Как поменять задние колодки на ларгусе

Процесс замены передних тормозных колодок

Для того чтобы преступить к процессу замены передних тормозных колодок потребуется инструментарий, а именно: баллонный ключ, ключи 13 и 15, а также пассатижи.

Итак, преступим непосредственно к процессу:

1. Для начала необходимо демонтировать переднее колесо.
2. Утапливаем рабочий поршень суппорта. Сделать это можно при помощи отвертки с плоским лезвием.
3. На суппорте необходимо ослабить крепления направляющего пальца снизу.

Без суппорта и колодок

Новые колодки установлены

Порядок замены с и без функции АБС одинаковый. Разница только в том, что при замене датчик скорости вынимается и вставляется обратно.

Причины неисправности

Причинами, по которым необходимо менять передние тормозные колодки являются:

Степень износа. В сервисном мануале написано, что изделия подлежат замене, когда толщина фрикционной части составляет меньше 2 мм. Но, как показывает практика, основная масса автомобилистов начинает их менять, когда уровень износа становится 1,5 мм.

Сравнение толщины старых и новых тормозных колодок

Критичный износ колодки, она начинает «жрать» диск

Все эти показатели способствуют тому, что передние колодки требуют замены

Несвоевременная смена этой важной детали приведет к потери тормозов или износу тормозных дисков

1. Сначала приобретаем подходящие колодки. Комплект передних расходников состоит из 4-х штук (по 2 шт. на каждую сторону).
2. Контролируем уровень жидкости тормозного контура в соответствующем бачке (под капотом) по меткам, присутствующим на его корпусе. Если уровень достигает максимальной отметки, то его потребуется отобрать шприцем, поскольку после монтажа новых колодок произойдет естественное (из-за большей толщины накладок) поднятие.
3. Ослабляем моменты затяжек болтов того переднего колеса, со стороны которого предполагается начать замену.
4. Вывешиваем эту часть авто любым имеющимся и предназначенным для этого устройством. Снимаем колесо. Не забываем о страховочных подпорках (если применяется домкрат).
5. Берем отвертку, которую вставляем между колодкой и диском и надавливающим усилием отводим ее в сторону цилиндра. Шток прячется в цилиндр, чем обеспечивается свободное пространство для извлечения колодок.
6. Теперь ослабеваем момент затяжки скобы суппорта, после чего отводим ее вверх.
7. Извлекаем старые колодки.
8. Осматриваем пружины механизма прижима на предмет их деформации и поломки. Если такой факт на лицо, то меняем.
9. На направляющих суппорта проверяем целостность резиновых чехлов. Сами направляющие подвергаем смазке специальным составом. Это предотвратит их закисание, а скоба будет свободно двигаться во время выхода или входа поршня.
10. Посадочные места под новые колодки тщательно очищаем.
11. Накладки на «свежих» колодках толще, чем на старых изделиях, поэтому утопление поршня требуется выполнить на полную величину его хода. Это позволит обеспечить достаточно места для корректного монтажа расходников.
12. После установки выполняем сборочный процесс в обратном порядке.

Замена передних тормозных колодок завершена.

Весь перечень указанных манипуляций повторяем на другой стороне LADA Largus.

Если возникает потребность в замене задних колодок, то принцип действий аналогичен, за исключением некоторых нюансов.

Замена задних тормозных колодок на Лада Ларгус своими руками

Безопасность – превыше всего. С таким девизом должны ездить автомобилисты. Для Лада Ларгус замена задних тормозных колодок производится, если они подверглись нескольким причинам. Выбор колодок стоит производить тщательно, и согласно каталожных номеров данных заводом-изготовителем.

Видео замены задних тормозных колодок на Лада Ларгус:

Процесс замены тормозных колодок

Для совершения замены задних тормозных колодок Лада Ларгус необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:

1. Включить 1 или 3 передачу на КПП.
2. Под передние колеса подставить противооткатные упоры.
3. Поднимаем заднюю часть автомобиля, где будет меняться колодка, при помощи домкрата.
4. Демонтируем колесо.
5. Снимаем крышку с тормозного бачка.
6. Проводим демонтаж верхней крышки тормозного барабана.
7. Сдвигаем рабочий поршень внутрь, и фиксируем его в таком положении.
8. Раздвижные рычаги стояночного тормоза сжимаем вовнутрь.
9. Сжимаем пружину, и отцепляем трос ручника.
10. Поворачиваем прижимную пружину на четверть. При этом стоит придержать опорную стойку.
11. Теперь, можно демонтировать чашку, пружину и опорную стойку.
12. Все операции, описанные ниже необходимо сделать со второй колодкой, в этом же барабане.
13. Растягивая верхнюю пружину, выводим колодки из прорезей.
14. Теперь, растягиваем нижнюю пружину, и выводим колодки с ограничительной пластины.
15. Далее, демонтируем колодки вместе с пружинами.
16. Отцепляем пружины от колодок, сначала верхнюю, а затем и нижнюю.
17. Теперь, необходимо демонтировать распорные планки.
18. Далее осматриваем барабан на наличие дефектов: сколов, выработки, борозд.
19. Теперь, когда все готово, устанавливаем все в обратном порядке.
20. При необходимости, долить жидкость в тормозной бачок.

Перед использованием ручного тормоза, прям в гараже, его необходимо плавно потянуть и отпустить несколько раз. Это поможет приспособиться новым колодкам.

Выбор колодок

К выбору задних тормозных колодок на Ларгус стоит подходить тщательно, ведь от них зависит не только торможение во время движения, но и, как будет работать стояночный тормоз.

Аналоги тормозных колодок на Лада Ларгус

Производителей, которые выпускаю аналоги достаточно много, но рассмотрим лишь те, которые по опыту устанавливают владельцы автомобиля.

Наименование производителя	Артикул	Средняя цена в рублях по РФ
Master-sport	03-0137-0496-2-SET-MS	1300
Japan Parts	GF-015AF	1600
ABS	9268	2000
Meyle	16-14 533 0016	2100
Starline	BC 09890	2200
Kraft Automotive	6025064	2300
Pilenga	BS-P 8455	2300
TRW	GS 8780	2400
Bosch	0 986 487 754	2400
Fenox	BP53009	2600
Delphi	LS2022	3300
Ferodo	FSB 4031	3600
Otto Zimmermann	10990.154.5	3700
FiT	FT3255	3800
Valeo	564 104	5000
Ate	03.0137-0496.2	6600

Все производители, которые представлены в таблице, выпускают качественные запасные части, которые идеально становятся на штатные посадочные места Ларгуса.

Причины неисправности

Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:

• Износ фрикционной части. Его можно увидеть, только если разобрать барабан. Согласно рекомендациям завода изготовителя, фрикционная часть не должна быть меньше 2 мм.

Для сравнения: слева новая тормозная колодка, с справа старая передняя тормозная колодки

Тюнинг

Многие автолюбители хотят улучшить задний тормоз, для этого они меняются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция довольно просто, но в частых случаях, необходима замена ступицы.

Установка задних дисковых тормозов

Старые задние барабаны выбрасываются, а вместо них, устанавливаются тормозные диски, суппорта и передние колодки. Это значительно улучшает торможение автомобиля. Такие производители как «Брембо» и «Спарко» предлагают полный комплект задних вентилируемых тормозных дисков.

Как показывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а замена проводится аналогично передним. При этом не нужно покупать отдельно колодки для задней и передней части. Достаточно купить 4 комплекта передних колодок (в каждом комплекте по 2 колодки).

Замена задних тормозных колодок Лада Ларгус немного сложнее, чем передних. Но при этом совершить смену элементов самостоятельно, более чем реально

Особое внимание следует уделить выбору колодок, ведь именно от них зависит эффективность торможения

Порядок замены

Прежде всего, водители должны знать, что такие колодки меняются попарно. Специалисты не рекомендуют заниматься этим по отдельности, ведь это может привести к дестабилизации всего автомобиля в процессе постепенной или резкой остановки. Однако частого внимания требуют только передние элементы одноимённой системы, хотя во многом всё аргументировано конкретной неисправностью.

Шаг первый

Процедура замены колодок осуществляется только комплектом из 4 деталей, по 2 штуки на каждую сторону. Прежде всего, следует проверить уровень тормозной жидкости бака соответствующего цилиндра. Если он приближается к максимуму, то жидкость нужно откачивать, ведь после установки новых колодок этот уровень существенно поднимается.

Шаг второй

Далее, ослабеваются болты колеса, с которого начинается замена колодок. Домкратом приподнимается соответствующая часть автомобиля, устанавливаются надёжные опоры и само колесо снимется. Посредством отвёртки имеющиеся колодки отводятся от диска, то есть поршень вдавливается до упора в дно рабочего цилиндра.

Шаг третий

Аналогичная процедура проводится с болтами нижнего направляющего пальца суппорта, который проворачивается ключом. Он извлекается и поднимается. После этого снимаются наружные и внутренние тормозные колодки.

Шаг четвёртый

Если имеющиеся пружины деформированы или сильно корродированы, то их также нужно менять. Здесь следует проверить защитные резиновые чехлы, а также особенности движения суппорта по отношению к направляющим колодок. Если возникают какие-то трудности с этим, то все детали должны быть смазаны.

Шаг пятый

Направляющие пальцы устанавливаются в порядке, обратном снятию. При этом защитные резиновые пыльники в случае их затвердения или наличия разрывов должны быть заменены.

Шаг шестой

Старые колодки достаются, их посадочное место очищается, и туда устанавливаются новые детали. Поскольку они будут толще по размеру, то для них нужно немного «утопить» одноимённый поршень. Здесь следует воспользоваться струбциной или длинной отвёрткой.

Шаг седьмой

Когда их замена завершена, то сборка выполняется в обратном порядке. В её процессе желательно смазывать резьбу болтов, которые были откручены или послаблены ранее. Аналогично они меняются и на другом колесе.

Если же стоит заменить задние тормозные колодки, то там принцип схож, но всё же наблюдаются некоторые отличия от вышеупомянутой процедуры.

Как проводится замена задних колодок на Ларгусе? Инструкция позволит правильно провести запланированное мероприятие.

В самом начале мероприятия следует опустить рычаг стояночного троса до состояния упора. Для снятия барабана колодки сводят друг с другом. Для этого вращают храповую гайку. Основной задачей становится уменьшение длины распорной планки. Нужно снять защитный колпак и гайку подшипника ступицы. Тоже делают с тормозным барабаном и подшипником. На следующем этапе поворачивается чашка пружины стойки с помощью пассатижей. Основная цель – совместить паз в чашке и стоечный хвостик. Рекомендуется придерживать опорную стойку, так как это гарантирует безопасность проведения мероприятия. Затем снимают чашку с пружиной, аккуратно вытаскивают опорную стойку из отверстия тормозного щита. Из зацепления выводят крючок нижней пружины, используемой для стягивания, и снимают его. Для этого используют подходящую отвертку. Тормозные задние колодки аккуратно отводят от щита

Осторожное действие позволит исключить риск повреждения пыльников тормозного цилиндра. Теперь отсоединяют трос, отвечающий за тормоза

На следующем этапе колодку снимают вместе с распорной планкой. Верхний крючок аккуратно выводится из зацепления, как и пружина, являющаяся частью регулятора зазора. Необходимо разъединить тормозную колодку и распорную планку. Только после этого можно будет снять стяжную пружину. Механизм авторегулировки зазора устанавливается в базовое положение. Установка новых агрегатов проводится только в обратной последовательности. Завершающий этап – регулировка стояночного тормоза с помощью педали тормоза и отпускание рычага.

Мероприятие успешно проведено и задние колодки на автомобиле Largus заменены.

Экономия на колодках Largus запрещена, поэтому желательно проводить замену при износе в 70% и использовать только качественные детали.

Средний и дальний свет

Одна лампа отвечает за ближний и дальний свет. Его ресурс составляет 2000-4000 часов. Для доступа к левой фаре извлеките аккумулятор.

1. Поверните крышку против часовой стрелки;
2. Снимите крышку, отсоединив замок.

замена ламп низкого и низкого света Lada Largus замена ламп низкого и низкого света Lada Largus

1. Снимите розетку с проводов, щелкнув замок;
2. Снимите резиновую крышку, потянув ее за край.

замена ламп низкого и низкого света Lada Largus замена ламп низкого и низкого света Lada Largus

1. Отсоедините зажимы лампы в сборе;
2. Снимите фару.

замена ламп низкого и низкого света Lada Largus замена ламп низкого и низкого света Lada Largus

Замена колодок на Лада Ларгус

Замена колодок на Ларгус в Москве — одно из направлений деятельности автосервиса Движок Комтранс. Мы хорошо знакомы с особенностями тормозной системы авто, а также собратьев, построенных на платформе B0 (global access platform). У нас: выгодные цены, все работы выполним за 40-50 минут, с гарантией. Лада Ларгус — компактный автомобиль, адаптация популярного в Восточной Европе трудяги Dacia Logan MCV. В отличие от старшего брата получил улучшенную подвеску и ряд других конструктивных изменений, которые позволили снизить стоимость авто и одновременно повысить надежность при эксплуатации в российских условиях.

Традиционно для автомобилей АвтоВАЗа на машины установлены передние дисковые и задние барабанные тормоза. Механизмы отличаются надежностью и хорошим ресурсом. Замена тормозных колодок на Лада Ларгус обычно проводится каждые 20-40 тысяч (передние). Поменять задние колодки на Ларгуснужно через 60-75 тысяч км.

Менять колодки необходимо если их толщина меньше 6 мм (толщина накладок — 2 мм), а также на поверхности появились трещины, сколы, борозды. Определить износ можно по ряду признаков:

• срабатывает акустический датчик (скрип) при торможении;
• заметно увеличился тормозной путь;
• при торможении поведение автомобиля стало непредсказуемым, его заносит на одну из сторон.

Несмотря на высокую надежность универсала важно помнить, что безопасность — прежде всего. Если у вас нет времени разбираться в конструкции авто, искать запасные части, или просто хотите быть уверенным в авто на все 100% — доверьте замену колодок на Ларгусе в Москве автосервису Движок Комтранс

Почему стоит выбрать наш техцентр?

Автосервис Движок Комтранс — компания с большим опытом, безупречной репутацией и современными техническими боксами. Мы досконально знакомы с платформой B0 и построенными на ее базе авто, в том числе и с Лада Ларгус. У нас на складе колодки для передних дисковых, задних барабанных дисков оригинальные и от сторонних производителей: Brembo, АТЕ и др.

Обратившись в нашу компанию, вы получаете:

• доступное обслуживание — мы честны и открыты, не навязываем нужных услуг;
• оптовые цены на запчасти, расходные материалы — заказываем запчасти напрямую у производителей;
• оперативный ремонт, обслуживание — в удобное время вас будет ждать мастер в подготовленном боксе, замена 4 комплектов колодок занимает не больше часа;
• гарантия на проведенные работы, материалы.

Типы тормозных механизмов

В автомобилестроении присутствуют три основных категории тормозных механизмов, устанавливаемых серийно:

• ленточные конструкции;
• барабанные системы;
• дисковые тормоза.

Первые «экземпляры» на заре автомобильной индустрии обладали ленточными тормозами. Таким изделием охватывался весь периметр обода колеса, что позволяло водителю в определенный момент направить туда тормозное усилие. Ему оставалось лишь натянуть ленту, что приводило к замедлению «повозки».

Эволюция сделала свое прогрессивное дело, и на смену устаревшим «лентам» пришли барабаны, как и в Лада Ларгус. Принцип их действия не был замысловатым, а предполагал вращение колеса в свободном режиме в паре с барабаном, который путем распора присутствующих в его полости колодок воспринимал тормозное усилие, заставляя автомобиль замедляться. Такая концепция проявила себя довольно неплохо, однако со временем обнаружились некоторые ее недостатки. Здесь особое влияние оказывает интенсивность работы барабанной системы. Конструкция является закрытым типом, и перегрев колодок происходит весьма быстро, что напрямую влияет на ухудшение тормозного эффекта. Наряду с чрезмерным нагревом губительным для барабанного механизма оказалось попадание влаги. Присутствие воды и грязи внутри узла вызывает снижение производительности. Также нередки случаи поломки какой-либо детали внутри закрытого барабанного механизма. С одной стороны, проявившийся шум доставит водителю информацию о произошедшей поломке, а с другой – может спровоцировать повреждение внутренней рабочей зоны самого барабана.

Самыми надежными зарекомендовали себя дисковые тормоза, установленные в Лада Ларгус. В них все недостатки, свойственные предыдущим категориям, напрочь нивелированы. Принцип функционирования заключен в следующем. В паре с колесом происходит вращение самого тормозного диска, пока на него не подействует сжимающее усилие колодок. Такое действие возможно путем перемещения тормозного штока из полости гидроцилиндра, присутствующего в суппорте. В диске применена система вентилирования, позволяющая эффективно охлаждать рабочую зону при интенсивном режиме торможения. Заметим, что у подавляющего большинства автомобилей вентилируемыми являются только передние механизмы. Также факт попадания влаги на диск не способен повлечь существенных повреждений, поскольку она быстро высыхает, а остатки мусора самопроизвольно удаляются центробежной силой. Хотя нередки случаи искривления дисков при частом чередовании перегрева и проезда водных «преград» (луж). Дисковый механизм лучше переносит нагрузки, поэтому вся система является максимально эффективной.

Ввиду значительно меньшей стоимости барабанных узлов в сравнении с дисковыми аналогами, многие производители в своих бюджетных моделях прибегают к комбинации механизмов, причем спереди — диски, а сзади — барабаны.

Это интересно: Омыватель лобового стекла на фольксваген поло: замена

Рычаг ручного привода тормоза – снятие и установка, регулировка

Снятие

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять облицовку туннеля пола. (см. тут)

Разрежьте коврик пола в задней части рычага и отведите части коврика в стороны.

Рисунок 17-1 – Отсоединение тросов рычага ручного привода тормоза:

1– рычаг ручного привода тормоза; 2– трос уравнителя рычага ручного привода тормоза; 3– регулировочная гайка троса уравнителя; 4– уравнитель тросов ручного привода тормоза; 5– тросы ручного привода тормоза; X – регулировочный размер для натяжения тросов, X = 16 ± 0,3 мм

Ослабить регулировочную гайку 3, рисунок 17-1, троса уравнителя рычага ручного привода тормоза

… и отсоединить оба троса 5 от уравнителя 4 .

Отвернуть две гайки крепления рычага к шпилькам туннеля пола,

Сдвинуть передние сиденья до упора вперёд, приподнять рычаг и отсоединить колодку жгута проводов от выключателя 2, рисунок 17-2, сигнальной лампы рычага ручного привода тормоза (головка сменная 13, удлинитель и вороток).

Рисунок 17-2 – Снятие рычага ручного привода тормоза:

1– точки крепления рычага; 2– выключатель сигнальной лампы

Снять рычаг ручного привода тормоза.

Отверните регулировочную гайку с наконечника переднего троса и отсоедините короткий трос от рычага.

Снимите выключатель сигнальной лампы включения ручного тормоза, вывернув винт его крепления.

Установка

Подсоединить колодку жгута проводов к выключателю сигнальной лампы рычага ручного привода тормоза, установить рычаг на шпильки крепления и закрепить двумя гайками. Момент затяжки гаек 8 Н.м (0,8 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель и вороток, ключ моментный).

Установить тросы привода ручного тормоза в отверстия уравнителя.

Завернуть регулировочную гайку рычага ручного привода так, чтобы размер X, рисунок 17-1, от верхнего торца регулировочной гайки до торца резьбовой части троса уравнителя составлял 16 ± 0,3 мм (ключ гаечный 10, штангенциркуль).

Регулировка привода ручного (стояночного) тормоза

Примечание: подробнее регулировка стояночного тормоза показана здесь.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Опустить рычаг ручного привода тормоза.

Пять раз затянуть и опустить рычаг ручного привода тормоза в исходное положение для приведения тросов привода в рабочее состояние.

Убедиться что задние колеса вращаются. Если это не так, проверить следующие элементы и при необходимости отремонтировать или заменить их:

– тросы ручного привода тормоза;

– поршень колесного цилиндра;

– механизм автоматической регулировки зазора.

Снять задние колеса.

Ослабить регулировочную гайку 3, рисунок 17-1, натяжения тросов (ключ гаечный 10).

Установить рычаг ручного привода тормоза на второй вырез зубчатого сектора.

Подтянуть регулировочную гайку так, чтобы тормозной барабан перестал вращаться вручную

Затянуть и опустить рычаг ручного привода тормоза 2-3 раза и проверить вращение тормозного барабана. Если барабан не вращается постепенно ослабить регулировочную гайку до свободного вращения барабана

Установить задние колеса.

Установить облицовку туннеля пола.

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

• от степени износа накладок на тормозных колодках;
• от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Замена передних колодок Лада Ларгус

Передние колодки нуждаются в замене в следующих случаях:

• Предельная выработка (толщина колодок менее 6 мм).
• Был заменен тормозной диск.
• Замаслились или отслоились накладки.
• Механические повреждения накладок (глубокие борозды, сколы, трещины).
• Отслоения накладок.

Колодки меняются только комплектом – все 4 штуки, и экономия здесь неуместна. Новые и старые колодки на колесах будут работать по-разному, и автомобиль при резком торможении уведет в сторону.

Если в бачке тормозная жидкость находится на максимальном уровне, ее нужно откачать шприцем или грушей, иначе в процессе установки новых колодок жидкость вытечет из-под крышки.

Домкратим авто, ставим на опору и снимаем колесо. Перед началом работы потребуется максимально сильно вдавить поршень внутрь колесного цилиндра (для этого и нужно слить лишнюю жидкость).

Сделать это можно плоской отверткой. Инструмент просовываем между суппортом и диском, после чего двигаем скобу, чтобы вдавить поршень.

Берем ключ на «13», откручиваем болт скобы. Палец нужно удерживать рожковым ключом на «15».

Не откручивая тормозной шланг, аккуратно поворачиваем скобу на верхнем пальце.

После этого можно вынимать колодки из направляющей и снимать скобы с колодок.

После того как колодки сняты, щеткой по металлу нужно тщательно очистить посадочные места колодок в направляющей. Перед тем, как ставить новые колодки, необходимо проверить, не повреждены ли чехлы пальцев. В случае повреждения чехол направляющего пальца нужно заменить. Для замены чехла вытаскиваем палец из направляющей и устанавливаем новый чехол.

Чтобы поменять чехол верхнего пальца, понадобится снять скобу с направляющей. Для этого нужно предварительно открутить болт крепления скобы. Перед установкой пальца смазываем отверстие направляющей и сам палец.

Далее устанавливаем новые колодки в направляющую, после чего отпускаем скобу. Аналогичным образом меняются колодки на другом колесе Лада Ларгус. После окончания работы для установки оптимальных зазоров нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Доливаем откачанную жидкость обратно в бачок.

Читайте далее:

Колодки Lada Granta FL: что брать, как менять?

Как заменить тормозные диски на Ниве Шевроле

Как выбрать хорошие тормозные колодки для Niva Chevrolet

Тормозные колодки Lada XRAY: передние, задние

Диски и шины Lada Largus FL 2021: критерии выбора

Тормозные колодки Лада Веста: лучший выбор

Советы по эксплуатации тормозов

В первую очередь требуется менять тормозную жидкость раз в 1–2 года. В результате работы тормозной системы влага попадает в жидкость, что уменьшает температуру кипения. В течение долгого времени интенсивной эксплуатации жидкость кипит в цилиндре, что образует утечку воздуха и не даст нужное давление. Вследствие этого продуктивность работы жидкости резко уменьшается.

Поэтому стоит регулярно следить за её уровнем в бачке. При быстром понижении уровня имеет место утечка. В таких случаях нужно немедленно обращаться в сервис. При медленном понижении уровня жидкости следует проверить состояние колодок.

Рекомендуется замена колодок при их износе в 70 %. Тормозная система требует наибольшего ухода, ведь она обеспечивает безопасность езды. После зимнего периода желательно производить чистку тормозного суппорта на станции техобслуживания.

Самая главная рекомендация: экономить на колодках опасно. Следует устанавливать детали хорошего качества, чтобы в ответственный момент колодки не подвели.

Устройство и принцип работы сцепления

Снятие и установка маховика двигателя Рено Логан Нажимной диск находится в стальном кожухе, который с помощью болтов крепится к маховику силовой установки. Фрикционный диск устанавливается на шлицы первичного вала КПП и зажимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком. Направляющая втулка – это узел неразборного типа, в состав которого входит подшипник первичного вала и сальник.

Перемещение подшипника осуществляется вилкой на шаровой опоре, установленной в картер сцепления. Вилка вставляется в пазы муфты подшипника без креплений. На плече этого своеобразного рычага выключения закреплён привод (трос), второй конец которого соединяется с педалью в салоне.

Гидравлический привод сцепления Лады Ларгус с коробкой передач JR5 состоит из следующих узлов:

• главный цилиндр, который установлен в подкапотном пространстве,
• рабочий цилиндр в картере сцепления,
• подшипник выключения,
• трубопровод с трубками и шлангами,
• педаль.

Педаль соединяется с толкателем главного цилиндра с помощью фиксатора наконечника. Она совмещена на одной оси с педалью тормоза и прикрепляется кронштейном к кузову. Педаль снабжается пружиной для возможности возврата в исходное положение.

Главный цилиндр соединяется с бачком, в котором находится тормозная жидкость. Резервуар также служит для соединения с тормозным цилиндром. Рабочий цилиндр объединен с подшипником выключения сцепления, прикрепляется к картеру изнутри и оказывает давление на подшипник через диафрагменную пружину. Гидропривод работает благодаря наличию тормозной жидкости. Он не нуждается в регулировке в течение всего срока эксплуатации.

На коленчатом валу двигателя Ларгуса закреплен маховик, вращающийся при работе силового агрегата. В маховик установлен первичный вал, на шлицах которого находится диск сцепления. По этим шлицам диск может перемещаться в обе стороны на несколько сантиметров. Первичный вал с помощью шестерни соединяется с вторичным, который передает крутящий момент на полуоси.

Нажимая и отпуская педаль сцепления, водитель регулирует нажим диска от маховика мотора. При переводе рычага переключения передач в нейтральное положение шестерни вторичного вала не сцепляются с шестерней первичного. То же самое происходит и при нажатии педали: водитель включает нужную передачу и, плавно отпуская сцепление, увеличивает обороты. В это время шестерни постепенно входят в зацепление. Диск через шлицы прижимается к маховику, передавая тем самым крутящий момент на КПП.

16-клапанные двигатели выдают больше мощности, поэтому для них используется сцепление с более жестокой нажимной пружиной и демпфером фрикционного диска. Отличить диски можно по прорези лепестков пружины и пружинам демпфера, так как они маркированы краской. Размер используемых дисков одинаков.