Шины с отверстиями под шипы: шиповать или нет

Виды шипов для зимней резины

Если рассматривать ремонтные шипы, независимо от типа такой шип имеет в основе конструкции два элемента. Первым является корпус, тогда как вторым вставка. При этом вставка является рабочей частью, от которой зависит общий срок службы шипа и качество его работы.

Что касается самих типов шипов, их можно разделить на так называемые однофланцевые и многофланцевые шипы. Однофланцевый шип  по своей форме похож на заклепку или небольшой гвоздь. Данный тип шипов для резины является классическим,  отличается  простотой и низкой ценой. Соответственно, многофланцевый шип  более сложный, стоит дороже, однако отличается увеличенным сроком службы.

На практике, подбирать шипы нужно с поправкой на то, по каким дорогам ездит авто. В случае со странами СНГ, где дороги не лучшего качества, а также зимой часто не убираются от снега и льда, важны сцепные свойства шипов. Параллельно шип должен прочно сидеть, полноценно контактировать с дорожным покрытием, не прогибаться внутрь, находясь в мягкой резине. Такие свойства обеспечивает шип с большим количеством фланцев.

Сверление протектора

Покрышку сверлят с внешней стороны, уложив её для удобства на деревянную доску. Когда все отверстия сделаны, начинается шиповка шин велосипеда своими руками. Шипы нужно вкручивать с внутренней стороны протектора. Перед этим берём плоскогубцы, которыми будет удобно брать саморезы. Затем макаем их в клей до шляпки, вставляем в отверстие и вкручиваем при помощи отвёртки. Многие пользуются шуруповёртами, но для начала лучше использовать обычную отвёртку пока все действия не начнут получаться автоматически. Что касается клея, то любой резиновый, для заклеивания камеры, или обычный «Момент» подойдут как нельзя лучше.

Саморез нужно монтировать аккуратно, хоть его и вкручивают в направляющее отверстие, всё равно он может вылезти не там, где ожидалось. В таком случае его выкручивают и правильно устанавливают. Ведь от углов, при которых шипы будут расположены по отношению к земле, зависит сцепление с поверхностью. Таким образом по всей окружности проходит шиповка шин, своими руками, дома, без каких-либо специальных инструментов. Центральные шипы должны выступать над резиной на 2 мм, это оптимальный размер для качественного сцепления с поверхностью. Если какие-то превышают этот размер, то их нужно укоротить при помощи кусачек. Боковые шипы могут выступать на 4 мм, потому что они не соприкасаются при езде на прямых участках с поверхностью, а задействуются только в поворотах.

Ошиповка шин своими руками без пневмопистолета

Как указано выше, ручной способ предполагает усадку шипов с использованием шуроповерта и насадки к нему, а также без применения этого инструмента. В любом случае начальный этап будет выглядеть примерно идентично.

Если шины не имеют технологических отверстий, их необходимо сделать с помощью шила (не рекомендовано), либо с использованием дрели с фиксатором глубины. Сверло нужно подобрать диаметром несколько меньше, чем основание шипа. Все отверстия должны быть одинаковы по глубине и соответствовать длине шипов. Например, если шипы длиной 9 мм, то и глубина отверстия должна быть 8-9 мм. При необходимости рекомендуется делать замеры штангенциркулем.

Просверливание отверстий в шинах перед ошиповкой

Процедуру сверловки резины следует проводить очень аккуратно, так как велика вероятность испортить резину, сделав сквозное отверстие.

После этого проводятся следующие манипуляции:

Шина крепко фиксируется в вертикальном положении.

Если в резине уже имелись шипы, то предварительно необходимо вытащить их все при помощи плоскогубцев или отвертки. После этой процедуры рекомендуется продуть все отверстия, чтобы в них не осталась грязь, пыль и прочий мусор (теме не менее, не рекомендуется ошиповывать резину повторно. Причины этот можете посмотреть ниже, в соотвествующем подзаголовке).

Перед установкой шипов желательно проверить (хотя бы выборочно) глубину отверстий и удостовериться, что она равна длине шипов.

Рабочая поверхность смачивается или опрыскивается мыльным раствором (на всем протяжении работ шина должна оставаться сырой).

Производится непосредственный монтаж шипа в технологическое отверстие под прямым углом и его фиксация там.
Если монтаж производится вручную, то используются либо молоток, либо полукруглые узкие плоскогубцы и отвертка. Молотком шипы по одному вбиваются в отверстие

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сбить грани шипов. В альтернативном способе сначала нужно расширить техническое отверстие под шип плоскогубцами, а затем вставить в него  и закрепить в отверстии шип при помощи отвертки.

Если монтаж производится шуруповертом, то шип вкручивается при помощи специальной насадки на нужную глубину

Инструмент ставится под углом 90° к резине.

После установки шипов проводится проверка на прочность, а также на равномерность глубины усадки. По общему правилу шип не должен выступать на высоту более 1,5 мм. Высота усадки измеряется штангельциркулем.
Если шип вставлен под неверным углом, или на несоответствующую глубину, требуется его извлечение и повторная усадка.

После окончания процедуры резину следует высушить, после чего убрать на хранение. Ни в коем случае нельзя сразу же приступать к ее испытаниям, это приведет к выпаданию шипов и сведет на нет все приложенные усилия.

Также можете посмотреть несколько полезных видео про ошиповку шин своими руками без пневмопистолета:

Ошиповка шин: советы и рекомендации

Указанный пневматический пистолет для ошиповки позволяет быстро и качественно установить шипы, благодаря чему увеличивается срок службы самих шипов и повышается надежность их фиксации. Кроме пистолета, также нужно иметь компрессор, заготовить мыльный раствор, молоток, пассатижи, плоскую отвертку, лист алюминия.

Сама установка шипов при помощи пистолета для ошиповки выполняется следующим образом:

• шина надежно фиксируется (не допускается смещение);
• поверхность резины обрабатывается мыльной пеной (чтобы шип легче входил в отверстие);
• далее пневматический пистолет «заряжают» шипами для шин (засыпаются в специальную камеру);
• затем лапки пистолета фиксируются в отверстии для шипа, пистолет располагается ровно по отношению к отверстию (перекосы не допускаются);
• после нажимается спуск, шип устанавливается в отверстие;
• после установки шипа нужно проверить надежность его фиксации;

Обратите внимание, если шип стоит с перекосом, такой шип лучше извлечь и поставить другой. Если же после установки шип слишком выпирает над протектором, его может потребоваться вдавить глубже. Для этого через алюминиевый лист-проставку молотком нужно вбить шип в отверстие

Если добиться желаемого результата не получается, шип легко извлекается из покрышки, пока мыльная пена не высохла

Для этого через алюминиевый лист-проставку молотком нужно вбить шип в отверстие. Если добиться желаемого результата не получается, шип легко извлекается из покрышки, пока мыльная пена не высохла.

Еще отметим, что в ряде случаев можно использовать специальный резиновый клей, которым обрабатывается шип перед посадкой. В этом случае не используется мыльный раствор, шип просто промазывается клеем и усаживается или же клей заливается в отверстие перед усадкой шипа. Такой способ практикую не все, однако некоторые специалисты настаивают на эффективности использования клея для шипов при их установке.

Такая оправка состоит из двух элементов:

• металлическая толстостенная трубка, внутренний диаметр которой немного больше диаметра фланцев ремонтного шипа. Длина трубки на 3-5 см. больше ширины ладони мастера.
• Небольшой стальной отрезок — стержень, который плотно входит в трубку. Длина должна быть такой же, как и длина трубки.

Дошиповка шин без пистолета предполагает, что мастер забивает шипы в протектор при помощи оправки. Чтобы ошиповать колесо, шину надежно фиксируют, далее шип смачивается мыльной водой (нельзя использовать машинные масла, различные смазки и т.д., так как, например, моторное масло быстро разрушит саму резину).

Затем следует поставить оправку шипом на отверстие перпендикулярно протектору, после чего молотком (одним ударом) ударяете по торчащему сверху торцу стержня. Это позволяет вбить шип в отверстие в резине.

Обратите внимание, после установки шипов, сразу эксплуатировать колеса нельзя. Более того, оптимально шиповать шины сразу после зимы, чтобы шипы могли «усаживаться» в течение нескольких месяцев после монтажа. Дело в том, что как при помощи пистолета, так и после использования оправки, отверстие под шип несколько растягивается

Также должна высохнуть мыльная пена, попавшая в отверстие. Только после «усадки» правильно установленный шип надежно держится в отверстии и не выпадает во время езды, при торможении и т.д

Дело в том, что как при помощи пистолета, так и после использования оправки, отверстие под шип несколько растягивается. Также должна высохнуть мыльная пена, попавшая в отверстие. Только после «усадки» правильно установленный шип надежно держится в отверстии и не выпадает во время езды, при торможении и т.д.

Также после установки покрышек на машину, шипы нужно обкатать. Запрещается резко тормозить, быстро разгоняться с места, ездить на скорости более 60 км/ч. Эти правила касаются как однофланцевых шипов, так и двухфланцевых аналогов. Обкатку шипов нужно выполнять не менее чем 200-250 км.

В процессе обкатки некоторые шипы могут вылететь. Если количество таких шипов не более чем 20%, обратно перешиповывать резину не нужно. Если же вылетело большее количество, в таком случае это может быть результатом неправильной ошиповки, ошибок при подборе самих шипов, износа самих отверстий под шип, игнорирования правил обкатки и эксплуатации шипованной резины и т.д.

Шиповальное оборудование. Пистолеты для ошиповки шин, оборудование для шиповки шин.

N	Код	OKU инд. N	Наименование
1	10082	570 058	Подножка
2	00442	3 974	Ножной клапан
3	00466	3 981	Кулачковый клапан
4	00470	119	Шуруп с шестиугольной шляпкой
5	00480	677	Шайба
9	00446	3 896	Болтовое соединение
10	10 083	25 039	Стояк
11	10 104	305 008	Опора
12	20051	3 985	Опорная бабка
13	20022	221	Шуруп с цилиндрической шляпкой
14	20052	4 127	Пружинистая шайба
15	00516	265 086	Опора
16	00515	350 799	Болт
17	00507	688	Шайба
18	00517	470 195	Шпиндель
19	20053	3 721	Дисковая пружина
20	00 508	353 343	Звездообразный хват
21	00509	590	Зажимная втулка
22	00514	350 798	Болт
23	00420	350 755	Плита
24	00484	4097	Шуруп с шестиугольной шляпой
25	20 087	661	Пружинистое кольцо
26	20055	3 752	Развилка
27	00476	4085	Зажимная втулка
28	10084	350 739	Рычаг
29	20012	678	Шайба
30	00415	350 793	Амбос
31	10099	130 499	Ролик с опорной втулкой
32	20023	3 792	Подшипник цилиндрический
33	10096	350 768	Ось
34	00419	350 749	Планка
35	00470	119	Шуруп с шестиугольной шляпкой
36	10105	350 741	Плита
37	20067	200	Шуруп с шестиугольной шляпкой
38	00482	630	Гайка
39	20056	665	Пружинистое кольцо
40	10085	350 808	Держатель
41	10086	350 777	Упорный болт
42	00425	350 746	Пружина
43	20057	24 753	Болт, комплект для цилиндра
44	20025	808	Кольцо для фиксации
45	10095	353 729	Цилиндр
46	10087	Опорная бабка до машин N 502 494
46	10087	130 426	Опорная бабка комплект от машин N 502 495 поз. 38.39,130, 131 и 132 включительно
47	00407	350 765	Болт до машин N 502 494
47	10212	350 802	Болт до машин N 502 494
48	00462	810	Кольцо для фиксации
49	10088	350 742	Плита
50	20066	200	Шуруп с шестиугольной шляпой
51	10102	470 191	Коромысло смонтированное с двумя цилиндрическими подшипниками под индивидуальным N 3792
52	10103	470 192	Коромысло смонтированное с двумя цилиндрическими подшипниками под индивидуальным N 3792 и одним под N 3774
53	00455	3 774	Подшипник цилиндрический
54	00426	350 762	Болт
55	00421	350 748	Развилка
56	20008	635	Гайка
57	10089	571 665	Держатель
145 795	Комплект пистолетного держателя без упора глубина
145 793	Комплект пистолетного держателя с упором глубины и пульверизатором
572 541	Передняя планка для пистолетного держателя
58	00 434	470 186	Упор
59	00 435	350 761	Болт
60	00 490	4090	Гайка с рифлением 61
61	00 491	588	Зажимная втулка
62	00 489	3 190	Шуруп с рифлением
63	00 512	350745	Планка
64	00 504	608	Зажимная втулка
65	00 505	4084	Зажимная втулка
66	00 502	350 743	Шуруп с глазком
67	20 125	4 125	Шайба
68	00503	3 749	Скрестный хват
69	00428	351 873	Пульверизатор
70	00429	250 132	Держатель для пульверизатора
71	10090	350 805	Уголок
72	20072	453	Шуруп с цилиндрической шляпкой
73	00519	350 760	Упор
74	20006	640	Гайка
75	10091	350 775	Шпиндель
76	200-7	680	Шайба
77	00459	358 479	Пятиконечный хват
78	00509	590	Зажимная втулка
79	20028	3 692	Конический хват
80	10092	131 078	Труба
80	10 128	131 077	Двоекратный держатель для подающих устройств
80	10 146	131 076	Троекратный держатель для подающих устройств
81	00443	3 983	3/2 проходной клапан
81 а	25 301	Набор изнашиваемых деталей к нему
82	00444	3 976	Вентиль для регулирования скорости
83	200071	4 103	Шуруп с шестиугольной шляпкой
84	20127	4 102	Шуруп с шестиугольной шляпкой
85	20073	125	Шуруп с шестиугольной шляпкой
86	20 128	24 797	Уголок для центрального технического обслуживания
88	20 133	4516	Регулятор давления
89	20 134	3 987	Канистра для воды с краном для спуска
90	20 135	2 4806+2 4807	Запорный шуруп
91	20136	4071	Резервуар для масла
91а	25 300	Комплект насадки для масленки
92	20 137	24 801+24 802	Шуруп для регулировки масла с уплотнителем
323/38	24 774	мембрана с 5-ю отверстиями
93	0445	4 112	Канистра для воды с держателем

kpsk.ru

Как шиповать резину: рекомендации специалистов

Вполне очевидно, что имеет место деформация резины, то есть шип держится недостаточно надежно. Указанная деформация со временем сводится к минимуму, то есть шина должна вылеживаться после ошиповки как можно дольше. В противном случае, шипы ремонтные, даже самого высокого качества, попросту повылетают.

Второй нюанс, на который стоит обращать внимание, заключается в том, что часто продавцы покрышек обычно утверждают, что заводская ошиповка намного лучше аналогичной процедуры, которую выполняют в шинных центрах. На самом деле, это не так

Основная цель продавцов шин сводится к тому, чтобы продать дорогостоящие  шины с уже установленными шипами или заставить владельца приобрести новый комплект вместо слегка изношенного старого.

На практике, лучшая фиксация шипов на новых шинах становится возможной только благодаря тому, что сами шины хорошо вылежались, шип надежно зафиксирован. Если ошиповать шины отдельно с соблюдением технологии и дать им вылежаться около 45-60 дней, тогда такая шиповка будет ничем не хуже заводской.

Также ответим на вопрос, каким шипом лучше шиповать резину. Как уже упоминалось выше, если производитель рекомендует использовать тот или иной тип шипов для своей резины, тогда использовать нужно только такое решение.

Если же таких рекомендаций нет, тогда  после ошиповки по технологии, отлежки шин и последующей обкатки любой шип будет ходить долго (как однофланцевый, так и многофланцевый).  

Еще добавим, что в отельных случаях  можно столкнуться с шипами, которые имеют твердосплавные вставки в виде треугольника, квадрата и других, нижними фланцами шипа особой формы и т.д.

Так вот, эффективность таких решений не намного выше, чем привычных однофланцевых  или двухфланцевых шипов.  По это причине именно последние широко представлены на наших рынках, так как являются оптимальными вариантами по качеству и цене.

Для спокойных водителей, особенно на машинах с АКПП, вполне достаточно обычного однофланцевого шипа. Если же машина с МКПП или эксплуатируется агрессивно (резкие старты, частое активное торможение), тогда двухфланцевый шип будет лучше держаться первый сезон или два.

Однако важно понимать и то, что в результате износа самих шипов и протектора любой тип шипа попросту разбивает посадочное отверстие и держится хуже. Более того, агрессивная езда на шипованной резине по асфальту приводит к тому, что песок и грязь забиваются между верхним фланцем и шейкой отверстия, буквально «проедая» резину

Как результат- фиксация шипа слабеет.

При этом однофланцевый шип в таких условиях отличается тем, что его тело обхвачено резиной более равномерно, то есть грязь и песок не так быстро проникают и разбивают резиновые стенки отверстия. Получается, в долгосрочной перспективе посадка шипа однофланцевого будет более плотная, чем двухфланцевого. Однако ошибочно полагать, что все зависит только от типа шипа.

Дело в том, что на прочность и надежность его посадки влияет целый ряд факторов. Среди основных:

• твердость резиносмеси протектора, так как чем более твердый протектор, тем надежнее сидит шип;
• сам блок, когда чем массивнее оказывается блок, тем лучше;
• плотность резины в том месте, где «якорится» шип, когда производитель шины использовал в этом месте более плотный слой резины.
• соблюдение правильной технологии ошиповки, грамотный подбор размера шипа, его типа и т.д.

Например, если учесть, что высота протектора разных шин отличается, высота шипов также должна быть подобрана правильно.  Сам шип должен сидеть в посадочном месте так, чтобы твердосплавная вставка не выступала над протектором больше, чем на 1.3 мм.

Также плоскость корпуса шипа должна быть на одном и том же уровне, что и плоскость протектора шины. Такая посадка означает долговечность шипов и максимальную эффективность работы, при этом отклонения от нормы приводят к тому, что шипы  хуже работают, быстро вылетают или приходят в негодность.

В том случае, если  допущены ошибки с высотой и шип усаживается глубже, на льду эффективность его работы будет низкой  до того  момента, пока на пару миллиметров не износится протектор.

Если же взять высокие шипы и поставить их в низкий протектор так, чтобы шип выступал на полтора или почти два миллиметра, такие шины на половину или больше останутся без шипов за 1 сезон. Причем, на гололеде машина может тормозить хорошо (даже лучше, чем на заводской ошиповке), однако общий срок службы шипов будет сильно ограничен (через небольшой промежуток времени общая эффективность торможения заметно снизится). 

Какие лучше выбрать шипы

Многие считают, что шипы – это однотипные изделия, которые не отличаются друг от друга. На самом деле это не так. На сегодняшний день существует много разновидностей шипов и отличаться они могут по следующим признакам.

• Материал корпуса «когтей» может быть изготовлен из алюминиевых сплавов (маркировка AD), стали (SD) или пластика (MD);
• Форма изделий может быть как классической круглой, овальной (OD), четырехгранной, бриллиантовой (DD) и так далее. На самом деле форм намного больше, это лишь основные, наиболее пользующиеся популярностью;
• Шипы могут быть однофланцевыми или двухфланцевыми. Последние отличаются повышенной надежностью, но устанавливать их есть смысл, только если вы любите быстро гонять по трассам на высоких скоростях;
• Тип сердечника бывает трубчатым, стержневым или другого типа. Если говорить проще, то однофланцевый шип может быть либо круглым либо овальным, а двухфланцевый имеет форму «рюмки».

Универсальных моделей шипов не существует, поэтому при выборе изделий важно понять для себя три важных параметра: с какой скоростью вы ездите, каков ваш стиль вождения и какими характеристиками обладают выбранные покрышки (протектор, твердость и прочее). Рекомендуем: Экспресс замена масла в двигателе: почему может быть опасной

Рекомендуем: Экспресс замена масла в двигателе: почему может быть опасной

Важно! Шип не должен выступать наружу из шины более чем на 1,3 мм. Поэтому необходимо приобретать шипы соответствующей длины

Стоит отметить и количество шипов, которое может быть установлено. На самом деле на территории РФ никаких ограничений нет, но большинство автомобилистов предпочитает придерживаться европейским стандартам, согласно которым, существуют следующие ограничения:

• На 13-дюймовые колеса рекомендуется ставить не более 90 штук;
• 14-15-дюймовые – 110 штук;
• 16-дюймовые – 150 штук.

Кроме этого, запомните 2 важных правила:

• Ошиповкой необходимо заниматься до наступления зимнего сезона. Новым шипам необходимо некоторое время отлежаться (желательно 2-3 месяца), в этом случае они прослужат дольше и будут прочно держаться в шине;
• Шипованную резину нужно обкатать. Для этого первые 500 км необходимо передвигаться на низкой скорости без сильных рывков и торможения.

После того как оборудование для ошиповки зимних шин было подготовлено можно приступать непосредственно к самому процессу установки.

Рекомендации по правильному вождению зимой

Для продления срока службы шипованной резины необходимо знать и следовать правилам зимнего вождения.

Сделайте таким рекомендациям:

1. Старайтесь ездить по городу со скоростью не более 60 км/час.
2. Не используйте резкое торможение, если без этого можно обойтись. При подъезде к светофору начните останавливаться заранее.
3. Не отключайте АБС или системы помощи при остановке ТС. Они помогают избежать блокировки колес, которая приводит к быстрой утере шипов.
4. Забудьте о дрифте, ведь такой стиль езды напрямую влияет на снижение ресурса резины.
5. При повышении температуры на улице старайтесь двигаться медленнее, чем в морозную погоду. Это связано с тем, что при плюсовой температуре шины быстрей греются и размягчаются. Как результат, посадочное место растягивается, и шип может вылететь.
6. В период сильных морозов (ниже -20) старайтесь не ездить быстрее 60 км/час. Это связано со снижением эластичности резины на морозе.
7. При наличии МКПП на машине старайтесь чаще тормозить мотором, а не педалью тормоза.
8. После завершения обкатки шипованная резина меняется с правой на левую. Это значит, что на будущий год менять колеса местами не нужно.

Если говорить в целом, спортивный стиль вождения «убивает» шипы и приводит к снижению срока эксплуатации такой резины.

Вопрос эксперту

Влияет ли температура асфальта на срок службы шипов?

Однозначно ДА. Помните, что езда на шипованных шинах в теплую погоду ведет к более быстрому их износу. Чем быстрей происходит процесс, тем активней выпадение. Кроме того, повышается скорость передвижения, что также является ошибкой.

Признаки качественно выполненной ремонтной ошиповки

На результат повторной ошиповки зимних шин влияют четыре фактора: остаточный протектор, качество шипов, применяемый инструмент и технология проведения работ.

С глубиной протектора все просто – она должна быть достаточной для удержания шипа, то есть не менее, чем высота корпуса самой короткой модели ремшипа, – 7мм. Идеально, если протектор глубже этой величины, – поэтому лучше заранее контролировать износ «штатных» шипов.

Шипы

Вполне логично, что используемые в работе с изношенной резиной шипы должны отличаться от тех, что устанавливают в новые шины. Причина проста: посадочное место в резине уже деформировано и не удержит стандартный шип. Ремонтный вариант состоит из трех элементов: корпуса, вставки и специальной полимерной втулки.

Конструкция ремонтного шипа

Металлический (есть алюминиевые и стальные модели) корпус шипа имеет фланец увеличенного размера. Его задача – надежно зафиксировать шип в протекторе.

Износостойкая вставка изготовлена из карбида вольфрама ВК8, как и у «штатных» шипов. Это главная рабочая часть шипа, которая обеспечивает шине противоскользящие свойства. В неоригинальной продукции вместо дорогого сплава, составляющего около трети цены, может оказаться менее стойкий заменитель.

Самый интересный и непривычный элемент ремонтного шипа – полимерная втулка. Она выполняет две задачи: правильно ориентирует шип по отношению к дорожному покрытию и фиксирует его, заполняя увеличенное посадочное место в протекторе.

Кроме того, по мере обкатки надежно запечатывая собой отверстие, она препятствует попаданию на корпус шипа дорожных абразивов – камней, песка – которые бы его изнашивали.

Используемый специальный полимер имеет высокий коэффициент износостойкости на истирание, не боится агрессивных противогололедных реагентов, которые применяют зимой, не подвержен коррозии.

Инструмент

Для установки ремонтных шипов мастер должен использовать специально предназначенный для этой цели пневматический шиповальный пистолет. Такое оборудование губками раздвигает кромки посадочного места и устанавливает шип без повреждения протектора. Запитывается инструмент воздухом под давлением около 10 бар. Соответственно, понадобится еще и компрессор.

Повторная ошиповка с помощью пневмопистолета

Технология

Изобретателем конструкции ремонтных шипов (патент № 132039) и разработчиком технологии проведения работ является компания «Теком».Весь процесс состоит из нескольких этапов и может выполняться как на специальных опорах, так и прямо на дисках, без необходимости разборки:

1. Сначала нужно измерить глубину посадочных мест, из которых выпали шипы. Это необходимо для правильного выбора длины ремонтных шипов. Они могут быть трех типоразмеров: 8, 9 и 10 мм.

Глубина посадочных мест должна быть не менее 7 мм, в идеале – от 8 мм.

1. Затем отверстия под шипы нужно очистить от мелкого мусора и камней. Для этого мастеру понадобится простая узкая шлицевая отвертка. Одновременно следует удалить шипы, которые уже расшатаны и держатся плохо. После этого продуть посадочные места сжатым воздухом.
2. На следующем этапе их необходимо смазать, чтобы упростить посадку ремонтных шипов и не повредить резину. Для этого используется обычный мыльный раствор и пульверизатор.
3. Теперь остается только установить ремонтные шипы «Теком» с помощью пневмопистолета.

Ремшипы устанавливаются таким образом, чтобы над поверхностью протектора выступала только часть износостойкой вставки на величину не более 0,5 мм.

С технологией установки ремонтных шипов можно ознакомиться на видео ниже:

Дошиповка шины – что это

Восстановить работоспособность шины можно с помощью дошиповки. Так называют процесс установки новых или дополнительных шипов самостоятельно или в сервисе. Выделяют два варианта такой работы.

• На новые места. Используются маленькие изделия, которые устанавливают в просверленные в протекторе углубления. Эффективность и надежность способа минимальная.
• По старым местам. Для этого применяют специальные ремонтные шипы, имеющие размер с учетом износа резины. Устанавливаются на место потерянных «гвоздей», позволяют полностью восстановить работоспособность покрышки.

Шипы, применяемые на зимней резине разнообразны. Это позволяет добиться комфортной эксплуатации автомобиля в любых условиях. Зная особенности этого элемента можно избежать многих проблем с эксплуатацией.

Как разбортировать бескамерное колесо?

Как разбортировать колесо автомобиля?

Как отремонтировать шину своими руками

Как снять и установить колпаки с колес

Набор для ремонта шин: когда пригодится, состав, как пользоваться

Камерные шины: преимущества и недостатки

Диаметр шины — что это, как обозначается, какой бывает

Шины слик: особенности, виды, сферы применения

Грузовые шины: виды, устройство и классификация

Температура эксплуатации зимних шин

Всесезонные шины — преимущества, особенности, правила выбора

Балансировка колес шариками: особенности, преимущества и недостатки

Датчики давления в шинах — какие бывают

Индекс нагрузки шин — что это, как обозначается, как рассчитать

Взрыв шины: причины и последствия

Как разбортировать колесо автомобиля?

Виды шипов зимних шины — какие бывают: формы и устройство

Маркер для шин: особенности, как пользоваться

Обкатка шин — что это и зачем нужна? правила обкатки новой резины

Балансировка колес — что это, зачем и как часто надо делать

Виды шипов для зимней резины

Они состоят из двух частей: корпуса и сердечника (вставки).
Сердечник делается из твердосплавного материала. Корпус делают из стали, алюминия,
пластика или двойного сплава.

Самыми первыми появились «колючки» из стали. Они
износоустойчивы и хорошо взаимодействуют с дорожным полотном. Но, из-за
большого веса и шумности, в некоторых странах запрещены. Другой их недостаток –
подверженность коррозии, из-за чего происходит быстрая амортизация резины. С этим недостатком борются при помощи
тефлонового покрытия. Сегодня стальные шипы для зимней резины по большей части
используются только для
большегрузных автомобилей и коммерческого транспорта.

Шипованная резина
Шипованная зимняя
резина

В шины легковых транспортных средств чаще всего ставят
легкие «гвоздики» из алюминия. Такие шипы для колёс не покрываются ржавчиной,
но склонны к истиранию. Кроме того, они портятся от химикатов, которыми в
обильных количествах покрывают дороги зимой.

Пластиковый корпус изделий для шин стали применять тогда,
когда появились ограничения на вес шипа. Но этот материал себя не оправдал,
хотя «колючки» получились бесшумными и практически невесомыми. Сейчас из
пластика корпус практически не делают из-за низкой прочности этого материала.

В двухсплавных «гвоздиках» в корпус из алюминия
запрессовывают сделанную из карбида вольфрама вставку, созданную способом
спекания. Такие «когти» на сегодняшний день самые прочные и надежные, поэтому
максимально распространены. При движении машины они впиваются в ледяное
покрытие, улучшая сцепление с дорогой. Из-за этого шины эффективнее цепляются
за скользкое покрытие, и машина меньше буксует.

Четвертый способ — самый эффективный и безопасный

Для того, чтобы удалить шипы самым быстрым и эффективным способом, потребуются самые обычные плоскогубцы и специальная смазка, которая ранее была использована при креплении шин.

Принцип действия при такой операции следующий — необходимо смазать шипы данной смазкой, при этом шины предварительно хорошо накачав, достигнув оптимального давления, затем необходимо схватить шип плоскогубцами за верхнюю поверхность и потащить вверх. При этом обязательно необходимо следить, чтобы шип выходил из поверхности резины строго вверх, иначе могут в ходе работы возникнуть повреждения на резине.

Смазка при этом необходима для того, чтобы шип хорошо выскальзывал во время его изъятия из отверстия

Во время расшиповки необходимо также уделить внимание тому, какова остаточная глубина у протектора. Если эта величина чуть более 5, миллиметров, то такая операция является самой оптимальной мерой для изъятия шипов. В этом случае можно гарантировать, что расшиповка будет произведена быстро и максимально качественно

В этом случае можно гарантировать, что расшиповка будет произведена быстро и максимально качественно.

Если же остаточная глубина протектора имеет величину меньшую, чем 5,5 миллиметров, то такая операция тоже имеет место быть, но производить ее необходимо с особой осторожностью

Видеоматериалы

Перед тем как начать операцию вытаскивания шипов из зимней резины, лучше всего просмотреть видеоматериалы, содержащие подробное описание данного процесса, причем эти видеоролики будут описывать именно последний способ изъятия шипов из зимних покрышек.

На данных роликах мастера наглядно показывают технику изъятия, также посоветуют наилучшую смазку для обработки шипов. Также, если имеется возможность, лучше использовать видео прямо во время расшиповки. Таким образом вы сможете наиболее точно разобраться в этом процессе и повторить все необходимые манипуляции.

Эпилог

В конечном счете хочется резюмировать следующее — для того, чтобы сделать из зимней резины летнюю, необходимо иметь под рукой плоскогубцы и смазку. Можно также воспользоваться гаджетами, чтобы просматривать во время работы видело, на котором подробно будет описываться техника вынимания шипов из зимних покрышек.

Во время проведения таких работ обращайте внимание на то, чтобы резина не была повреждена, иначе таким образом можно ее испортить совсем. Если у вас имеется под рукой ошипованное колесо, которое впоследствии вам больше не пригодится, то лучше попробовать потренироваться на нем. Вытащите несколько шипов, попробуйте, и если у вас все будет хорошо получаться, то можно переходить к расшиповке основного комплекта зимней резины

Вытащите несколько шипов, попробуйте, и если у вас все будет хорошо получаться, то можно переходить к расшиповке основного комплекта зимней резины.

Также помните — скупой платит дважды.

Да, расшиповка колес, с одной стороны, позволит вам сэкономить на покупке новой летней резины. Но подумайте также и о том, что при неверном расшиповании повторная ошиповка бывшей зимней резины может быть пустым делом, если она будет действительно испорчена.

Хорошо подготовьтесь перед тем, как начать вытаскивание шипов, изучите подробно видеоматериалы и смело начинайте работу, если вы уверены в своем успехе!