие чего она через некоторое время может отколоться.

Чем обработать днище автомобиля

Как видно, обработка машины в целом и защита днища от коррозии в частности может быть выполнена при помощи различных материалов, а также при необходимости все работы можно осуществить в условиях обычного гаража. Другими словами, кузов и днище авто можно обработать подходящим антикором своими руками.

При этом на практике быстро определить, чем лучше обработать днище автомобиля, достаточно сложно. Если новые машины без пробега вполне удачно защищают резинобитумными составами (днище на новом авто чистое, без влаги, грязи и пыли), то для автомобилей с пробегом такое решение часто не самое подходящее

Еще важно общее состояние днища

Причина — в кустарных условиях сложно очистить поверхность и качественно просушить днище. С учетом таких трудностей более привлекательным и рациональным выглядит решение использовать активную защиту от коррозии. Однако такой способ подойдет в случае, если днище целое и состав наносится в целях профилактики.

Если же днище сильно повреждено ржавчиной, тогда оптимально делать комплексную защиту днища, которая включает в себя все рассмотренные выше способы одновременно: преобразование коррозии, грунтование, нанесение мастики и поверхностная обработка резинобитумного слоя активным антикором типа Мовиля.

Что касается составов, на рынке есть много доступных решений. Если правильно подобрать тот или иной антикор с учетом особенностей нанесения, обработка днища автомобиля своими руками не будет сложным процессом.

Например, отлично зарекомендовала себя антикоррозийная обработка кузова автомобиля материалом РАСТ — СТОП (RUST STOP). Средство импортное, разработано в Канаде. Это текучий состав с активными присадками, который можно залить в скрытые полости, обработать кузов сверху, а также обработать им днище машины.

Представлен в двух видах: для днища и для скрытых полостей. Первый более густой и дольше держится на поверхности, тогда как второй жиже, отличается повышенной текучестью и выдающейся способностью проникать даже в труднодоступные места.

Что касается самой обработки разными антикорами свои руками, зачастую процесс нанесения мастик сводится к следующему:

• днище нужно вымыть и высушить;
• далее коррозия убирается при помощи наждачки, абразивных паст или преобразователя ржавчины;
• затем поверхность обезжиривается растворителем;
• после битумный состав наносится кисточкой;

По окончании поверхность должна высохнуть (полное высыхание до 4 суток). Мастика отличается неплохой адгезией, пластична и может частично противостоять даже механическим повреждениям. Получается, мастика для обработки днища относится к дешевым и доступным средствам.

Если говорить о текучих антикорах, обычно их распыляют из баллончика или наносят при помощи распылителя и компрессора. Преимущество в том, что для нанесения такого состава днище не нуждается в особой предварительной подготовке. Это значительно упрощает процесс обработки.

Еще добавим, что на деле, если рассматривать такой антикор, цена по сравнению с разными аналогами не самая низкая, но и не высокая. При этом состав легко наносить, поверхности не требуют особой подготовки перед обработкой и т.д.

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка в основном производится снаружи кузова, она выполняет основные функции:

• защищает кузов от повреждений и коррозии, продлевает срок службы кузовному металлу;
• улучшает шумоизоляционные свойства – после обработке шум меньше проникает в салон автомашины.

С завода антикором днище покрывают специальным составом, но обычно слой защиты достаточно тонкий. На престижных иномарках слой защитного покрытия толще, а на российских авто и бюджетных иномарках с обработкой кузова производители особо не заморачиваются. По этой причине кузова автомобилей ржавеют быстро, если, конечно, они дополнительно не обрабатываются специальным составом.

Антикоррозийную обработку (АО) рекомендуется производить один раз в два-три года, на новом автомобиле ее желательно делать сразу же, пока на днище и колесных арках еще нет грязи. Среди популярных составов можно отметить следующие материалы для обработки:

• Dinitrol;
• Прим Антишум;
• Тектил;
• Rust Stop;
• Nova;
• Krown;
• Мовиль;
• LIQUI MOLY.

На рынке продукция представлена в широком ассортименте, и это далеко не весь перечень выпускаемого промышленностью антикора. Среди отечественных материалов наиболее популярна битумная мастика, она стоит относительно дешево, обладает всеми необходимыми свойствами для защиты кузова.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле?

Суще­ству­ют раз­ные мне­ния на счёт того, сто­ит ли обра­ба­ты­вать дни­ще и колёс­ные арки на новом авто­мо­би­ле. Неко­то­рые спе­ци­а­ли­сты счи­та­ют, что авто­мо­биль име­ет завод­скую защи­ту и не тре­бу­ет допол­ни­тель­ной обра­бот­ки, а услу­га в дилер­ских цен­трах по анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ке пред­на­зна­че­на для выка­чи­ва­ния денег. Дру­гие пари­ру­ют, гово­ря, что стан­дарт­ной защи­ты не доста­точ­но, так как защит­ное покры­тие дни­ща на новых авто­мо­би­лях может иметь недо­ста­точ­ную тол­щи­ну, в целях эко­но­мии. Кто бы, что не при­во­дил в каче­стве аргу­мен­та, а спо­ры остаются.

Авто­про­из­во­ди­те­ли, в зави­си­мо­сти от агрес­сив­но­сти кли­ма­та в кон­крет­ной мест­но­сти, что­бы дать гаран­тию, могут обра­ба­ты­вать дни­ще кузо­ва по-раз­но­му. Если авто­мо­би­ли, пред­на­зна­чен­ные для рай­о­на с менее агрес­сив­ным кли­ма­том, импор­ти­ру­ют­ся в горо­да с более агрес­сив­ным кли­ма­том, то допол­ни­тель­ная защи­та кузо­ва необходима.

Дру­гим аргу­мен­том допол­ни­тель­ной обра­бот­ки дни­ща кузо­ва мож­но счи­тать тот факт, что это самый под­хо­дя­щий для это­го момент, так как дни­ще и колёс­ные арки иде­аль­но чистые и без при­зна­ков ржав­чи­ны. В любом слу­чае, нуж­но изу­чить какую завод­скую защи­ту име­ет новый авто­мо­биль и каким соста­вом пред­ла­га­ет­ся его обра­бо­тать, сов­ме­сти­ма ли допол­ни­тель­ная защи­та с завод­ским покры­ти­ем и не навре­дит ли ему.

Почему именно пороги

Покрытие кузовных наружных элементов антигравием и прочими средствами с антикоррозийным эффектом давно доказало свою высокую эффективность. Но перед тем как сделать обработку своими руками, нужно уточнить некоторые моменты.

Пороги выступают важной частью кузова. Они нуждаются в повышенной защите, поскольку располагаются в нижней части кузова автомобиля. Из-за этого на них активно воздействуют различные факторы в виде температурных перепадов, реагентов на зимних дорогах, низкие температуры, усиленная жара, высокая влажность и пр

С дороги летят мелкие камни, песок, кусочки щебня и гравия. Они наносят микроповреждения, разрушают лакокрасочный слой, минимизируют работу заводской антикоррозийной обработки

Из-за этого на них активно воздействуют различные факторы в виде температурных перепадов, реагентов на зимних дорогах, низкие температуры, усиленная жара, высокая влажность и пр. С дороги летят мелкие камни, песок, кусочки щебня и гравия. Они наносят микроповреждения, разрушают лакокрасочный слой, минимизируют работу заводской антикоррозийной обработки.

Все это приводит к тому, что именно на порогах чаще всего возникают первые очаги коррозии, постепенно превращающиеся в крупные рыжие пятна ржавчины.

Думаю, не стоит лишний раз напоминать, чем опасна ржавчина, и к каким последствиям она способна привести.

Важно понимать, что бороться с коррозией нужно не после ее фактического появления. Своевременная профилактика и качественная консервация металла защитит от ржавчины и не даст ей проявиться на кузове вашего авто. Существует огромный перечень средств, предназначенных для антикоррозийной обработки

Выбор огромен, потому каждый найдет себе вариант по кошельку и потребностям. На некоторые средства цена очень высокая, другие относятся к бюджетной категории. Но все они называются антигравиями для порогов. Чаще всего выпускаются в специальных баллончиках и металлических емкостях. Причем предпочтение стоит отдать именно баллончикам. Мастики требуют более сложной и длительной процедуры нанесения

Существует огромный перечень средств, предназначенных для антикоррозийной обработки. Выбор огромен, потому каждый найдет себе вариант по кошельку и потребностям. На некоторые средства цена очень высокая, другие относятся к бюджетной категории. Но все они называются антигравиями для порогов. Чаще всего выпускаются в специальных баллончиках и металлических емкостях. Причем предпочтение стоит отдать именно баллончикам. Мастики требуют более сложной и длительной процедуры нанесения.

Но вне зависимости от формы выпуска выбранного средства, наносить антигравий нужно правильно, соблюдая определенную последовательность. Вы уже сами для себя решите, чем задуть, замазать или чем залить пороги в своем авто.

Причины возникновения коррозии на автомобиле

Этому подвергаются все без исключения транспортные средства, независимо от того каким производителем они выпущены. В меньшей мере ею страдают авто, выпущенные в единичном экземпляре по персональному заказу. Их, как правило, еще на первых стадиях производства подвергают антикоррозийной обработке. Но и такие мероприятия не способны полностью избавить транспортное средство от пагубного явления. При дальнейшей эксплуатации авто, особенно в условиях крупных городов и мегаполисов, процесс разрушения металла ржавчиной получает благоприятные условия для своего развития. Ускорению коррозийных явлений способствуют мелкие царапины и сколы, которые автомобиль может получить при движении по дороге плохого качества.

Еще больше развиться ржавчине помогают пары реагентов, коими автодороги обрабатываются с целью предупреждения гололедицы.

Скорость развития коррозии зависит от нескольких причин. Среди них:

• сложность конструкции кузова и ошибки, как во время проектировании, так и на стадии производства;
• недостаточный слой антикоррозийной обработки труднодоступных мест в заводских условиях, чаще всего страдает от этого днище автомашины;
• неправильный уход за автомашиной при ее эксплуатации.

В последние годы количество транспортных средств на дорогах растет невероятными темпами. И как следствие, постоянно растет спрос на препараты для обработки кузова. Их подразделяют на группы в зависимости от мест нанесения и состава. Но в основном они делятся на препараты, которые нужно наносить на внешние поверхности и препараты для скрытых деталей.

Современная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками, как правило, производится следующими составами:

Внешняя обработка

1. Битумной мастикой. Это композиция из синтетических и битумных смол. Она способствует консервации поврежденных ржавчиной участков и препятствует дальнейшему распространению коррозии, исполняя роль защитной пленки. Слой, наносимый на металл, не должен быть толще 4 миллиметров.
2. ПВХ. Данный материал изготавливается на основе каучуковых смол и признан защитным материалом с самым длительным сроком действия. Но его, как правило, можно наносить только в условиях завода-изготовителя.
3. Жидким пластиком также можно обрабатывать поверхности автомашины. Но из-за его низких показателей стойкости к механическим воздействиям, применение такого защитного материала не получило широкое распространение.

Скрытые поверхности и узлы

1. Специальными невысыхающими составами, в основу которых заложены масла. Этот препарат постоянно пребывает в жидком состоянии и способен заполнять все микротрещины, образующиеся на поверхности.
2. Особыми составами на парафиновой или восковой основе. После высыхания нанесенное вещество покрывает поверхность эластичной восковой пленкой. Такой антикоррозийный состав не теряет свою эластичность даже во время резких колебаний температуры окружающей среды.

Все эти средства можно приобрести в специализированных магазинах и выполнить работы в гаражном боксе. В зависимости от того, каким материалом вы предпочитаете пользоваться, вы сможете сохранить целостность своего автомобиля как минимум на три года. Следует отметить, что препараты для защиты от коррозии способны образовать покрытие высокого качества. Они не наносят вреда здоровью, потому что не выделяют ядовитые испарения. И хотя такие составы не токсичны, следует поберечь открытые участки кожи и особенно слизистые оболочки тела.

Чем обработать

Прогресс не стоит на месте, поэтому на данный момент разработано несколько кардинально отличающихся методов покрытия. Отличаются они исполнением и выполняются в виде:

• алюминиевых накладок;
• пластиковых накладок;
• нанесения специального покрытия;
• клейки специальной защитной пленки.

Обратите внимание!Все из перечисленных методов приблизительно одинаковы по стоимости, однако различны по качеству. Необходимо рассмотреть каждый из вариантов и учесть их положительные и негативные стороны

Необходимо рассмотреть каждый из вариантов и учесть их положительные и негативные стороны.

Вам это будет интересно  О резине низкого давления

Алюминиевые накладки

В данном случае используется довольно устаревший метод закрепления специальных металлических покрытий, которые противостоят повреждениям и влиянию вредных факторов

Если с этим все ясно, то важно обозначить минусы такого способа:

• Используемые резиновые уплотнения со временем стирали покрытия проема колес и способствовали коррозии.
• Поверхности со стороны боков не покрывались пластинами и не имели защиты.
• Алюминий является мягким металлом, поэтому быстро разрушается.
• Алюминиевые накладки повреждались, изнашивались и отрывались вместе с крепежами, которые повреждали компоненты автомобиля.

В связи с этими факторами такой метод защиты не получил должного распространения и был заменен на применение пластиковых накладок.

Пластик

Пластиковая защита проемов

Обрел довольно высокую популярность в нынешнее время.

На заметку.Пластиковые части для защиты производятся из прочного и экологичного материала, который приспособлен для различных условий.

Метод показал высокую эффективность в российских условиях и имеет следующие плюсы:

• Отлично защищает от воздействия мелких элементов, таких как песок и соль, которые активно применяются в качестве покрытий от снега и льда.
• Имеет высокую износостойкость и длительный срок службы без потери основных качеств.
• Высокая защита от ржавчины.
• Может служить в условиях низких и высоких температур от -50 до +50 градусов по Цельсию.

Нанесение покрытия

Также является довольно распространенным методом. Может защищать от ржавчины и механических повреждений мелкими и относительно крупными элементами. Но при этом некоторые автовладельцы жалуются на низкий уровень защиты от шума.

В качестве материала используется жидкое покрытие, которое выпускается многими производителями. После нанесения и высыхания средства используется антикоррозионная обработка.

Пленка

Производство специальной защитной пленки на данный момент обрело высокую популярность. Защищаются не только проемы колесных арок, но и множество других компонентов и частей машины. Имеет высокую толщину и неплохо справляется с защитой от воздействия мелких частиц. Более часто используется для поклейки на капот или бампер, но толстая пленка получила применение и для арок. Преимуществом метода является визуальная скрытость прозрачной пленки.

Резка арок на «Ниве» под 31 колеса