Blog-mycar.ruкак проверить и заменить сайлентблоки передних рычаговpost navigationпопулярные статьирубрикисвежие записиопрос

Также необходимы следующие компоненты:

• Съемник сайлентблоков для снятия с автомобиля верхнего рычага;
• Съемник рулевых наконечников, без которого невозможна распрессовка крайних рулевых наконечников

Скорее всего, если вы решили, что самостоятельная замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 вам под силу, то остальной инструментарий у вас есть. Это должны быть такие элементы как:

• Домкрат;
• Накидные и рожковые ключи на 22;
• Накидные и торцевые ключи на 13;
• Тонкое, хорошо заточенное зубило;
• Молоток;
• Монтировка.

Все вышепрочитанное скорее всего убедило вас в том, что сайлентблоки являются очень важным компонентом автомобиля. Из этого следует лишь один вывод – не стоит скупиться на покупку качественных фирменных сайлентблоков. Можно также использовать полиуретановые компоненты, однако стоимость их может ввести вас в состояние легкого шока.

Итак, после того как все инструменты и детали для замены подготовлены, следует начать с такого процесса как замена передних сайлентблоков.

1. Распустите колесные болты и поднимите необходимое колесо с помощью домкрата. После этого сразу снимите его и отпустите гайку на оси верхнего рычага с помощью ключа на 24. Сразу же можно откручивать гайку рулевого наконечника и распрессовывать его.
2. На следующем этапе открутите гайку верхней , используя ключ на 24. С помощью съемника распрессуйте палец опоры с сошки. Если же съемник отсутствует, просто открутите опору от рычага с помощью нескольких ключей на 13.
3. Открутите гайку очи верхнего рычага и выньте ее. Примечательно, что замена сайлентблоков подразумевает откручивание вертикального болта крепления бампера.
4. На следующем этапе необходимо тащить рычаг к верстаку и зажать его в тиски. Теперь следует выпрессовать сайлентблоки заранее приобретенным приспособлением. Затем следует установка сайлентблоков переднего рычага. Далее установите рычаг на место, предварительно обработав ось верхнего рычага. Для этого можно использовать нигрол, литол, моторное масло. Гайку оси, при этом, затягивать полностью не рекомендуется. Затяжка проводится на полностью опущенном автомобиле.
5. Закрепите опору, наденьте и закрепите колесо, опустите автомобиль с домкрата.

1. Снимите колесо с автомобиля;
2. Отверните с двух сторон гайки оси рычага с помощью ключа на 22 и снимите упорные шайбы.
3. Заверните полный болт съемника на ось нижнего рычага. Затяните гайку, удерживая болт от проворачивания. Стакан съемника, при этом, нажимает на нижний рычаг, спрессовывая его с сайлентблока.
4. На следующем этапе следует извлечь сайлентблок из нижнего рычага.
5. С противоположной стороны оси заднего рычага сайлентблок выпрессовывается аналогично.

Далее осуществляется непосредственная замена задних сайлентблоков:

1. В отверстии нижнего рычага необходимо центрировать новый сайлентблок;
2. Чтобы нижний рычаг сайлентблока не перемещался относительно оси во время запрессовки, на ось следует надеть упорную шайбу с противоположной стороны и завернуть старую самоконтрящуюся гайку.
3. Установите на ось нижнего рычага съемник и затяните гайку. Стакан съемника, при этом, должен давить на фланец сайлентблока. Если вы не знали, то именно так это и делается. Стоит отметить, что при запрессовке на съемнике сайлентблока должен быть установлен стакан меньшего диаметра, нежели при выпрессовке.
4. Освободите съемник, отвернув винт. Далее установите упорную шайбу на ось и заверните новую гайку, не затягивая.
5. Таким же образом запрессуйте сайлентблок с противоположной стороны нижнего рычага и заверните новую гайку, установив шайбу.
6. Окончательно затяните гайки крепления на нижнем рычаге подвески после установки автомобиля на колеса.

В целом данный процесс не особо прост, но если следовать поэтапной инструкции, сделать это будет легко, . Аналогичным образом также осуществляется замена сайлентблоков подрамника.
Не забывайте о том, что на место следует установить рулевые наконечники и затем зашплинтовать их. На следующем этапе затяните гайки нижних и верхних рычагов после того, как машина будет полностью опущена на землю.

Видео инструкция — «Замена сайлентблоков»

ВАЗ-2107 довольно просто. Для этого не нужно обладать какими-то особенными навыками, получать среднее техническое образование по специальности автослесарь. Достаточно лишь обзавестись нормальным инструментом и необходимыми для работы съемниками. Впрочем, иногда можно и без них обойтись, только ремонт будет длиться немного дольше. В данной статье мы постараемся рассмотреть, как проводится замена резинометаллических шарниров на семерке. Этот же мануал можно применять и для всех остальных моделей классической серии.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

• сильное повреждение нижнего рычага;
• появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• щётка по металлу;
• домкрат;

• съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

• приспособление для снятия шаровых опор;

• монтажная лопатка;
• проникающая жидкость;
• молоток;
• тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

2. Снимают колесо.

3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

4. Ослабляют гайки на оси.

5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.

9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.

11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.

2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.

2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.

4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
4. Фиксируют подушку стабилизатора.
5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.

6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Проверка сайлентблоков

Иногда нельзя сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно и без демонтажа. Для этого необходимо заехать на смотровую яму и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, в противном случае повреждения можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывы или трещины. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождения. Когда шарниры рвутся, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и становятся криво.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Не рекомендуется откладывать ремонт, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно влияют на управляемость ВАЗ 2110: машину уводит и швыряет.

FakeHeader

Comments 7

Привет. Два года прошло. А я только наткнулся на твой рассказ. Сейчас затягивал верхние сайлентблоки, снаружи резинки тупо вылезли из-под шайб. И до 60 не дотянул. Вот сижу, чешу репу. Правда они у меня графикой смазаны. Но и нижние смазаны, так затянулись на 80, не вылезли.

Привет! Спасибо, что помните) Диапазон 60-90 Н*м потому, что резино-технические изделия у нас выпускаются по ТУ. А какие там ТУ у конкретного производителя — это никому не ясно. Резинки пережимать не стоит — это факт. Мои же сайлентблоки проездили 3000 потом я их как есть с рычагами свапнул на машину друга, закрутил уже на на глазок — и ездит до сих пор.

К тому же, если вы на развал-схождение поедете в хороший сервис — там и затянут с.б. как надо, потому что откручивать будут гайки.

Если я правильно понял, ты затягивал сайлентблоки на несобраной подвеске? Затягивать гайки сайлентблоков нужно только(!) тогда, когда уже все собрано, колесо установлено на место и автомобиль опущен на землю. Когда затягиваешь гайки рычаги должны находиться в том положении в котором они находятся всегда, когда авто находится в состоянии покоя. Иначе сайлентблоки умрут очень быстро.

Спасибо. По опыту ремонта жигулей вывод? Рычаг при сборке наклонится вниз, сайлентблок относительно брызговика и болта одинаковый, как ни крути, и я как-то не думал о том что ты напмсал. Все равно ведь перед заменой нижних проверить хотел

Замена сайлентблоков 2107

Замена сайлентблоков 2107 – это не самая простая задача, но в целом, если точно знать, что делать, то с ней может справиться практический любой автовладелец. Мы настоятельно рекомендуем вам освоить технику данных работ, так как делать это периодически нужно, а на станции технического обслуживания за такую работу возьмут достаточно дорого: по меньшей мерее 3000 рублей, в то время как сами новые сайлентблоки будут стоить от 700 до 1500 рублей за комплект.

Интересный факт

! Японские конструкторы разработали для Subaru Forester 2015 мультимедийную систему Starlink, оснащенную цветным тачскрином с диагональю 6,2 или 7,0 дюймов в зависимости от комплектации Форестер. На https://subaru-vidi.com.ua/models/forester/complectations/ сообщают, что система извещает о возможных неисправностях, необходимости прохождения ТО, а специальные модули предупреждают о фронтальном столкновении и возникновении опасности угона автомобиля.

Что потребуется для замены сайлентблоков на ВАЗ 2107?

Если вы пришли к выводу, что пора менять сайлентблоки на вашей «семерке» и вы хотите произвести работы самостоятельно, то первым делом вам следует приобрести непосредственно новые детали. Самым лучшим вариантом являются полиуретановые сайлентблоки на ВАЗ 2107, но стоят они достаточно дорого и если вы не можете себе их позволить, то выбирайте другие варианты исходя из своего бюджета.

После того, как вы приобрели новые сайлентблоки, необходимо подготовить определенный набор инструментов, который вам обязательно пригодится в ходе выполнения работ. Итак, вам понадобится следующее:

1. Специальное устройство для съема сайлентблоков. Без этого приспособления ответ на вопрос как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107 невозможен.

2. Съемное устройство для шаровой опоры. Без него вы не сможете добраться непосредственно до сайлентблоков.

3. Гаечные ключи диаметром 24, 22 и 13 миллиметров.

4. Строительный молоток средних размеров.

5. Зубило.

6. Монтировка.

7. Смазка способная к проникновению в закисшие соединения. Лучшим вариантом будет WD-40.

8. Домкрат. Именно с этого инструмента начинается работа, на нем поднимается передняя часть автомобиля, после чего снимаются колеса.

9. Тиски, в которых вы будете фиксировать рычаги.

Процедура замены верхних сайлентблоков

Замена сайлентблоков 2107 верхних состоит из нескольких шагов, каждый из которых очень важен. Ниже вы найдете пошаговую инструкцию, которая поможет вам не запутаться в ходе замены.

Шаг 1: первым делом вы должны выкрутить болт вертикального крепления бампера.

Важно! Тут и при всех остальных выкручиваниях крепления, вам следует предварительно обрабатывать крепеж при помощи WD-40, это сильно облегчит процедуру. Шаг 2: выкрутите крепежную гайку шаровой опоры и выпрессуйте при помощи съемного устройства палец из сошки

Шаг 2: выкрутите крепежную гайку шаровой опоры и выпрессуйте при помощи съемного устройства палец из сошки.

Шаг 3: при помощи 2-х гаечных ключей диаметром 22 миллиметра вы должны выкрутить болт крепления верхнего рычага к корпусу автомобиля и снимите его. Чаще всего снять руками его не получается, поэтому вам придется аккуратно выбивать его при помощи молотка.

Шаг 4: теперь, зажмите рычаг в тисках и при помощи заготовленного съемного устройства произведите выпрессовку старых сайлентблоков, а следом запрессовку новых.

Шаг 5: соберите конструкцию в обратной последовательности, стараясь максимально туго затягивать все соединения.

Процедура замены нижних сайлентблоков

Чтобы заменить нижние сайлентблоки ВАЗ 2107, вам придется постараться чуть больше, так как эта процедура сложнее из-за того, что производится непосредственно на автомобиле. Как и в предыдущем случае, мы представим вам пошаговую инструкцию, которая поможет справиться с задачей.

Шаг 1: выкрутите 2-е гайки, который крепят нижний рычаг.

Шаг 2:

на одну из сторон рычага вы должны накрутить съемное устройство и с его помощью выдавить сайлентблок.

Шаг 3:

после этого, при помощи того же съемного устройства выдавите сайлентблок с другой стороны рычага.

Шаг 4:

далее в той же очередности, что вы снимали старые сайлентблоки, вы должны при помощи съемника запрессовать в рычаг новые сайлентблоки.

Шаг 5:

установите упорные шайбы, после чего накрутите самоконтрящиеся гайки, но не затягивайте их полностью.

Шаг 6:

теперь вам следует установить на место колесо автомобиля и снять машину с домкрата.

Шаг 7:

только теперь вы можете без опасений полностью затянуть крепежные гайки нижнего рычага.

На этом процедура замены сайлентблоков окончена. Помните, нельзя затягивать с заменой сайлентблоков, так как от этого напрямую зависит безопасность вашего движения.

Процесс замены сайлентблоков

Для  замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж.  В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда,  вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось  смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно  сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Печать

Сайлентблоки ВАЗ 2106

На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.

Что это такое

Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Посредством этих деталей соединяются компоненты подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся колебания, передающиеся от одного элемента подвески к другому.

Посредством сайлентблоков соединяются элементы подвески и гасятся колебания

Где установлены

На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

Какие бывают

На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.

Силиконовые сайлентблоки несмотря на более высокую стоимость позволяют улучшить характеристики и работу подвески

Каков ресурс

Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.

Как проверить

О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:

• ухудшается управляемость;
• появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.

Чтобы убедиться, что сайлентблоки выработали свой ресурс и требуют замены, их следует проверить. Сперва детали визуально осматривают на предмет повреждения резины. Если она потрескалась и частично вылезла наружу, то деталь уже не в состоянии справляться со своими задачами.

Износ шарнира можно определить при визуальном осмотре

В дополнение к осмотру можно подвигать монтировкой верхние и нижние рычаги. Если наблюдаются стуки и сильные колебания сайлентблоков, то такое поведение говорит о большом износе шарниров и необходимости их замены.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог

Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.