Контактные кольца генератора (токосъемные кольца генератора)

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Смена изношенных колец генератора

Ваз 2109 на генераторе

При эксплуатации генератора рано или поздно происходит изнашивание его некоторых составляющих. Конечно, проще простого – купить новый механизм, но для чего тратить свои деньги, если генератор можно исправить собственноручно?
Для этого не требуется много опыта и применения специальных инструментов.
Генератор машины ВАЗ 2109 может выйти из строя по некоторым причинам, которые указываются в книге по ремонту. Там же можно отыскать инструкцию по разбору устройства.Самой частой причиной поломки генератора считается изнашиваемость его колец:

• Сначала нужно приобрести новые кольца в специальном магазине.
• С моторного отсека снимается генератор.
• Большим рожковым ключом нужно нажать на подшипник механизма. Ротор зажимается в вертикальном состоянии, после этого нижним рогом извлекается внешнее кольцо подшипника.
  Если не получается выполнить такие манипуляции, то нужно попробовать подцепить этот подшипник плосконосой отверткой. Деталь снимается так, чтобы она не перекашивалась при движении.

Ваз 2109 генераторы

• Когда подшипник снят, сразу можно увидеть пластмассовую заглушку в форме креста, её также снимают. Под заглушкой имеются два контакта, которые требуется отогнуть, освобождая выходы роторной обмотки.
  Для этих действий лучше применить отвёртку или плоскогубцы.
• Отламываются присутствующие контакты, и снимается старый хвостовик.
• Как правило, купленные кольца сразу не влезут, их требуется забивать маленьким молотком. Если появляется необходимость, их можно обработать напильником.
  В редких ситуациях новые кольца оказываются короткими, поэтому для решения проблемы на вал нужно насадить пластиковую втулку, которая не допустит перекоса. В ином случае щетки будет изнашиваться значительно быстрее.
• Контакты сгибаются максимально плотно, их можно вообще припаять к самой обмотке, которая накрывается сверху пластмассовым кожухом. Только после этого насаживается подшипник.
  Перед установкой генератора на своё место нужно смазать его кольца, такие меры помогут снизить вероятность их износа в процессе притирки.
• В результате ресурса генератора должно хватить как минимум на два года.
• После установки подшипника требуется оценить легкость его работы со стороны заменённых контактных колец. Если есть люфт, перекат или заклинивание, потребуется замена подшипника.
• Крышка генератора, размещённая сверху колец, должна быть полностью целой, не допускается наличие трещин, дырок или прочих повреждений. Если таковы дефекты всё же присутствуют, крышку меняют.

Рекомендации

Замена колец

При эксплуатации своей машины рекомендуется чаще обращать внимание на вольтметр, на котором указывается заряд аккумулятора. Если показатель заходит за красную предельную черту, то это означает, что генератор подаёт недостаточно напряжения или вообще останавливает свою работу.
В подобных ситуациях сразу нужно отключить все дополнительные устройства потребления энергии и ехать к месту выполнения ремонта

По сути, сменить контактные кольца генератора не так сложно, есть видео и фото, намного тяжелее выявить неисправности.
Для этого нужно хотя бы немного разбираться по теме. Сегодня интернет предоставляет отличную возможность непрофессионалам, которые хотят сэкономить на ремонте своего авто, произвести ремонт своими руками.
Конечно, понадобится детальная инструкция, которая также предоставляется в сети и запасные элементы, цена которых напрямую будет зависеть от выбранного производителя.

Замена щеток генератора lada kalina sedan (ваз калина)

При неисправном блоке регулятора напряжения, конденсаторе и не плотном прилегании Щеток, либо при их износе напряжение питания автомобиля отклоняться от нормы. В этом случае необходимо произвести проверку выше перечисленных элементов и при необходимости их заменить. В данной статье мы более подробно расскажем о диагностике и замене элементов генератора в автомобиле Лада Калина

Для снятия регулятора напряжения Лада Калина вам потребуется следующий инструмент:

отверка с плоским лезвием, рожковые ключи на 8 мм и 10 мм и торцевые ключи на 7мм, 8 мм и 24 мм, молоток паяльник, универсальный измерительный прибор (с вольтметром постоянного тока и меггометром)

Проверка работоспособности регулятора напряжения на генераторе Лада Калина

1. Отведите в сторону резиновый изоляционный чехол положительного вывода с генератора.2. Запустите двигатель и дайте двигателю прогреться, чобы автомобиль работал в штатном режиме на холостых оборотах.3. Замерьте напряжение между положительным выводом и кузовом (минусовой вывод). Напряжение должно соответствовать 14,5-15,1 вольтам.

При отклонении от заданного диапазона необходимо заменить регулятор напряжения. См. также проверку регулятора генератора Лада Калина в разделе «Замена регулятора напряжения»

Проверка работоспособности конденсатора генератора Лада Калина

Конденсатоор проверяется как правило специализированным меггометром, так как не на всех универсальных приборах есть измерение до 10 МоМ. Прибор выставляется именно в диапазон 1-10 Мом. До подключения к конденастору прибор показывает бесконечность. В случае подключения к исправному конденсатору он начинает заряжаться при этом на его пластинах скапливается электрический заряд — протекает ток и соответственно сопротивление на приборе падает. После его зарядки (насыщения пластин конденсатора) сопротивление вновь становиться бесконечным.

Замена регулятора напряжения Лада Калина

осуществляется следующим образом

1. Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.2. Отсоедините колодку возбуждения от генератора.

3. Отсоедините плюсовую клейму от аккумулятора открутив гайку.

4. Удалите заводскую пломбу с одного из винтов удерживающих пластиковый кожух и выверните винты. Снимите защитный пластиковый кожух.5. Выверните два винта крепления регулятора и снимите регулятор напряжения.

6. Проверьте легкость перемещения щеток. Они должны выступать на расстяние не менее 5 мм из корпуса регулятора напряжения.7. Проверить регулятор напряжения можно присоеденив к его выходам лампу 12 В и подав на его входы напряжение в диапазоне до 12 вольт, при этом лампа должна гореть и напряжение более 12в до 16 В.

При завышенном напряжении лампа должна гаснуть. В случае если этот алгоритм не работает значите регулятор необходимо заменитьУстановка регялятора производится в обратном порядке.

Замена выпрямительного блока с конденсатором Лада Калина

1. С помощью паяльника отпаяйте шесть выводов и открутите 3 болта.

2. Снимите выпрямительный блок с генератора. Установка вымпрямительного блока производится в обратном порядке

Проверка диодов на выпрямительном блоке Лада Калина

1. Доды проверяются универсальным прибором. (всего 6 диодов)Присоедините черный «минусовой» щуп к отрицательной пластине, а положительный «красный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.

Присоедините красный «плюсовой» щуп к отрицательной пластине, а минусовой «черный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.

Проверка обмоток генератора Лада Калина

1. Проверьте обмотки генератора прибором. Все обмотки должны быть с примерно равным сопротивлением, без существенных отклонений. Отклонения указывают на обрыв или КЗ.

Любое электрооборудование рано или поздно выходит со строя. Так, самой распространенной неисправностью генератора на Ладе Калине остается реле регулятора. Замена этого элемента не сложная, но требует определенных знаний и навыков.

Видео по замене реле регулятора напряжения на Лада Калина:

В данном видео сюжете рассказывается о замене реле регулятора генератора на Ладе Калине, нюансах установки и настройки.

Ремонт генератора

Разборка генератора

Рис. 7.13. Детали генератора: 1 – шкив; 2 – шайба; 3 – передняя крышка; 4 – дистанционное кольцо; 5 – ротор; 6 – статор; 7 – задняя крышка; 8 – кожух; 9 – выпрямительный блок с конденсатором; 10 – щеткодержатель с регулятором напряжения

Снимите кожух 8 (), отжав защелки, которыми он соединен с задней крышкой. Отверните винты крепления к задней крышке щеткодержателя 10 в сборе с регулятором напряжения и снимите его. Отсоедините провод от вывода «D+» регулятора напряжения.

Снимите выпрямительный блок с конденсатором с задней крышки, для чего отверните винты крепления фазных выводов обмотки статора и винт крепления конденсатора к крышке. После этого, при необходимости, можно отсоединить конденсатор от выпрямительного блока, отвернув гайку крепления провода конденсатора к выводу «B+» выпрямительного блока.

Выверните четыре стяжных винта и отсоедините заднюю крышку 7 со статором 6 от передней крышки 3 с ротором 5. Отсоедините статор от задней крышки. При необходимости выньте из задней крышки втулку с задним подшипником вала ротора.

Зажмите ротор в тисках и торцовым ключом отверните гайку крепления шкива 1. Снимите с вала ротора шкив, шайбу 2, переднюю крышку и дистанционное кольцо 4.

Собирается генератор в последовательности, обратной разборке. Пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,22–61,74 Н ·м (3,93–6,3 кгс ·м).

Замена регулятора напряжения или щеток

Регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем является неразборным узлом. Поэтому если вышел из строя регулятор напряжения или износились щетки (выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм), заменяется целиком весь узел.

Замена подшипников ротора

Передний подшипник вала ротора запрессован и завальцован в передней крышке. Поэтому в случае выхода его из строя необходимо заменять переднюю крышку в сборе с подшипником.

Задний подшипник напрессован на вал ротора. Для замены необходимо съемником снять подшипник с вала ротора и на прессе напрессовать новый подшипник.

Замена дополнительных диодов

Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластмассового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.

Вывод диода с цветной меткой припаивайте к общей шине. После припайки приклейте корпус диода к держателю эпоксидной смолой.

Регулировка натяжения ремня привода генератора

Рис. 7.14. Проверка натяжения ремня привода генератора: 1 – верхний кронштейн генератора; 2 – гайка; 3 – регулировочный болт; 4 – генератор; 5 – болт шарнирного крепления генератора к нижнему кронштейну; 6 – ремень; 7 – ведущий шкив на коленчатом валу; A — прогиб ремня

Нормальный прогиб А () ремня должен быть в пределах 6–8 мм при усилии 98 Н (10 кгс). Для увеличения натяжения ремня сделайте следующее:

– отпустите гайку 2 крепления генератора к верхнему кронштейну 1 и гайку болта 5 шарнирного крепления генератора;

– вращением регулировочного болта 3 сместите генератор в сторону от двигателя;

– проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте натяжение ремня;

– по окончании регулировки затяните гайки крепления генератора.

Избегайте излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать повышенной нагрузки на подшипники генератора.

Как снять генератор на ЛАДА «Гранта»

Снимать генератор “Гранты” приходится по различным причинам: для ремонта, обслуживания, доработки агрегата. Сделать это можно без помощи других, если знать как снять генератор на “Гранте”. Зависимо от модификации автомобиля (8-ми либо 16-ти клапанный движок, наличие кондюка), процедура демонтажа генератора имеет свои особенности, потому стоит разглядеть каждый вариант раздельно.

Как снять генератор на 8-ми клапанной “Гранте” без кондиционера

Для работы пригодятся:

Перед тем, как снять генератор на “Гранте” без кондюка, следует отключить “массу” от аккума, сняв минусовую клемму. Порядок действий последующий:

• открутить 2 задних болта крепления защиты мотора;
• открутить 4 фронтальных болта защиты мотора;
• снять защиту мотора (брызговик) с машины;
• отстыковать колодку проводов от генератора;
• демонтировать защитный колпачок гайки, удерживающей силовой провод;
• открутить гайку и отстыковать силовой провод генератора;
• открутить верхнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
• отжать генератор монтажной лопаткой и извлечь верхний болт крепления;
• открутить нижний болт крепления генератора;
• отодвинуть генератор от мотора монтажной лопаткой и извлечь нижний болт крепления;
• сместить генератор в направлении правого брызговика;
• снять ремень генератора со шкива агрегата;
• вытащить генератор;
• снять ремень генератора со шкива коленвала.

Чтобы поставить генератора ЛАДА “Гранта” на место, необходимо выполнить действия в обратном порядке.

Важно: при установке ремня генератора следует убедиться, что ручьи шкивов и ручьевые дорожки на ремне совпадают

Как поменять генератор на 16-клапанной “Гранте”

Крепление генератора на 16-клапанной вариации “Гранты” отличается наличием механизма натяжения ремня. Поэтому процедура замены генератора на этой модели немного отличается. Для работы понадобятся торцовые ключи на 8, 10 и 13. Как и при демонтаже генератора с 8-клапанной “Гранты”, перед началом работ надо снять клемму “массы” с аккумулятора, чтобы устранить вероятность короткого замыкания.

Снимаем генератор

ладакалина

,меняем контактные кольца якоря.

Замена контактных колец генератора ВАЗ Калина.Как снять генератор.

Как снять генератор

на 16кл.Калине

.Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в группе Вконтакте -…

После этого необходимо снять защиту двигателя, открутив 4 передних и два задних болта, крепящих ее к деталям кузова. Снимается генератор 16-клапанной “Гранты” следующим образом:

• отсоединить колодку от вывода “D” на генераторе;
• снять резиновый колпачок, прикрывающий вывод “В+” генератора;
• при помощи ключа на 10 открутить гайку, удерживающую наконечник провода;
• ослабить затяжку гайки натяжной планки, используя ключ на 13;
• вращая регулировочный болт натяжителя против часовой стрелки, ослабить натяжение ремня генератора “Гранта” (необходим торцовый ключ на 10);
• сдвинуть генератор в сторону двигателя и снять ремень со шкивов;
• выкрутить и извлечь регулировочный болт механизма натяжения ремня из кронштейна крепления генератора;
• демонтировать натяжную планку;
• открутить нижнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
• снять дистанционную втулку и вытащить нижний болт крепления;
• снять натяжную планку;
• вытащить генератор ЛАДА “Гранта”.

Замена ротора с кольцами

Замена на генераторе Ваз 2110

Иногда заменить кольца отдельно не получается. Приходится менять и ротор. Такая ситуация наблюдается тогда, когда кольца надежно «прилипают» к ротору. Но можно попытаться восстановить кольца, поместив их в раствор серной кислоты. Держать их в растворе долго нельзя, так как может произойти распад целых частиц. Чтобы осуществить замену ротора и колец, необходимо:

• ​ Поставить обозначения на крышках генератора (чтобы потом было легче их собрать, иначе можно перепутать их месторасположение).
• ​ Снять пластмассовый кожух. Это легче сделать после того, как три защелки, крепящие его, будут отогнуты.

• ​ Отвернуть два винта, которые крепят электронный регулятор напряжения.
• ​ После этого появится доступ к реле генератора. Его необходимо снять, иначе он будет мешать в процессе работы.
• ​ Снять все крепления блока и конденсатора.
• ​ Затем отцепить три наконечника обмотки, идущих от статора.
• ​ Снять блок и конденсатор. Если нужно осуществить и замену конденсатора, то необходимо открутить гайку, которая его крепит. Затем снять шайбу вместе со втулкой. Теперь пришла очередь и провода, который крепит конденсатор к контактному болту. После этого можно будет снять и заменить сам конденсатор.
• ​ Открутить стяжные болты генератора. Всего их четыре. Обычно под головками винтов находятся плоские и пружинные шайбы. Они очень маленькие, но выполняют важную функцию. Их нельзя потерять, иначе придется покупать новые, но найти в продаже их не просто.
• ​ Снять крышку генератора со стороны, где находятся контактные кольца. При этом можно слегка помогать отверткой, как бы вытягивая крышку на себя.

Ваз 2110 в генераторе контактные кольца

​ Снять гайку, крепящую шкив генератора. Снять шайбу и шкив.

• ​ Отсоединить упорную шайбу.
• ​ Вынуть ротор генератора.
• ​ На нем есть дистанционное кольцо, которое необходимо снять.
• ​ На этом этапе нужно внимательно осмотреть контактные кольца. Вполне возможно, что их также придется заменить. Если они стерлись или на их поверхности есть царапины, то замены не избежать (кстати не обязательно ставить новые кольца – их можно тщательно отшлифовать).
• ​ Мультимером следует измерить сопротивляемость роторной обмотки.

• ​ Также следует проверить, нет ли замыкания между обмоткой и корпусом ротора. Для этого нужно использовать лампу на 220 В. Один ее провод необходимо подсоединить к корпусу, а другой по очереди подключать к каждому из контактных колец. При этом если замыканий нет, то лампа гореть не будет.
• ​ Вставить на место новый ротор.
• ​ Собрать все в противоположном порядке.

Блок токосъёмных колец

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Разборка генератора – это первое, что нужно сделать

Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Блок с кольцами

Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.

Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.

Стальные кольца.

Ставить медные кольца не имеет смысла, они слишком ненадежны, могут проходить до конца машины, а могут и через 10 тык износиться до дыр. Коэффициент трения графита по стали намного меньше чем по меди, поэтому стальные кольца практически не изнашиваютя и щетки изнашиваются значительно меньше чем на медных. По электрическим показателям разницы между медными и стальными кольцами не замечено, сопротивление графитовой щетки неизмеримо больше сопротивления стали. Много лет ставлю стальные кольца и претензий к ним не было.

Стальные кольца выточеные по размерам изношеных с небольшим припуском по наружному диаметру и с зазором 0,15мм по внутреннему, относительно предварительной проточки остатков старых колец.

Напаяные стальные кольца.

Перед напайкой кольца нужно облудить с применением активного флюса, например с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и промыть с содой. Остатки медных колец лудятся с канифолью. Теперь, подогрев кольца паяльником до плавления припоя, они свободно наденутся на остатки старых и после остывания достаточно прочно припаяются. Теперь остается только проточить и прошлифовать кольца.

Базировать в станке лучше по заднему подшипнику закрепленному в люнете, так будет наименьшее смещение колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи при больших оборотах.

Кольца после пробега 35 тык. Этот генератор снят для ремонта диодного моста.

Здесь и стальное и медное кольцо после трех лет, пробег не известен. Щетки были пропитаны маслом. Генератор снят для замены переднего подшипника.

Связи с плохой зарядкой, решено было сделать это снять пару слоев с контактных колец ротора.

Появились на кольцах задиры и щетки выработали на кольцах канал из-за которого был плохой контакт и приводил повреждению щеток.

Скажете а может у тебя из-за регулятора напряжения или диодного моста зарядка плохая? Увы все в рабочем состоянии регулятор тоже.

Приступим как это можно сделать очень легко: 1) Берем напильник с мелкой насечкой 2) Не очень грубую наждачную бумагу 3) И мелку наждачку (Нулевка)

Пришлось самому крутить ротор без дрели и т.д для этого располовиньте генератор как на фото! У меня заняло около часа если считать то что я искал наждачку)

Благодаря системе из двух таких деталей обеспечивается передача выработанной энергии на щетки, а затем на регулирующую часть всей схемы.

Контактные кольца генератора

Ускоренный износ этих комплектующих вероятен как последствие попадания технических жидкостей на поверхность (моторное масло и антифриз) из двигателя. Одновременно с этим произойдет износ медно графитовых щеток.

Медные кольца также могут стираться по причине налипания на щетки частичек этого же металла, которые с течением времени вырабатывают борозды в основном материале, провоцируя тем самым искрение и дополнительное разрушение целостности кольца (в основном их ресурс более 150 тысяч км).

Контактные кольца генератора износ

Что касается стальных аналогов этого элемента то (несмотря на прогнозы скептиков) практика доказывает их полноценную устойчивость к выработке. Связано это с низким коэффициентом трения стали, а также ее плотностью (не выпускают примерно с 80-х годов прошлого века, встречаются на старых японских автомобилях). Выявить дефекты от которых выходят из строя контактные кольца генератора можно только после визуального осмотра. Остальные же характерные симптомы могут быть вызваны (с такой же вероятностью) повреждением и других деталей узла.

Замена коллектора якоря генератора

Имеем в наличии генератор фирмы Delco Remy, устанавливается на автомобили, зачастую это Деу Ланос. Сейчас будем менять коллектор, он у нас уже разобран. Имеем в наличии коллектор стертый. Для этого надо стянуть подшипник, распаять или, в данном случае, откусить провода и стянуть коллектор. Снимаем подшипник. Для этого у нас есть специальный съемник. Потихоньку стаскиваем подшипник.

Подшипник, после того, как мы его сняли съемником, к эксплуатации не пригоден. Даже, если он изначально руками трогается – хороший, то к эксплуатации он не пригоден. Раскусываем выводы, желательно не повредить провода, так как они будут короткие и не будут доставать до коллектора. Аккуратно откусываем, старый коллектор нам не нужен. Можем аккуратно откусить сами выводы. Откусили, видите, провод у нас остался целый. И второй провод у нас остался целый. После чего мы посадим коллектор и сможем легко обжать.

Теперь стягиваем коллектор этим же съемником. Коллектор сидит очень плотно, поэтому съемник нужно плотно зажать. Пробуем стягивать коллектор. Вот старый коллектор с вытертой дорожкой. Вот посадочное место. Мы имеем в наличии новый коллектор под генератор Delco Remy точно такой же, как был у нас старый. Можно присмотреться, насколько изношено верхнее контактное кольцо.

Для чего мы меняем коллектор? Это намного удешевляет ремонт. Так как, если нет возможности поменять коллектор, приходится целиком покупать якорь. Это выходит намного дороже. Почему изнашивается кольцо? Кольцо изнашивается из-за больших нагрузок. То есть, если вы, к примеру, у вас генератор 100 Амперный и вы его грузите считай на все 100А, подключая всякое доп.оборудование, либо свет, противотуманки, кто-то подключает инвектор на 220 Вольт. Кольцо ходит примерно от 90 до 150 тыс.пробега автомобиля. Если подключать доп.нагрузку, то оно в’ыходит намного меньше. И так, устанавливаем новый коллектор. Мы надеваем его просто на якорь, контактные провода у нас очищены, то есть мы сможем легко подпаяться к коллектору.

Просто одеваем на якорь и дальше ударами молотка насаживаем. Так как у нас здесь коллектор, сверху коллектора становится еще и подшипник, то есть за ним. Нужно наставочку типа трубочки, чтобы не повредить коллектор. Так берем наставочку, специально выточенную токарем, можно подобрать любую трубочку похожего диаметра. Главное, чтобы внутрь ее проходил наш якорь, то есть сердечник. Берем и набиваем коллектор аккуратно, чтобы он не треснул, не сломал, плавными ударами. И так, как видим, коллектор у нас на месте. Теперь берем подпаиваем соответственно провода, они просто вставляются и обычным паяльником подпаиваются. И берем сверху подшипник насаживаем новый подшипник естественно не по внешнему, а по внутреннему радиусу подшипника и дальше собираем генератор.

Так же мы предоставляем услуги:

Советы по эксплуатации автокондиционера

Ниже приведены простые способы поддерживать Ваш автокондиционер в рабочем состоянии: Включайте автокондиционер как минимум на 10 минут раз в неделю. Это будет поддерживать давление газа, необходимое для нормальной работы компрессора.

Покупка турбины. Что следует знать перед тем как купить турбину

Турбокомпрессоры имеют много преимуществ для тех, кто ценит мощность и скорость. Многие авто владельцы рассматривают покупку автомобиля, оборудованного турбокомпрессором, но не каждый может это себе позволить. Выходом может стать установка.

В чем разница между турбокомпрессором и суперкомпрессором. Что такое суперкомпрессор

Начнем с похожих черт. И турбокомпрессоры, и суперкомпрессоры являются системами наддува, предназначенными для нагнетания воздуха в двигатель внутреннего сгорания. Преимущество в том, что чем больше воздуха попадает в цилиндр двигателя.

АКИП

На сегодняшний день в линейке АКИП представлены категории: серия приборов для измерения параметров электробезопасности и анализа качества электроэнергии, анализаторы спектра, измерители параметров RLC, генераторы сигналов высокочастотные, генераторы сигналов специальной формы (функциональные), генераторы импульсов, частотомеры электронно-счётные (в том числе с рубидиевым стандартом), вольтметры прецизионные универсальные, источники питания, токовые клещи-ваттметры, осциллограф-мультиметр, цифровые мультиметры, нагрузки электронные и другие типы СИ.

ООО “КТМ” официальный дилер по поставке генераторов торговой марки АКИП.

Генератор АКИП-3413/1

Генератор АКИП-3413/1 Количество каналов: 2; Частотный диапазон от: 1 мкГц; Частотный диапазон до: 80 МГц; Опорный генератор (погрешность установки частоты): ±2×10-6 опция ±2×10-7; Выходной уровень (минимум): 1 мВпик-пик; Выходной уровень (максимум): 10 Впик-пик; Выходной импеданс (Ом): 50; ЦАП (бит): 14; Память (СПФ): 512 кБ; Виды модуляции: АМ ЧМ ФМ Амн ЧМн ШИМ; ГКЧ: Да; BURST Пакетный режим: Да; Экран (см, разрешение): ЖК 480х272 11 см; Особенности: Два независимых выхода. Каналы генератора имеют «плавающие» выходы, что позволяет прикладывать сигнал генератора, не имея ограничений относительно распределения потенциалов, существующих в тестируемом устройстве. Прямой цифровой синтез (DDS). Стандартные формы сигналов — 5 видов. Режим формирования сигнала произвольной формы до 20 МГц, дискретизация до 500 МГц . ПО для формирования сигналов СПФ (EasyWave). Частотомер до 200 МГц.; Интерфейс: USB Опция — GPIB; Госреестр СИ: №55497-13 (срок действия до 19.09.2023 г.)

Генератор АКИП-3413/2

Количество каналов: 2; Частотный диапазон от: 1 мкГц; Частотный диапазон до: 120 МГц; Опорный генератор (погрешность установки частоты): ±2×10-6 опция ±2×10-7; Выходной уровень (минимум): 1 мВпик-пик; Выходной уровень (максимум): 10 Впик-пик; Выходной импеданс (Ом): 50; ЦАП (бит): 14; Память (СПФ): 512 кБ; Виды модуляции: АМ ЧМ ФМ Амн ЧМн ШИМ; ГКЧ: Да; BURST Пакетный режим: Да; Экран (см, разрешение): ЖК 480х272 11 см; Особенности: Два независимых выхода. Каналы генератора имеют «плавающие» выходы, что позволяет прикладывать сигнал генератора, не имея ограничений относительно распределения потенциалов, существующих в тестируемом устройстве. Прямой цифровой синтез (DDS). Стандартные формы сигналов — 5 видов. Режим формирования сигнала произвольной формы до 30 МГц, дискретизация до 500 МГц . ПО для формирования сигналов СПФ (EasyWave). Частотомер до 200 МГц.; Интерфейс: USB Опция — GPIB; Госреестр СИ: №55497-13 (срок действия до 19.09.2023 г.)

Генератор АКИП-3413/3

Количество каналов: 2; Частотный диапазон ОТ: 1 мкГц; Частотный диапазон ДО: 160 МГц; Опорный генератор (погрешность установки частоты): ±2×10-6 опция ±2×10-7; Выходной уровень (минимум): 1 мВпик-пик; Выходной уровень (максимум): 10 Впик-пик; Выходной импеданс (Ом): 50; ЦАП (бит): 14; Память (СПФ): 512 кБ; Виды модуляции: АМ ЧМ ФМ Амн ЧМн ШИМ; ГКЧ: Да; BURST Пакетный режим: Да; Экран (см, разрешение): ЖК 480х272 11 см; Особенности: Два независимых выхода. Каналы генератора имеют «плавающие» выходы, что позволяет прикладывать сигнал генератора, не имея ограничений относительно распределения потенциалов, существующих в тестируемом устройстве. Прямой цифровой синтез (DDS). Стандартные формы сигналов — 5 видов. Режим формирования сигнала произвольной формы до 40 МГц, дискретизация до 500 МГц . ПО для формирования сигналов СПФ (EasyWave). Частотомер до 200 МГц.; Интерфейс: USB Опция — GPIB; Госреестр СИ: №55497-13 (срок действия до 19.09.2023 г.)

О принципе действия генератора авто

В основе функционирования генераторного узла Лада Калина заключен следующий принцип: в статорной обмотке индуцируется переменный ток, впоследствии трансформируемый в постоянный посредством выпрямительного модуля, располагающегося на корпусе агрегата. Также крышка генератора наделена электронным регулятором напряжения и щеткодержателем. Ротор устройства получает вращающий момент от шкива коленчатого вала. В качестве передаточного звена фигурирует поликлиновой ремень.

В числе базовых характеристик генераторной установки присутствуют таковые параметры:

• максимум генерируемой силы тока – 85-90 Ампер;
• рабочий интервал бортового напряжения – 14,4-15,1 Вольт;
• передаточное число вращения мотора и ротора – 1:2,4;
• правостороннее направление вращения.

Корпус узла скрепляется воедино за счет шпилек, стягивающих статор с крышками. В посадочных гнездах обозначенных крышек присутствуют подшипники, за счет которых обеспечивается способность ротора к вращению. Установка тыльного подшипника внутрь крышки производится с минимальной величиной зазора. Передний элемент наделен возможностью скользить по поверхности вала ротора. Он фиксируется внутри лицевой крышки с малым натягом, а снаружи его прикрывает прижимная пластина. Заднюю часть устройства защищает пластиковый кожух.

Перейдем к схеме коммутации генератора с бортовой сетью. Схема подключения весьма проста. После включения зажигания к регулятору напряжения начинает поступать питание через цепь лампы индикации разряда АКБ. С пуском мотора обмотка возбуждения снабжается питающим напряжением от трех диодов, вмонтированных в выпрямительный блок.

Посредством указанной сигнальной лампы можно осуществить проверку генераторного узла. Если устройство исправно, то лампа светится при включенном зажигании. С пуском мотора она гаснет. Когда такого явления не наблюдается, и лампа продолжает светить, следует произвести диагностирование генераторной установки на предмет присутствия неисправностей. В некоторых случаях требуется замена, и многих интересует, как снять генератор?

1 способ

Во-первых нужно проверить поступает ли напряжение на аккумулятор. Для этого необходимо взять вольтметр, следующий шаг заводится авто, а к клеммам подсоединяется сам прибор. Если при этом сам прибор будет показывать низкий показатель поступающего напряжения и вовремя заведенного двигателя авто вольты понижаются, то это свидетельствует о том что генератор работает не исправно. И лучше всего его поменять.

2 способ

Необходимо завести авто и оставить ненадолго в рабочем состоянии. Потом вынимается подсос до половины, с аккумулятора отсоединяется клемма с минуса и если она заглохнет — это станет подтверждением, что генератор нуждается в ремонте, либо в полной замене. На автомобилях с инжекторными и карбюраторными двигателями, такой способ проверки нельзя делать по 1 причине, что на них может полностью сгореть диодный мост.

3 способ

Если во время работы двигателя загорается лампочка заряда аккумулятора, то — это в большинстве случаев означает, что генератор не подзаряжает АКБ, а наоборот забирает из него весь заряд. И это также свидетельствует о неисправности генератора.