Как отрегулировать ручной тормоз на калине

Основные признаки проблем с ручником и проверка

Владелец может самостоятельно определить, что на автомобиле необходимо подтянуть трос стояночной тормозной системы. Для этого не требуется применение специализированного оборудования.

Подтянуть ручник на Лада Калина нужно в следующих случаях:

1. Увеличилось количество щелчков трещетки при перемещении рычага вверх до упора. В норме трещотка на Калине щелкает три-четыре раза. Если количество щелчков возросло, значит ручник изношен. Необходимо подтянуть трос.
2. Перегрев барабанов задних колес. При движении колодки Калины постоянно трутся по внутренней поверхности. Это приводит к сильному нагреву детали.
3. Наличие посторонних шумов в области задних колесных механизмов. Звуки трения свидетельствуют о необходимости ослабить трос ручника Калины.

Проверить работоспособность системы владелец Лада Калина может самостоятельно. Для этого устанавливают транспортное средство на уклоне и включают ручник. В нормальном состоянии автомобиль должен оставаться на месте. Если Калина начала движение, значит узел неисправен, и его необходимо подтянуть.

Признаки неполадок стояночного тормоза

При поломке «ручника» неполадки проявляются следующим образом:

• автомобиль не сохраняет фиксированное положение на ровной или наклонной горизонтальной плоскости, катится вперед или назад;
• рычаг управления «ручником» невозможно установить в исходное или рабочее положение.

Проверить наличие поломок в системе стояночного тормоза можно без попыток зафиксировать машину «ручником» на склоне. Требуется завести мотор, включить первую передачу и перевести рукоятку стояночного тормоза в крайнее рабочее положение. Теперь нужно постепенно отпускать педаль сцепления; если «движок» глохнет — ручник исправен; если авто начинает медленно двигаться — налицо неполадки описываемого узла.

Неисправности вынуждают натягивать тормозной тросик или менять его. Тросы, обычно, продаются комплектами по 2 штуки. Цена комплекта для «Калины» не превышает 500 рублей. Считается, что если автомобиль скатывается на уклоне в 25%, то тросик нужно менять на новый.

Как делается подтяжка

Прежде всего, автомобиль надо установить на яму или рампу. Допустимо также использовать подъемник. Если вариантов нет, то берите домкрат – с его помощью поднимается только задняя часть Лады. Ее обязательно устанавливают на опору. Все, что требуется для осуществления регулировки ручника, располагается на днище, в промежутке между глушителем и натяжителем. Искомое место скрывает защитный кожух – его придется демонтировать. Данный элемент держится на четырех гайках. Обработайте их ВД-40 и обождите несколько минут. Если начать действовать сразу, то могут повредиться шпильки.

По прошествии обозначенного отрезка времени гайки отвинчиваются трещоткой. После этого убирается кронштейн, фиксирующий глушитель. Данная операция позволит сдвинуть защитный кожух в сторону.

Когда регулировочный механизм откроется, приступайте к настройке. Подтяните трос одним ключом на 13 мм, затягивая гайку располагающуюся ближе к фиксирующей пластине. Вторую подкручивайте вслед за ней.

Если необходимо ослабить тормоз, то действуйте наоборот – первой отверните контргайку, а уж за ней продвигайте основную.

Когда настройка завершается, выберитесь из-под машины, перейдите в салон и потяните ручник, считая количество щелчков. Если все в норме, то установите защитный кожух на место. Будьте аккуратны – его шпильки держатся довольно слабо, и слишком большое усилие может их испортить.

Как поменять трос ручника на калине?

На Лада Калина в процессе эксплуатации ручного тормоза, он может потянуться и потребуется регулировка. Так, признаками того, что ручник нужно подтянуть становится плохая фиксация автомобиля, при поднятом ручном тормозе, на уклонной поверхности. Этот звоночек сигнализирует к тому, что необходимо подтянуть трос.

Диагностика ручного тормоза

Для диагностики стояночного тормоза своими силами воспользуйтесь смотровой ямой. На автомобильных форумах советуют разрабатывать трос при загрязнении и закусывании, но такая мера неэффективная. Не экономьте и меняйте, ваша безопасность важнее.

В некоторых европейских странах есть штраф для водителей, управляющих транспортным средством с неисправным ручным тормозом. У нас такого пока нет.

При затягивании рычага слышны щелчки. При отрегулированном ручнике их должно быть от двух до четырёх. В таком положении колёса не должны прокручиваться. Если щелчков меньше или больше, приступайте к регулировке ручника или замене тяги и приводов.

Настраиваем ручник на хэтчбеках и универсалах Калина

Убедившись, что все узлы тормозной системы в норме, вы можете приступать к регулировке. Цель: добиться того, чтобы полная блокировка задних колёс происходила при 2–4 щелчках фиксатора рычага.

1. Если блокировка происходит быстрее, нужно чуть удлинить трос и проверить снова.
2. Если приходится ожидать пяти и более щелчков, следует укоротить его, подбирая нужную длину экспериментально.

Эта работа может быть выполнена самостоятельно, без помощника, но потребуется наличие эстакады или смотровой ямы. Также понадобятся:

• два ключа на 13 (рожковый и накидной);
• вороток с удлинителем и головками на 10 и 13;
• средство типа «жидкий ключ» (WD-40).

Инструменты, необходимые для настройки — галерея

Рожковый ключ на 13 Накидной ключ на 13 Вороток с удлинителем и головками на 10 и 13 Средство «Жидкий ключ» WD-40

Порядок действий прост:

Поставив машину на эстакаду, включите первую или вторую передачу. Под передние колёса установите антиоткатные упоры или кирпичи.
Обработайте все резьбовые соединения WD-40 за 10–15 минут до начала работ. Так будет проще открутить гайки, не повредив резьбу.
Опустите рычаг ручника.
Снимите глушитель с резиновых подушек. Для регулировки ручника нужно снять глушитель с резиновых подушек
Открутите четыре болта защитного экрана (головкой на 10) и снимите его. Следует открутить защитный экран с четырёх точек крепленияПод ним находится тяга стояночного тормоза, уравнитель, два тормозных троса (левый и правый).
Под защитным экраном находится тяга ручника Калины

Ослабьте дополнительную гайку на тяге накидным ключом на 13, удерживая основную рожковым. Для регулировки вам потребуется основная гайка на тяге. Если нужно укоротить трос и, соответственно, добиться более ранней блокировки колёс, гайку следует закручивать; при необходимости увеличить длину — отвинчивать.

После каждых 3–5 оборотов гайки проверяйте работу ручника, добиваясь, чтобы полная блокировка происходила при 2–4 щелчках фиксатора.
Вывесив задние колёса, проверьте тормоз. При поднятом ручнике колёса должны блокироваться, а при опущенном — вращаться ровно, не задевая колодки. Если всё в порядке, затяните контргайку.
Установите на место защитный экран и глушитель

Гайки на креплениях затягивайте осторожно, иначе можно сорвать резьбу.
Проверьте работу стояночного тормоза на уклоне в 25%! Если автомобиль откатывается, требуется замена тросика.

Рекомендуем: Инструкция по замене масла в двигателе своими руками

Устройство стояночного тормоза и процедура его регулировки аналогичны для всех моделей семейства Калина 1 (седан, хэтчбэк, универсал) и Калина 2 (хэтчбэк и универсал). Особняком стоит Kalina 2 Sport, у которой сзади вместо барабанных тормозов более современные дисковые. Проверять колодки авто Калина Спорт нужно так:

1. Поднимите авто домкратом, снимите колесо.
2. Проверьте, является ли износ равномерным на всей видимой части диска. Если нет, стоит пойти в автомастерскую, где проведут подробную диагностику.
3. Через смотровое отверстие проанализируйте тормозные колодки. Если установленные детали выглядят более тонкими, чем новые, требуется замена.

Способы проверки

Ручник на большинстве авто должен удерживать автомобиль при 25-процентном уклоне при условии, что он при затяжке издаст от трёх до пяти щелчков храповика.

Как устроена система ручного тормоза?

Включение стояночного тормоза активирует задние тормоза и гарантирует, что автомобиль не будет катиться, даже на относительно крутом уклоне. Однако, если ручник не удерживает автомобиль, возникает проблема, которая должна быть устранена для обеспечения безопасности водителя и окружающих.

Системы стояночного тормоза сильно варьируются от одного автопроизводителя к другому и даже от разных марок и моделей автомобилей. В целом делятся они по типу тормозов и методу их использования.

Сразу необходимо уяснить – в подавляющем большинстве случаев в легковых автомобилях стояночные тормоза используют задние колёса и делятся на два типа:

• барабанные – состоящие из двух полукруглых колодок, которые находятся внутри цилиндрического барабана. Если, с одной из сторон, они жестко закреплены, то с другой находится специальный поршневой механизм, заставляющий колодки сдвигаться, при использовании ручника;
• дисковые – состоящие из специального тормозного диска, закрепленного на оси автомобиля, и двух колодок. При использовании ручного тормоза, колодки сжимаются и не дают автомобилю двигаться.

Система торможения автомобиля может быть еще механической или гидравлической. Если в первом варианте, торможение осуществляется посредством использования системы тросов и силы человека, который оказывает давление на ручник, то в гидравлике используется специальный поршень.

Важно! В зависимости от типа системы торможения, причины того, почему ручник не держит – могут в значительной мере отличаться

Как подтянуть ручника на ВАЗ 2110? Замена и регулировка троса

Несмотря на то что ручной (стояночный) тормоз используется редко, у владельцев ВАЗ 2110 довольно часто возникают проблемы с этим узлом – отсутствие обратной тяги, ослабление троса или поломка рычага. Обнаружив, что ручник работает неисправно, необходимо сразу начать ремонт, так как от этого узла зависит безопасность всех участников дорожного движения. Чаще всего проблему можно решить регулировкой торса, но в некоторых случаях потребуется замена. В данном материале подробно описано, как подтянуть и поменять этот элемент тормозной системы. Также читатели узнают, как проявляются неисправности и что с ними делать.

Предназначение и расположение стояночного тормоза

Расположение ручника известно каждому водителю ВАЗ 2110 – между креслами переднего ряда установлен рычаг, при нажатии на который происходит торможение. Металлический трос является механическим приводом в этом узле. Опуская рычаг, автомобилист обеспечивает натяжение троса, который прижимает колодки задних тормозов к дискам колес. Поломка рычага встречается крайне редко, так как основные нагрузки приходятся на металлический трос, как результат, через какое-то время он теряет нужное натяжение.

В руководстве по эксплуатации и обслуживанию ВАЗ 2110 указано, что хотя бы раз в полгода нужно выполнять диагностику тормозной системы, включая стояночный тормоз. В ПДД есть требования к этому узлу – он должен удерживать автомобиль при уклоне 25 градусов. Если металлический трос не поврежден, а регулировка не принесла результатов, значит проблема в задних тормозах – здесь требуется полноценная диагностика у специалистов.

Неисправности и их признаки

Определить, что требуется регулировка или замена троса, довольно просто. Признаки неисправного механизма проявляются следующим образом:

• Ручной тормоз прожимается без усилий – ослаблен трос, необходимо натянуть его.
• Механизм не реагирует на нажатие рычага – привод порвался или вылетел, также причина может быть в износе задних колодок.
• Заедание ручника — повреждение привода, требуется замена.

Достав основной элемент, можно визуально определить его состояние. Замена требуется в следующих случая:

• До 2% повреждены или оборваны.
• Движение троса происходит с трудом даже после нанесения смазки.
• Наконечники привода имеют выработки.

Замена троса

Для работы понадобятся, рожковый ключ «на 10», смазка WD-40, набор отверток, рожковый и накидной ключи «на 13». Смотровая яма и домкрат должны присутствовать в гараже или боксе. Замена троса осуществляется следующим образом:

1. ВАЗ 2110 необходимо снять со стояночного тормоза – для этого следует до упора опустить ручник в пол. Необходимо проследить, чтобы система удерживания ВАЗ 2110 была активирована;

Снимите глушитель с подушек подвесок и резонатор с задней подушки

• Следующий шаг – снятие тормозного барабана с обоих задних колес;
• Далее нужно будет добраться до уравнителя. Это самый сложный этап, автомобилисту необходимо демонтировать глушитель и достать резонатор, расположенный в задней части «ходовой». Далее нужно отвести вниз выхлопную трубу;
• Теперь Вам придется подлезть под машину и открутить регулирующие элементы (гайки), после чего уравнивать можно будет демонтировать;
• Из управления нужно достать наконечник;
• Также на кузове автомобиля есть кронштейн, на котором стоит наконечник;

  Выньте наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове

• Ручной тормоз зажат специальными скобами – их следует отогнуть, но при этом не повредить;
• Далее необходимо отсоединить наконечник, предварительно демонтировав тормозную колодку;

  Сняв заднюю тормозную колодку, отсоедините наконечник троса от рычага

• Добравшись до балки заднего моста, следует удалить последние крепления ручника – гайки. Готово, привода можно извлечь. Замена троса выполняется в обратном порядке.

Регулировка

Подтянуть трос гораздо проще, чем заменить. ВАЗ 2110 необходимо поставить на домкрат. Ручник необходимо заблокировать, после этого следует найти регулировочный болт и гайку – выполняется работа при помощи двух ключей «на 13».

Крутим гайку, пока трос не натянется

Гайку нужно натягивать до тех пор, пока задняя колесная пара не перестанет двигаться. Далее необходимо затянуть контргайку. После этого нужно вернуть автомобиль в исходное положение, разблокировать и проверить его работу.

Замена троса сцепления на Калине и Приоре. Пора этому учиться

• Гаечные ключи (8, 17);
• Штангенциркуль;
• Линейка;
• Шлицевая отвертка.

• Внизу приборной панели с помощью ключей на 8 откручивают гайку, крепящую упор тросика на педаль. После этого, снимается упор с кронштейна;
• Снимается стопорная скоба с педального пальца (сцепление). Обязательно демонтируется механизм, компенсирующий изнашивание фрикционных дисковых накладок;
• С пальца демонтировать втулку. Она обычно подвержена изнашиванию. Поэтому, если при осмотре, найдутся следы повреждений и выработки на пластике, следует поставить новую. Обязательно до монтажа обильное смазывание втулки литолом или любой другой похожей смазкой;
• Из отсека под мотор следует вытащить через щитовое отверстие уплотнитель, делать это удобнее пользуясь отверткой;
• Тянем наконечник тросика (направленность по движению), затем выводим из зацепления с вилкой отключения сцепления;
• С помощью ключей на 17 откручиваем крепление наконечника от кронштейна, расположенного на коробке передач. Непременно нужно удерживать вторую гайку от прокручивания;
• Вытаскивается наконечник. Далее извлекается тросик через щитовое отверстие.

Новый тросик пропускается через щитовое отверстие. Сразу закрепляют на педали приспособление, компенсирующее изнашивание; Закрепляется тросовый упор к креплению педали; В щит устанавливается уплотнитель; Устанавливается (максимально аккуратно) наконечник кожуха тросика в крепление (расположен на коробке передач). Обязательно сразу затягивайте гайку его крепящую; К наконечнику, расположенному снизу, накручивается поводок

Обратите внимание, чтобы наконечник выпирал касательно поводка на 1 миллиметр. До установки, обильно смажьте наконечник пластичной смазкой; Тросик привода устанавливается в изначальном расположении. Для этого, в обязательном порядке передвиньте нижний наконечник по ходу машины

Удержите его в таком расположении, и измеряйте штангенциркулем расстояние от поводка до вилки. Фактически таковое не должно превышать 27 мм. Если этот показатель отличается, то следует довернуть наконечник в необходимую сторону;

Для этого, в обязательном порядке передвиньте нижний наконечник по ходу машины. Удержите его в таком расположении, и измеряйте штангенциркулем расстояние от поводка до вилки. Фактически таковое не должно превышать 27 мм. Если этот показатель отличается, то следует довернуть наконечник в необходимую сторону;

Если не помогает

Обычно лёгкого подкручивания внутренней гайки на колодке хватает надолго, но если вы выставили 4 щелчка, а потом, проверив, убедились, что этого по-прежнему мало — стоит подумать о замене тормозных колодок. Такая замена — операция чуть более сложная, поэтому неуверенным в себе новичкам-автолюбителям следует обратиться в СТО. Для более опытных замена труда также не составит.

Ручной тормоз на автомобиле — рычаг справа от водителя, которым на длительной стоянке дополнительно фиксируют автомобиль. Со временем он ослабляется, и для прочной фиксации надо его сильнее затягивать. В то же время отрегулировать его самостоятельно может даже начинающий автолюбитель.

Неисправности стояночного тормоза: признаки и причины

Стояночный тормоз Калина в процессе эксплуатации может выйти из строя полностью или частично. При частичном выходе из строя ручник:

• недостаточно надежно блокирует колеса даже при максимальной затяжке;
• колеса свободно вращаются при полностью поднятой рукоятке ручного тормоза (ручник не держит);

Как правило, это происходит в результате сильного ослабления натяжения троса ручника, при износе задних тормозных колодок (зазор между накладками колодок и тормозным барабаном сильно увеличен), а также в случае возникновения проблем с другими механизмами стояночного тормоза.

Основные признаки проблем с ручником и проверка

Как правило, если сломан стояночный тормоз или не держит ручник, даже при поднятии рычага до упора вверх автомобиль не фиксируется, машина скатывается вперед/назад.

Также бывает, что при полной затяжке ручника механизм срабатывает, однако не удается добиться необходимой фиксации. Чтобы это проверить на авто с МКПП, нужно поднять ручник вверх до упора, завести двигатель, включить первую передачу. Далее, не нажимая на педаль газа, следует плавно и медленно отпускать сцепление. Если двигатель заглохнет и автомобиль не тронется с места, тогда стояночный тормоз в норме. Если же машина начнет движение, тогда ручник не в порядке.

Кстати, в случае с коробкой автомат, достаточно нажать на тормоз, затянуть ручник и отпустить педаль тормоза. При этом двигатель глохнуть не должен, однако и сам автомобиль также не должен двигаться при исправном стояночном тормозе

Обратите внимание, на АКПП не следует удерживать машину на ручнике с отпущенной педалью тормоза более 5-7 сек

Как заменить трос ручного тормоза

В случае когда проблема с неработающим ручником не решается обычной его подтяжкой, скорее всего, придётся заменить трос, который может попросту слишком сильно растянуться — это особенно актуально для изделий не самого высокого качества. А также проведите внешний осмотр левого и правого тросов на предмет износа и повреждений, так как, возможно, имеет место разрыв. Если причина для замены есть, значит, нужно подготовить соответствующий инструмент и приступать к работе.

Для снятия старых тросов ручника и установки новых аналогов вам понадобятся такие приспособления:

• ключ-головка на «7» и на «10» (желательно с трещоткой);
• два рожковых ключа на «13»;
• отвёртка с плоским лезвием;
• плоскогубцы;
• любая проникающая смазка (например, WD-40).

Перед началом ремонтных работ необходимо установить заднюю часть автомобиля в подвешенное состояние, чтобы задние колёса могли беспрепятственно крутиться. Потом снимите оба тормозных барабана — без этой операции замена невозможна.

Итак, Калины выглядит следующим образом:

1. Сначала отсоедините тепловой экран глушителя и отведите в сторону трубу глушителя так, как это указано выше в инструкции по регулировке ручника.
2. Получив доступ к регулировочному механизму, воспользуйтесь двумя ключами на «13», чтобы открутить обе гайки центрального штока.
3. Теперь извлеките тросы из планки уравнителя и кронштейнов, расположенных слева и справа на днище. Если они закисли в посадочном месте, предварительно обработайте проникающей смазкой.
4. Далее, отведите отвёрткой рычаг привода тормозной колодки и при помощи плоскогубцев отсоедините от него наконечник троса.
5. Вытащить трос из отверстия в кожухе тормозного барабана не так просто — сначала это место нужно обработать проникающей смазкой. Подождите некоторое время и вытащите трос, предварительно немного его расшатав.

Именно так проводится демонтаж обоих тросов. По его завершении подготовьте новый комплект и установите его в порядке, обратном снятию. В конце не забудьте отрегулировать натяжение троса.

4 года назад

Добро пожаловать!

Со временем трос ручного тормоза вытягивается и наступает момент, когда он уже просто не может держать тормозные колодки сзади.

Этот трос идёт от стояночного тормоза, проходящего под днищем, до задних тормозных колодок, к которым он прикреплён. Поднимая вверх ручник, вы приводите в движение задние колодки, соприкасаясь со стенками тормозного барабана, следовательно происходит трение. Колодки намертво прижимаются к барабану, не давая ему сдвинутся с места, ограничивая движение задник колёс. При ослаблении троса тормозные колодки не притягиваются к барабану, трение осуществляется с меньшей силой, а значит ручной тормоз с каждым разом всё хуже держит машину.

Примечание!

Для регулировки троса ручника вам понадобятся следующие инструменты: вороток с накидной головкой, удлинитель накидной головки, основной набор гаечных ключей, смазка наподобие WD-40.

Местонахождение троса

На классических автомобилях ВАЗ 2106, 2107 и т.д. ставилось два троса, однако задний был единым целом и шёл сразу на оба задних колеса. В Калине немного по-другому, здесь каждый трос ведёт на отдельное заднее колесо (на схеме указан красной стрелкой), совмещаются за счёт уравнительной планки (синяя стрелка). С помощью регулировки этой планки вы настроите ручник.

Когда регулировать?

В случае сильного вытягивания, износа задних колодок. Качественный трос гораздо дольше служит и вытягивается на меньшую длину.

Вы когда ни будь обращали своё внимание, сколько щелчков делает ручной тормоз во время поднятия? Натянутый ручной тормоз обязательно должен выполнить в районе 2-4 щелчков, а в повседневной езде, когда трос уже немного вытянулся 2-8 щелчков, не более. В случае превышения указанного количества срочно регулируйте трос, иначе ручник уже не будет держать автомобиль в неподвижном состоянии

Отрегулировать или поменять?

Чтобы определить, можно ли отрегулировать стояночный тормоз или лучше поставить новый, вспомните, давно ли вы меняли тормозные колодки и барабаны сзади. В среднем замена задних колодок необходима раз на 50–80 тыс. км, однако периодичность зависит и от манеры езды. При высоком износе колодок стояночный тормоз не будет эффективен (как и тормозная система автомобиля в целом). Осмотрите колодки: если их толщина меньше 1,5 мм, нужна срочная замена. Кроме того, попробуйте развести колодки отвёрткой вручную. Они должны разводиться без чрезмерного усилия.

Рекомендуем: Как улучшить свет фар на ВАЗ-2110 своими руками?

Если толщина в пределах допустимой, обратите внимание на тормозной барабан. Измерьте штангенциркулем его диаметр

При значении выше 20 см барабан должен быть заменён на новый.

Если все осмотренные узлы автомобиля в порядке, но стояночный тормоз всё же не работает, проблема заключается в тросе. При его обрыве ручник будет подниматься без какого-либо усилия — в этом случае деталь однозначно требует замены. Натянуть трос можно своими руками, однако если он уже поднят на максимум и подтяжка невозможна, стоит пойти на замену.

Есть ещё один признак того, что стояночный тормоз пора регулировать: при затягивании ручника вы слышите менее двух или более четырёх щелчков фиксатора. В процессе эксплуатации допускается увеличение количества щелчков до шести.

Инструмент для работы

Любая работа, связанная с ремонтом и обслуживанием автомобиля, требует, как правило, использования определённого набора инструментов, и натяжка ручника на Калине не является исключением из общих правил. Инструменты:

• ключи № 10 и № 13;
• головка с удлинителем № 13;
• трещотка.

Это интересно: Штраф за неправильную парковку транспортного средства

Конечно, можно обойтись и минимумом, например, двумя рожковыми ключами, но таким инструментом будет работать не очень-то удобно, да и дело не ускорится.

Конечно, можно просто подняв домкратом авто, и поставить его на козелках или колодках. Это, правда, не совсем безопасно, да и работать так не очень удобно. Лучшими решениями являются:

1. Осмотровая канава.
2. Подъёмник.
3. Эстакада.

Для того, чтобы произвести натяжку ручника на Калине, нужно загнать машину на эстакаду или осмотровую канаву (автовладелец едва ли имеет подъёмник). Дальнейшая последовательность действий:

1. Включить первую передачу и полностью отпустить стояночный тормоз.
2. Находясь под машиной, надо первым делом посредством ключа на 10 открутить все четыре болта, которые крепят защитный кожух устройства.
3. Для того, чтобы было удобнее работать, нужно снять с крюка крепления глушителя резиновую подвеску — «пряник» на сленге водителей.
4. Защитный кожух необходимо сдвинуть вперёд, обеспечив доступ к регулировочному узлу, который служит для того, чтобы подтянуть ручник на Калине. На СТО слесари используют специальный длинный ключ с шарнирным соединением, чтобы не снимать с подвеса глушитель и ускорить весь процесс.
5. Потом надо зафиксировать рожковым ключом № 13 регулировочную гайку. Далее головкой на 13 открутить контргайку, которая и обеспечивает надёжную фиксацию регулировки. Проворачивая регулировочную гайку в направлении закручивания, подтягивают трос. Время от времени надо проверять количество щелчков храповика натяжного устройства. Доведя количество таковых до четырёх-пяти, стоит проверить ручной тормоз в действии.
6. Приподняв домкратом задние колёса, нужно провернуть каждое поочерёдно. При этом тормозные барабаны должны вращаться свободно, чуть задевая тормозной барабан — это будет слышно — а при подтяжке троса полностью вращение колёс руками не представляется возможным. Или можно попытаться, опустив задние колёса и убрав домкрат, сдвинуть машину с места при натянутом тросе — все эти способы уже описывались выше.

Возможно, что всё же придётся ещё подтянуть ручник на Ладе Калине или, наоборот, ослабить, чтобы добиться правильной регулировки.

Если всё в порядке, то нужно затянуть контргайку головкой, придерживая при этом регулировочную гайку, для того, чтобы не сбилась регулировка.

После этого ставится на место кожух.

При затяжке гаек, крепящих кожух, делать это следует без излишнего фанатизма, дабы не оторвать шпильки, которые крепятся к днищу кузова. Они приварены точечной сваркой и могут не выдержать слишком большого усилия.

Перед закручиванием гаек следует не забывать о том, что под каждую из них надо поставить по одной гроверной шайбе — это предотвратит самоотвинчивание.

Для того, чтобы работа шла быстрее, проще и не приходилось вылезать без конца из осмотровой канавы, пересаживаясь в салон машины для проверки натяжки троса путём подсчёта щелчков, желательно иметь напарника, который поможет в этом несложном деле.

Это интересно: Покрытие «Гравитекс» в баллончиках для автокузова: 5 преимуществ аэрозоля Gravitex и 2 варианта применения

Бывает, что, несмотря на правильность действий, отрегулировать стояночный тормоз не получается. Возможные причины в таком случае следующие:

• износ тормозных колодок задних колёс;
• износ тормозных барабанов задних колёс;
• предельный износ троса или его заклинивание.

Для того, чтобы понять причину, нужно снова поднять домкратом задние колёса, поставив автомобиль на первую скорость.

Сняв барабаны, убедиться в исправном или нет состоянии тормозные колодки и барабаны. Толщина накладок должна быть не менее четырёх миллиметров, а износ барабанов — не запредельным.

Если и здесь всё нормально, то потребуется замена троса ручного тормоза.