Высокое давление во впускном коллекторе

Методы обнаружения неисправности

Как правило, о возможности проникновения воздуха сквозь неплотное соединение вспоминают в последнюю очередь, когда исключены остальные неполадки – выход из строя датчиков, регуляторов и так далее. Между тем существует простой способ найти подсос воздуха – на работающем двигателе медленно закрыть патрубок дроссельной заслонки ладонью. Если мотор не глохнет, то на участке после датчика ДМРВ появилась щель, куда просачивается дополнительный поток.

Чтобы локализовать проблемное место, рекомендуется проверить герметичность тормозного вакуумного усилителя следующим образом:

1. Заведите мотор и дождитесь, пока стабилизируются обороты холостого хода.
2. Передавите в нескольких точках резиновый патрубок, ведущий от силового агрегата к корпусу усилителя.
3. Если работа двигателя не изменится, то на данном участке подсоса нет. На неисправность укажет повышение оборотов коленчатого вала.

Аналогичным способом проверьте все шланги, отбирающие вакуум от мотора. Если обороты коленвала меняются при сдавливании и последующем отпускании патрубков, ищите ослабленный хомут либо трещину в шланге.

Отыскать подсос воздуха через дроссельную заслонку, коллектор и другие детали двигателя поможет компрессор. Нагнетающий шланг с переходником вкручивается вместо любой свечи зажигания, затем коленчатый вал поворачивается в положение, когда впускной клапан данного цилиндра открыт. Нагнетая воздух под давлением 4–6 Бар, обработайте все стыки мыльным раствором – в проблемной точке сразу появятся пузыри.

Отлично себя зарекомендовал старый «дедовский» метод – поливка соединений горючей жидкостью. Как производится диагностика:

1. Наберите в шприц объемом 20 см 3 бензина.
2. Запустите двигатель и обождите, пока холостой ход немного выровняется.
3. Аккуратно поливайте бензином подозрительные точки, выдавливая горючее прямо на прокладки.
4. Если подсос идет через впускной коллектор, то поршни станут втягивать разлитый бензин вместе с воздухом и обороты заметно повысятся. Действуйте аккуратно, чтобы горючее не попало на электропроводку.

Магистраль, подающую солярку к ТНВД дизельного мотора, проверить сложнее. Здесь подойдет способ с применением компрессора и мыльной пены, но подобное оборудование есть не в каждом гараже. Придется идти по стыкам всей трубки и диагностировать подсос методом исключения. Обливать соединения дизельным топливом бессмысленно – эффект будет незначительный и перемен в работе мотора вы не услышите.

Один из новейших методов диагностики предполагает использование специального устройства – генератора дыма. Подключение производится, как и в случае с компрессором, к свечному отверстию любого цилиндра. После запуска дымогенератора нетрудно отыскать точку проникновения воздуха. Чтобы лучше видеть поднимающиеся струйки дыма, рекомендуется применять галогенную лампу.

Рассмотрим один из самых простых способов, как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе инжекторного автомобиля без каких-либо материальных затрат.

Данный способ не панацея, но является самым простым и эффективным в поиске мест подсоса воздуха во впускном коллекторе.

Как известно, во время работы двигателя, в коллекторе создаётся большое разрежение. На холостом ходу давление в коллекторе падает до 30 кПа, а атмосферное обычно составляет около 100 кПа.

Такая разность давлений заставляет воздух с наружи коллектора всеми доступными путями пробраться внутрь коллектора. Если у него это получится, то о нормальной работе двигателя не стоит даже и думать — всевозможные рывки и провалы, а также перерасход топлива обеспечены!

Вот и наша с Вами задача найти все эти «доступные пути» проникновения неучтённого воздуха во впускной коллектор.

Основными симптомами подсоса воздуха являются:

• возросшие обороты холостого хода
• плавающие обороты на холостом ходу
• неадекватное реагирование двигателя на нажатие/отпускание педали газа
• возросший расход топлива

Самым простым и действенным методом проверки подсоса воздуха во впускной коллектор является заполнение коллектора дымом под небольшим давлением. А если в коллекторе есть негерметичности, то их можно будет заметить по выходящему из них дыму.

Для этих целей используют дымогенераторы. Но не на всех СТО есть такое оборудование, а покупать себе для использования его раз в два-три года, как-то накладно. Как же быть?

Можно поступить как я — собрать бесплатный дымогенератор «на коленке» из пластиковых бутылок.

Пошаговая инструкция, как проверить работу ДАД Chevrolet Lacetti

• Останавливаемся и глушим машину.
• Открываем капот и отключаем минусовую клемму от батарейного блока.
• Извлекаем проводную колодку ЭБУ. Предварительно необходимо вытянуть фиксатор. Он достаточно плотно сидит на своем посадочном месте, поэтому мастеру потребуется помощь отвертки или любого другого тонкого и прочного предмета. Автор видеоролика использовал ключ на 10.

​

Отключаем проводную колодку от ДАД. Чтобы извлечь проводную колодку, необходимо предварительно освободить фиксатор разъема.

​

Настраиваем мультиметр. Необходимо задействовать режим «прозвона». Если такой опции в измерительном приборе нет, то необходимо установить регулятор сопротивления на минимальное значение. Автор видеоролика установил сопротивление на 200 (Ом). Дополнительно необходимо измерить сопротивление самих щупов. Мастер получил 1,2 (Ом).

​​

К щупам необходимо подсоединить тонкие провода. Это нужно для того, чтобы кончиками проводов проникать в пиновые разъемы. Если же в разъемы полезть щупами, то пины могут попросту повредиться. Замер сопротивления щупов производится после подключения тонких удлинителей.

Тонкой насадкой одного из щупов подключаемся к разъему №13 на проводной колодке ЭБУ.

​

Тонкой насадкой второго щупа подключаемся к разъему №1 на проводной колодке датчика абсолютного давления. Это разъем массы, то есть минусовое соединение.

​​

Контролируем сопротивление. Значение сопротивления должно составлять 1,2 (Ом). Допускается небольшая погрешность 1,1-1,3 (Ом). Чтобы удостовериться в отсутствии нестабильных контактов, жгут проводов от ДАД к ЭБУ нужно подергать в различных местах, особенно в месте стыковки проводов, которые идут от других датчиков.

​​​

Тонкой насадкой одного из щупов подключаемся к разъему №10 на проводной колодке ЭБУ.

​

Тонкой насадкой второго щупа подключаемся к разъему №3 на проводной колодке датчика абсолютного давления. Это разъем питания, на него подается напряжение +5 (В).

​

Контролируем показание мультиметра. Сопротивление должно составлять 1,2 (Ом). Допускается небольшое отклонение от эталона. Как и в предыдущем случае, необходимо прощупать всю длину провода, идущий от ДАД к ЭБУ. Если при этом не происходит никаких изменений в значении сопротивления, значит проводка нигде не отходит и не коротит. Это хорошо.

​

Тонкой насадкой одного из щупов подключаемся к разъему №75 на проводной колодке ЭБУ.

​

Тонкой насадкой второго щупа подключаемся к среднему разъему на проводной колодке датчика абсолютного давления. Это сигнальный разъем, при помощи которого ЭБУ сообщается с датчиком абсолютного давления.

​

• Замеряем значение сопротивления. Оно должно составлять 1,2 (Ом), как и во всех предыдущих случаях. Допустима небольшая погрешность. Будет хорошо, если жгут проводов будет еще раз хорошенько прощупан.
• Собираем узел в обратной последовательности. Автор видеоролика настоятельно рекомендует обрабатывать подвергнутые диагностике разъемы специальной смазкой для электрических контактов.

При наличии стабильного сопротивления мастер может быть уверен, что жгут проводов не оказывает никакого побочного воздействия на корректность работы датчика абсолютного давления.

Диагностика

Для проверки автомобиля на подсос можно воспользоваться сканером ELM327, как это сделать можно прочитать тут. Данный сканер способен провести диагностику вашего авто и указать имеется ли в нем эта неисправность. Но, проверка сканером не всегда будет эталонной, так как подсос может быть незначительный и ЭБУ попросту может его не заметить.

Лучше всего проверять подсос старым проверенным методом, а точнее несколькими, которые приведены ниже.

Первый способ

Необходимо открутить ДМРВ от корпуса воздушного фильтра. Крепится он двумя болтами под ключ на «10мм». Вынимаем ДМРВ и запускаем двигатель.

Это интересно: Замена клапанной прокладки Daewoo Nexia 8 и 16 клапанов: замена своими силами

На работающем ДВС рукой или пакетом перекрываем отверстие датчика, автомобиль должен заглохнуть, а впускная гофра сжаться. В двигателе создается вакуум, который при отсутствии подсоса воздуха будет сохраняться продолжительное время и гофра останется сжатой.

Сжатая гофра в следствии вакуума

Если же на вашем авто гофра мгновенно расправилась или же вовсе не сжалась, то это свидетельствует о наличии подсоса.

Второй способ

Для диагностики данным способом понадобиться насос или компрессор.

Тут так же как и в первом случае, необходимо открутить ДМРВ от корпуса и между ним вставить пакет. Затем закрутить обратно тем самым заблокировать доступ воздуха в двигатель.

На ресивере находим штуцер с заглушкой. Снимаем заглушку и подключаем туда насос, накачиваем в ресивер давление и слушаем, откуда будет исходить шипение. Для более точного определения места подсоса можно использовать мыльный раствор с пульверизатором. Данным раствором обрызгиваем места возможного подсоса и смотрим на появление пузырей.

Третий способ

Данный способ широко используется на станциях технического обслуживания. Поиск подсоса производиться с помощью дымогенератора. Этот способ схож со вторым, но вместо воздуха в ресивер нагнетают дым. Если в двигателе есть подсос, то из этого места будет утекать дым.

Многие заметят, что проверка подсоса воздуха дымогенератором делается на СТО и далеко не у каждого, такой прибор есть в гараже. Но кто мешает сделать дымогенератор самостоятельно своими ручками, ведь в действительности, тут нет ничего сложного.

Подготовьте:

Автомобильный компрессор на 12В или обычный насос.
Пищевой контейнер объемом не менее литра

Обратите внимание, контейнер должен быть с плотной крышкой, желательно силиконовой.
Два соска бескамерки. В одном должен быть золотник, через который будет подаваться давление от компрессора, во втором — золотник выкрутите, так как через него будет подаваться задымленный воздух в систему.
2-3 сигареты.

Проделайте с двух сторон контейнера отверстия на одном уровне и вставьте в них соски бескамерки. Для уплотнения можно использовать герметик.

Подсоедините шланг к соску без золотника. Шланг можно взять от обратки клапана продувки абсорбера.

Дальнейший порядок действий:

1. Отсоедините патрубок с расходометром от воздушного фильтра и перекройте его любым возможным способом.
2. Отсоедините шланг вентиляции картерных газов и заткните его. Вместо него подсоедините шланг, идущий от контейнера.
3. Подкуренную сигарету фильтром вставляем в сосок без золотника и плотно закрываем крышку.
4. Подсоедините компрессор к первому соску и включите его.

Нагнетаемый воздух создаст давление, белей дым от сигареты начнет распространятся по системе и там, где есть подсос он начнет выходить.

Друга вариация дымогенератора.

Принцип работы

Вся начинка инжекторного мотора электронная, присутствует множество датчиков. И если какой-то выходит из строя, начинаются проблемы – двигатель «троит», работает неустойчиво, а то и вовсе глохнет.

Теперь кратко о том, как работает система управления инжекторным мотором. Во-первых, системе нужно знать, какова температура в коллекторе (впускном) в определенный момент времени. Это необходимо для точного расчета массы воздуха, находящегося в самом коллекторе.

Во-вторых, не стоит забывать о том, что во время каждого такта работы происходит всасывание воздуха в камеры сгорания. За весь цикл двигатель потребляет определенное количество воздуха – объем, равный тому, какой имеют все четыре цилиндра. Итак, все довольно просто – есть данные об объеме цилиндров, известна плотность воздуха и температура. Остается одно: произвести расчет массы воздуха, который поступает в каждый цилиндр.

ДМРВ или ДАД

Сначала следует вкратце описать отличия прямой методики измерения расхода воздуха от косвенной. ДМРВ термоанемометрического типа работает следующим образом: сквозь нить или пленку пропускается импульс тока, этот ток вызывает нагрев пленки, при этом сопротивление пленки растет, микрочип смонтированный в корпусе ДМРВ может контролировать сопротивление и регулировать импульсы тока, таким образом очень точно поддерживая температуру пленки постоянной. Проходящий около пленки поток воздуха вызывает ее охлаждение, которое определяется количеством воздуха и его температурой. Таким образом расход воздуха пропорционален энергии затрачиваемой на поддержание температуры пленки. К сожалению это накладывает определенные ограничения на методику:

1. ДМРВ не может распознать направление движения воздуха, поэтому его стараются ставить как можно дальше, да еще за поворотом потока от дросселя. Если создаются условия для пульсации потока на впуске в районе дмрв — показания дмрв ЗАВЫШАЮТСЯ! А создать их очень просто — просто увеличьте фазу валов, вы получите такой импульс при открытии впускного клапана, который уж точно дойдет до ДМРВ. Уберите хобот и состыкуйте ДМРВ с дросселем — показания опять будут завышены…

2. Фактически датчик измеряет расход в очень маленьком сечении — порядка 1/50 сечения корпуса дмрв, считается, что поток во всем сечении корпуса ламинарный, на входе в дмрв для выравнивания скоростей во всем сечении расположена сетка. К сожалению тюнеры очень любят выкидывать сетки, которые «якобы не нужны и являются рестриктором» (кстати модное слово), ставить фильтры «низкого сопротивления» оборудованные конусами и «дудками», и что самое интересное — эти конуса и дудки в отличие от самого фильтра зачастую даже работают, что вызывает отрыв потока от стенок дмрв и приводит к тому, что основная масса воздуха проходит через среднюю часть, где расположен измерительный элемент — показания ДМРВ снова завышаются! Не многие понимают причинно следственную связь, и поэтому в форумах встречаются описания положительного эффекта от ФНС подкрепленные логами завышенного расхода воздуха (которые конечно ничего общего с реальностью не имеют).

Исходя из вышесказанного можно выявить достоинства ДМРВ, фактически на его показания не влияет изменение объема двигателя, подъема клапанов и другие модификации слабо влияющие на волновые явления на впуске.

Бытует мнение, что программа под ДМРВ проще настраивается. К сожалению реальность в том, что к настройке это не имеет никакого отношения. Просто систему с ДМРВ сложнее ввести в состояние, когда появятся реально ощущаемые водителем проблемы, которые он может связать с качеством настройки. Например рывки или провалы, вызванные пропусками воспламенения (беднотой), поскольку основная часть проблем с дмрв приводит к обогащению смеси — а обогащать смесь можно практически до бесконечности, вплоть до черного дыма из трубы и расхода 20 литров в городе. Естественно такой автомобиль «не едет», но и проблем вроде бы нет — «все настроено» ;). Если же система с ДМРВ каким-то образом обедняется — то в основном это происходит из за неучтенного подсоса воздуха, что является обычной неисправностью и элементарно диагностируется.

Теперь рассмотрим достоинства и недостатки косвенного метода расчета наполнения двигателя воздухом с применением датчика абсолютного давления. У ДАД есть несколько преимуществ: 1) он намного дешевле, 2) он надежнее (выход из строя редкий случай), 3) он позволяет манипулировать длинной впускного тракта и убрать повороты потока. 4) Он обеспечивает гораздо лучшую отзывчивость автомобиля на дроссель. К недостаткам ДАД следует отнести: 1) несовершенство алгоритма оценки расхода воздуха, что требует при калибровке для обеспечения удовлетворительной работы автомобиля на низких нагрузках задавать довольно богатые смеси 2) сильное влияние конфигурации двигателя на оценку расхода, двигатель с ДАД требует перекалибровки при любом вмешательстве в железо.

Датчик фаз — ставить или не ставить? Как правильно выбрать фазу впрыска? «Матрица» и J5LS Январь-5 SPORT РПД Система управления роторным двигателем. Январь-5 SPORT v1 ЭСУД для атмосферных поршневых ДВС. Прокачка мозгов Чип-тюнинг своими руками

Раздел: Чип-тюнинг | Метки: дад, дмрв, Январь 5.1

Как проверить подсос воздуха в двигателе

Найти подсос воздуха будет затруднительно, если под рукой нет специального прибора, показывающего утечки. Один из таких приборов называется дымогенератором, диагностика им упрощается в разы и стоит не так дорого.

Раньше подсосы воздуха определяли на глаз. Проливали жидкость на впускной коллектор, во время работы мотора и смотрели пузырьки. Если имеется большой опыт работы с данной маркой автомобиля, то можно применять такой способ. Минусом является то, что во время работы мотора жидкость, пролитая на коллектор, будет еще и бурлить от температуры и можно ошибиться. Если в этот момент двс трясет ситуация осложняется. При незначительной потере герметичности данный вариант проверки может не помочь.

На карбюраторе подсос воздуха можно проверить, закрыв рукой или тряпкой сверху, сняв предварительно корпус с фильтром. Если двигатель заглохнет, то утечек нет. Если же продолжает работать, то подсос воздуха есть и его нужно устранить. Как правило, на карбюраторе ведет по плоскости нижнюю пластину, которая затягивается с коллектором. Ее можно шлифануть или заменить на новую. Этой процедуры хватает для определения не герметичности карбюратора.

Вернемся к современным машинам, где проверка подсоса воздуха может затянуться по времени и обнаружить утечку бывает не просто. Основной принцип выявления утечек по воздуху в двигателе — подать дым во впускной коллектор, который и будет выходить там, где есть трещина, не плотно затянутая шпилька или порванная резинка. Проверка двс дымогенератором занимает некоторое время и проходит в несколько этапов:

1. Поиск входного штуцера или любого другого места на впускном коллекторе. Это нужно для подключения самого прибора и подачи дыма. Бывает затруднительно найти такой вход и приходится использовать канал вакуумного усилителя на впускного коллекторе. При таком подключении невозможно определить подсос воздуха с вут.
2. Далее нужно заправить дымогенератор моторным маслом. Принцип действия основан на подогреве масла дизельной свечой накаливания. Можно использовать любое моторное масло, которое есть под рукой. Главное не перегревать свечу, постоянно включать и выключать питание или же поставить импульсный источник.
3. Стандартное исполнение дымогенератора подразумевает подачу воздуха для нагнетания давления, через компрессор. Можно использовать электрический насос от автомобиля, или любой другой, создающий давление не менее 1 атм.
4. Заглушить впускной патрубок между дроссельным узлом и воздушным фильтром. Можно применить корпус от старого датчика массового расхода воздуха. Залить его монтажной пеной и получится отличная заглушка.
5. Сделав все подготовительные процедуры, включаем прибор. После того как дым под давлением заполнит ресивер и впускной коллектор, место с подсосом воздуха сразу проявится. Желательно использовать фонарик, чтобы лучше видеть выходящий дым и место утечки.

Таким образом, дымогенератором легко сделать проверку подсоса воздуха. Это очень важная и удобная процедура для поиска неисправностей в двигателе. Многие диагносты задаются вопросом про коррекции топлива при подсосе воздуха. Это один из общих показателей на сканере и может говорить не только об утечке, но и о низкой компрессии, смещённых фазах газораспределения.

Существуют другие способы проверки дымом на подсос воздуха. Один из них с помощью сигареты. Есть даже специальный инструмент для этого. Он представляет собой пистолет для компрессора с внутренней обоймой, в которую заходит сигарета. При нажатии на курок пневмо пистолета папироса раскуривается и выдает обильный дым. Минус такого способа в том, что она очень быстро выгорает и может не хватить времени уловить подсос воздуха в двигателе и инжекторе. Но и такой вариант проверки подсоса воздуха сигаретой имеет место быть.

Определить подсосы воздуха в любом двигателе можно дедовским методом, с помощью пролива жидкости на впускной коллектор и область форсунок. Или вариант с сигаретой, но все эти методы не точны и не удобны.

Сама дым машина стоит не малых средств. Поэтому, если ваш двс трясет или плавают обороты езжайте в сервис, где есть дымогенератор. Там вам точно помогут выявить причину без лишних затрат.

Как проверить и заменить ДАД

Для того чтобы узнать где находится датчик, необходимо найти штуцер на впускном коллекторе, от которого идёт трубка к штуцеру самого датчика. Кстати, причиной перечисленных неприятностей может стать забитый или прорванный шланг, а сам приборчик может быть закреплён как на моторном щитке, так и на колёсной арке. Проверка работоспособности датчика проводится только на специальном диагностическом оборудовании или же при помощи осциллографа.

Устройство не разбирается и ремонту не подлежит. Цена нового датчика — в пределах тысячи рублей в зависимости от марки автомобиля. При замене датчика надо учитывать, что у каждой модификации прибора может быть своя распиновка, поскольку он имеет три контакта — масса, сигнал и питание, а сам процесс замены несложен и займёт несколько минут. Удачной диагностики и эффективного всем ремонта!

Как почистить ДАД

Во время работы устройство постепенно зарастает грязью, снижающей чувствительность диафрагмы. Из-за этого могут наблюдаться симптомы, указывающие на неисправность ДАД. Чтобы очистить его от загрязнений, необходимо произвести демонтаж.

В зависимости от того, какой модели автомобиль, расположение датчика меняется. Если двигатель турбированный, то таковых может быть два, один из которых будет находиться на турбине, а второй на впускном коллекторе. Для крепления в любом случае будут использоваться болты — один или два в зависимости от конструкции.

Чтобы прочистить датчик, следует запастить карбклинерами или аналогичными чистящими средствами

Сначала приводится в порядок корпус, а затем осторожно очищаются и контакты

Наибольшее внимание уделяется уплотнительному кольцу и диафрагме. С ними требуется быть осторожным, главное — не допустить повреждений

Достаточно вбрызнуть некоторое количество чистящего состава, а затем вылить его с удаленными загрязнениями.

Очистка позволяет вернуть чувствительность сенсорам, и если проблема была только в загрязнении, диагностика покажет, что датчик в полном порядке, а двигатель будет работать в стандартном режиме. Если манипуляции не помогли, следует приобрести новый прибор на замену.

Краткая история

Школа автодиагностики Алексея Пахомова начала работу в 2011 году. Основным направлением деятельности было выбрано производство обучающих видеокурсов. Самый первый курс «Диагностика бензиновых двигателей» имел такой значительный успех, что было решено продолжить работу в этом направлении. В результате был разработан широкий портфель видеокурсов, посвященных автодиагностике.

Сегодня школа вышла на качественно новый уровень. На платформе дистанционного обучения «Прометей» создана целая система по подготовке специалистов автосервиса в области диагностики двигателей и электронных систем автомобиля. Выпускниками, не теряющими связь со школой, стали более 2300 специалистов из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Статьи, которые будут размещаться в журнале «АБС-авто», по существу, являются переформатированными для печати видеоматериалами, подготовленными специа­листами школы для известного профессионального российского журнала.

В своих обучающих курсах я почти не касался одного измерительного датчика, применяемого в мотортестерах. Речь идет о датчике давления/разрежения, имеющего предел примерно ± 1 Bar. В разных мотортестерах этот датчик имеет различные названия, но давайте в нашем разговоре будем называть его просто «датчик разрежения», потому что чаще всего измерять с его помощью приходится именно разрежение, т.е. давление ниже атмосферного.

Технические характеристики BMP280

К основным техническим характеристикам можно отнести следующие:

• Напряжение питания: 1.71V – 3.6V;
• Интерфейс обмена данными: I2C или SPI;
• Ток потребления в рабочем режиме: 2.7uA при частоте опроса 1 Гц;
• Диапазон измерения атмосферного давления: 300hPa – 1100hPa (±0.12hPa), что эквивалентно диапазону от -500 до 9000 м над уровнем моря;
• Диапазон измерения температуры: -40°С … +85°С (±0.01°С);
• Максимальная частота работы интерфейса I2C: 3.4MHz;
• Максимальная частота работы интерфейса SPI: 10 МГц;
• Размер модуля: 21 х 18 мм;

Советы по выбору и применению

При выборе датчика для своих потребностей нужно учитывать такие факторы:

• Наличие воздействий на оборудование извне (электромагнитные поля, вибрации, агрессивная среда).
• Диапазон измеряемой величины.
• Температурные показатели измеряемого воздуха и окружающей среды.
• Точность требуемых замеров.
• Целесообразный тип выходного сигнала.
• Влажность помещения, где будет установлен прибор.

Также, необходимо учесть вид измеряемого давления, его разброс, класс защиты прибора и материал корпуса.

Проверка исправности МАП-сенсора

Перед тем, как прибегнуть к проверочным действиям, надо отметить, что датчики бывают аналогового и цифрового типа. На автомобили Ланос устанавливаются цифровые датчики. Цифровые устройства отличаются от аналоговых наличием микросхемы, где осуществляется преобразование сигнала. Чтобы проверить исправность ДАД на Ланосе, понадобится подготовить первоначально следующие детали:

• Мультиметр
• Медицинский шприц

Процедура диагностики выглядит следующим образом:

1. Первоначально необходимо проверить величину напряжения на клеммах датчика. Для этого используется мультиметр, который устанавливается в режим измерения постоянного напряжения до 20В
2. Черный щуп прибора подключается к массе автомобиля (можно на минусовую клемму аккумулятора), а красный щуп нужно подсоединить к фишке центрального провода салатового цвета (если щуп не вмещается в тыльную части фишки, тогда используем скрепку или булавку). Этим проводом элемент соединен с ЭБУ, и происходит изменение напряжения в зависимости от давления
3. Включить зажигание авто, и снять показания. При включении зажигания проверяемый элемент измеряет атмосферное давление путем его сравнения с вакуумом. Напряжение на приборе при включенном зажигании должно составлять от 4,5 до 4,9В
4. Пониженное напряжение свидетельствует о неисправности датчика или шланга, соединяющего элемент с впускным коллектором. Шланг необходимо проверить на целостность, и при необходимости заменить

Если выходное напряжение ДАДа составляет 4,5-4,9В, значит переходим к дальнейшей проверке. Для этого необходимо отсоединить шланг от коллектора, и присоединить к нему шприц. При помощи шприца создается разряжение в датчике, и контролируются по прибору изменения напряжения. При возникновении разрежения (когда давление относительно атмосферного уменьшается), будет падать напряжение. Если этого не происходит, значит ДАД неисправен, и требуется его замена. Величина падения напряжения достигает 0,3-0,5В.

Это интересно!Для проверки не обязательно использовать шприц. Чтобы быстро проверить исправность датчика, понадобится завести мотор, и проследить за изменением напряжения на мультиметре. Снижение напряжения говорит об исправности элемента.

Модельный ряд датчиков абсолютного давления

Тип датчика	Рабочий диапазон давлений	Виды измеряемого давления	Тепература среды	Особенности
APZ 1120	от 0…0,4 до 0…600 бар	избыточное абсолютное вакуумметрич.	-40…+125°С	Высокоточный датчик давления с малым энергопотреблением. Exia – опция.
APZ 3240	от 0…0,04 до 0…10 бар	избыточное абсолютное	-40…+125°С	Цифровой датчик давления для агрессивных сред. Основная погрешность 0,20% ДИ (для корпуса из стали).
APZ 3240k	от 0…0,04 до 0…10 бар	избыточное абсолютное	-40…+125°С	Датчик давления агрессивных сред для судостроения. Основная погрешность 0,20% ДИ (для корпуса из стали).
APZ 3410	от 0…0,6 до 0…600 бар	избыточное абсолютное вакуумметрич.	-25…+135°С	Датчик давления для агрессивных сред. Exia – опция.
APZ 3410k	от 0…0,6 до 0…600 бар	избыточное абсолютное вакуумметрич.	-25…+135°С	Датчик давления агрессивных сред для судостроения. Exia – опция.
APZ 3420	от 0…0,04 до 0…600 бар	избыточное абсолютное вакуумметрич.	-40…+125°С	Общепромышленный датчик давления. Exia – опция
APZ 3420k	от 0…0,04 до 0…600 бар	избыточное абсолютное вакуумметрич.	-40…+125°С	Датчик давления для судостроения. Exia – опция
APZ 3420m	от 0…0,1 до 0…600 бар	избыточное абсолютное	-40…+125°С; опционально -20…+125/150°С, -40…+150°С, 0…+300°С	Датчик давления с разделителем сред. Exia – опция
APZ 3420s	от 0…0,1 до 0…40 бар	избыточное абсолютное	-40…+125°С; опционально -20…+125/150°С, -40…+150°С, 0…+300°С	Датчик давления с разделителем сред. Exia – опция
APZ 3421	от 0…0,04 до 0…600 бар	избыточное абсолютное вакуумметрич.	-40…+125°С	Высокоточный датчик давления. Exia – опция.
DMP 331	от 0…0,04 до 0…40 бар; -1…0	абсолютное избыточное разрежение	-40…+125°С	Датчик давления общего назначения
DMP 331i	от 0…0,04 до 0…40 бар; разряжение -1…10	абсолютное избыточное разрежение	-40…+125°С	Высокоточный промышленный датчик давления малогабаритный
DMP 331K	от 0…0,1 до 0…600 бар	абсолютное избыточное разрежение	-40…+125°С	Высокоточный датчик давления, опция — полевой корпус
DMP 331P	от 0…0,1 до 0…600 бар	абсолютное избыточное разрежение	-25…+300°С	Универсальный датчик с разными пищевыми присоединениями
DMP 333	от 0…60 до 0…600 бар	абсолютное избыточное	-40…+125°С	Для процессов под высоким давлением. Ex-исполнение опционально
DMP 333i	от 0…60 до 0…600 бар	абсолютное избыточное	-40…+125°С	Датчик давления малогабаритный для процессов под высоким давлением
DMK 331	от 0…0,04 до 0…600 бар; разряжение -1…0	абсолютное избыточное разрежение	-25…+135°С	Датчик с керамическим сенсором для агрессивных сред
DMK 456	от 0…0,04 до 0…20 бар	абсолютное избыточное	-25…+125°С	Для судов и морских платформ. Ex-исполнение опционально
DMK 458	от 0…0,04 до 0…20 бар	абсолютное избыточное	-40…+125°С	Для морских условий работы. Ex-исполнение опционально
DS 6	от 0…2 до 0…400 бар	абсолютное избыточное разрежение	-25…+85°С	Программируемый датчик – реле давления для жидких и газообразных сред
DS 200	от 0…0,04 до 0…600 бар	абсолютное избыточное разрежение	-40…+125°С	Многофункциональный датчик давления, сочетает функции индикатора давления, программируемого реле-сигнализатора и точного измерительного манометра. Опция — Ex-исполнение
DS 201	от 0…0,04 до 0…600 бар	абсолютное избыточное разрежение	-25…+125°С	Многофункциональный датчик давления, сочетает функции индикатора давления, программируемого реле-сигнализатора и точного измерительного манометра. Опция — Ex-исполнение
DS 200P	от 0…0,1 до 0…40 бар	абсолютное избыточное разрежение	-25…+300°С	Датчик — реле давления. Опция — Ex-исполнение
DS 200M	от 0,1 до 600 бар	абсолютное избыточное	-25…+85°С	Цифровой манометр со штуцерным механическим присоединением
X|ACT i	от 0…0,4 до 0…40 бар	абсолютное избыточное разрежение	-40…+125°С	Датчик давления с высокой точностью для жидких и газообразных рабочих сред, нагретых до 300°C
HMP 331	от 0…0,4 до 0…600 бар	абсолютное избыточное разрежение	-40…+125°С	Высокоточный гигиенический датчик давления с открытой мембраной. Взрывозащита: 0ExiaIICT4/1ExdIICT5. Опционально до 300°C.
DMD 331-A-S-GX/AX	от 0,01 до 400 бар	абсолютное избыточное	-40…+100°С	Датчик давления для химически агрессивных сред
TPS20	от 0-0,2 кгс/см2 до 0-350 кгс/см2	смешанное манометрическое абсолютное	-10…+70oC	Датчик (преобразователь) давления для пара, газа, жидкости, текучих сред
TPS30	-0,1…66 МПа	манометрическое абсолютное	-40…+125oC	Датчик (преобразователь) давления для газа, жидкости, текучих сред
PSS	-101,3…1000 кПа	абсолютное избыточное	0…+50oC	Датчик давления для воздуха, газа
MPM/MDM	от -1 бар до 1600 бар	абсолютное избыточное	-40…+150oC	Пьезорезистивные аналоговые датчики давления