Основные причины поломки двигателя

9 признаков, указывающих на скорую поломку мотора

Все равно или поздно ломается, выходит из строя и приходит в негодность. Автомобильный двигатель в этом вопросе далеко не исключение. От того, насколько исправно и хорошо функционирует этот элемент автомобиля, зависит не только едет ли машина в принципе, но и безопасность водителя, и других участников движения. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует знать признаки, по которым можно легко опознать скорую поломку сердечка авто.

1. Check engine

Самый простой признак, который прямо указывает на то, что с мотором что-то не так. Если соответствующая подсказка загорелась на приборной панели, то двигатель следует продиагностировать как можно скорее.

2. Неисправность масляной системы

Аналогичным образом ситуация обстоит с сигналом на приборной панели, который предупреждает о выходе из строя масляной системы. Причин для ее включения огромное множество: неисправности в масляном насосе, фильтр пришел в негодность, произошло чрезмерное разжижение масла и многие другие. В любом случае – пора проверять двигатель.

3. Потеря динамики

Автомобиль стал хуже разгоняться? Это прямое свидетельство на то, что двигатель машины уже потерял часть своей мощности. Срочно в мастерскую.

4. «Скачки» оборотов

Медленное зажигание, скачки оборотов при запуске мотора, могут стать причиной поломки клапанов, головки и пружин. Резкое изменение оборотов двигателя также ведет к повышенному износу перечисленных деталей.

5. Дым голубого оттенка

Дым подобного цвета указывает на то, что в топливную систему двигателя попадают какие-то посторонние жидкости. Это в свою очередь ведет к усиленному износу цилиндров и втулок в двигателе автомобиля. Если вовремя не решить вопрос, ремонт будет очень долгим и затратным.

6. Высокий расход масла

Увеличивающийся расход масла указывает на то, что двигатель работает совсем не так, как должен. Если приборная панель начала регулярно сообщать о необходимости долить смазку, то скоро двигатель придется ремонтировать.

7. Высокий расход горючего

Другой яркий признак того, что двигатель уже вышел из строя – это неправильный расход топлива. Само собой, расход топлива зависит от многих факторов, однако если он возрос радикальное, то пришло время обратиться за техобслуживанием.

8. Посторонние шумы

Из двигателя доносятся раздражающие треск, стук и скрежет – все это указывает на поломку. Чаще всего такие звуки слышны при детонации. В это случаи неисправность, скорее всего, находится в стартере.

9. Нагар на свечах

Наконец, состояние двигателя достаточно легко определяется по нагару на свечах. Светло-серый налет – это норма, а вот налет черного, красноватого, белого цвета – совсем не норма. Также на поломку может указывать слишком густой налет.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Признаки неисправности катушки зажигания заключаются в том двигатель периодически «троит» (актуально троение в дождливую погоду, и при запуске мотора, «на холодную»), имеют место «провалы» при разгоне машины, при визуальном осмотре катушки наблюдаются «дорожки» электрического пробоя, подгорание контактов, следы термического перегрева, наличие большого количества грязи и мусора в корпусе катушки и другие, более мелкие, неисправности. Чаще всего причинами неисправности катушки является обрыв ее первичной или вторичной обмоток. В некоторых случаях просто повреждение их изоляции. На начальном этапе катушка будет работать более-менее нормально, однако со временем проблемы будут усугубляться, и описанные выше признаки будут проявляться в большей мере.

Существует несколько типовых признаков пробоя катушки зажигания. Сразу стоит оговориться, что перечисленные ниже неисправности могут быть вызваны и другими причинами, поэтому диагностику все же стоит проводить комплексно, в том числе проверив и состояние катушек зажигания. Так, симптомы пробоя можно разделить на два типа — поведенческие и визуальные. К поведенческим относится:

• Двигатель начинает «троить». И с течением времени ситуация все усугубляется, то есть «подтраивание» выражается все четче, теряется мощность и динамика двигателя.
• При попытке быстрого разгона имеет место «провал», а при работе на холостом ходу аналогично резко не повышаются обороты двигателя. Также имеет место потеря мощности под нагрузкой (при перевозе тяжелых грузов, езде в гору и так далее).
• «Троение» двигателя чаще возникает в дождливую (влажную) погоду и при запуске двигателя «на холодную» (особенно характерно для низких температур окружающего воздуха).
• В некоторых случаях (на более старых машинах) возможно появление в салоне запаха несгоревшего бензина. На более новых автомобилях аналогичная ситуация может быть, когда вместо более-менее чистых выхлопных газов к ним добавляется запах несгоревшего бензина.

При демонтаже катушки зажигания при ее неисправности можно наблюдать визуальные признаки того, что она полностью или частично вышла из строя. Так, к ним относится:

• Наличие на корпусе катушки «дорожек пробоя». То есть, характерных темных полос, по которым «прошивает» электричество. В некоторых, особо «запущенных» случаях, на дорожках имеют место окалины.
• Изменение (помутнение, почернение) цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания.
• Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
• Следы перегрева на корпусе катушки. Обычно они выражаются в неких «потеках» или изменении геометрии корпуса в некоторых местах. В «тяжелых» случаях они могут иметь горелый запах.
• Высокая загрязненность на корпусе катушки. Особенно вблизи электрических контактов. Дело в том, что электрический пробой может происходить именно по поверхности пыли или грязи. Поэтому желательно не допускать такого состояния.

Основной же признак неисправности катушки — отсутствие воспламенения топливной смеси. Однако такая ситуация возникает не всегда, поскольку в определенных случаях часть электрической энергии все же уходит на свечу, а не только на корпус. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику.

Ну и на современных машинах в случае возникновения пробоя катушки зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ) сообщит об этом водителю, активировав на приборной панели лампу Check Engine (и диагностическим кодом пропуски зажигания). Однако она может засветиться и из-за других неисправностей, поэтому для этого нужна дополнительная диагностика с помощью программных и аппаратных средств.

Описанные выше признаки неисправности актуальны в случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки зажигания. Если конструкцией предусмотрена установка одной, общей для всех цилиндров, катушки — то двигатель заглохнет вовсе (это, собственно, одна из причин, почему на современных машинах устанавливают несколько индивидуальных модулей).

Диагностика контроллера в условиях гаража

На неисправности, возникшие в блоке управления двигателем, указывают следующие сбои в работе автомобиля:

Благодаря системе самодиагностики, встроенной в ЭБУ, можно произвести проверку и определить степень поломки своими руками. Для проведения диагностических мероприятий нужно подключиться к устройству при помощи ноутбука с установленной программой, предназначенной для работы с диагностическим данными. Вместо ноутбука, можно использовать специальные тестеры, осциллографы.

Данные, полученные в процессе измерений, сравниваются с показателями, являющимися стандартными.

Характерные неисправности блока

Ремонт блоков управления автомобилями должен осуществляться в случае обнаружения неисправности.

Перед тем, как снимать и отсоединить неисправный ЭБУ, давайте разберемся с основными причинами поломок:

1. Ремонт ЭБУ двигателя может быть проведен в случае появления механических повреждений. «Мозги» автомобиля могут подвергаться вибрациям и ударам, в результате чего на корпусе устройства и плате могут образовываться трещины.
2. Причиной неисправности ЭБУ автомобиля могут служить и температурные перепады, что способствует перегреву устройства.
3. Коррозия и воздействие агрессивной среды на устройство.
4. Влага — ее попадание в корпус может привести к тому, что потребуется замена ЭБУ автомобиля. Зачастую произвести ремонт после попадания влаги внутрь конструкции не представляется возможным. Причиной попадания влаги в устройство может служить разгерметизация элементов корпуса.
5. Как отмечают специалисты, довольно часто необходимость ремонта возникает в результате вмешательства в работу «мозгов» неопытных ремонтников.
6. Прикуривание аккумулятора от автомобиля с включенным двигателем.
7. Замена блока управления двигателем может потребоваться в том случае, если при подключении АКБ были перепутаны клеммы «+» и «-».
8. Еще одна причина — включение стартера при отсутствии подключения силовой шины (автор видео — Рамиль Абдуллин).

Также рассмотрим признаки неисправности ЭБУ автомобиля, которые позволят определить поломку устройства:

1. Двигатель не запускается, дымит, возможна детонация.
2. Пропуски при работе мотора.
3. Провалы, при нажатии на педаль газа автомобиль может не реагировать.
4. Связь с «мозгами» отсутствует.
5. Горит контрольная лампа неисправности системы управления двигателем. Это может быть лампочка Check Engine, но в некоторых авто отдельно используется индикатор работоспособности блока.
6. Вентилятор системы охлаждения включается произвольно.
7. Регулярно перегорают предохранительные элементы.
8. Контроллеры и датчики перестают подавать сигналы.

Это интересно: Ремонт авто Андрея Бищенкова

2.0 / 2.2 D-4 D – Toyota

Турбодизели Toyota серии 1AD и 2AD имеют ряд недостатков. Первый из них – чрезмерное потребление моторного масла. Однако, сам по себе расход масла не должен вызывать беспокойства, пока он не достиг гигантских объемов — 0,5-1 л/100 км. Второй недостаток – пробой прокладки головки блока цилиндров. Причина этого, вероятно, кроется в больших нагрузках на двигатель, что приводит к деформации ГБЦ. Замена прокладки мало, что дает, так как в местах прилегания плоскости блока цилиндров из алюминиевого сплава к ГБЦ появляются коробления. Блок двигателя необходимо заменить (рекомендации Тойоты) или применить альтернативное решение – шлифовка привалочной плоскости. Так же встречаются неисправности системы впрыска топлива, турбины и двухмассового маховика.

Период проблем: 2005-2009 гг.

Применение:

Toyota: Auris, Verso, Rav4, Avensis

Lexus: IS220d

Chevrolet Aveo Т300 – Меняем фильтр очистки топлива

В модели Шевроле Авео Т300 нет фильтра тонкой очистки бензина в привычном смысле этого слова. Есть только сеточка. Она находится в топливном модуле в бензобаке и выполняет функцию очистки бензина. Чтобы провести замену сетки вам придется достать и разобрать топливный модуль.

Период замены зависит от качества (чистоты) бензина, примерно 30-50 тысяч пробега. Основной признак загрязнения фильтрующего элемента – это снижение тяги, в особо запущенных случаях мотор начинает глохнуть. Сегодня будем разбираться, как провести операцию замены самостоятельно.

Выбор и покупка сетки для очистки

Хорошо себя зарекомендовала сеточка Fortech FTP05. Стоит она примерно 2 доллара. Как альтернативу, можно выбрать для установки сетку очистки Longho FT05, средняя цена 1 доллар.

Процедура замены

• Чтобы добраться до фильтра, вам придется поднять заднее сиденье.
• Теперь отверткой подденьте крышку о отодвиньте ее в сторону.

Дальше надо будет снять фишку с проводами (на фото показана пальцем) завести авто и подождать пока двигатель заглохнет. Это требуется для уменьшения давления в топливной системе.

Снимите клемму с аккумулятора. Это необходимо сделать по нескольким причинам. Во первых мы обесточиваем авто для безопасности, во-вторых – системе нужен сброс чтобы на водительской панели не горело сообщение про ошибку.

Теперь можно снимать патрубки. Они держаться на клипсах. На фото, вверху,  показано куда требуется надавить отверткой для снятия патрубков.

Дальше надо открутить металлическую шайбу. В мастерских для таких целей есть специальные ключи. У себя в гараже можно обойтись отверткой и молотком. На внешнем периметре шайбы есть выемки, аккуратно ставим отвертку и постукиваем молотком. Ставим отвертку в противоположную выемку и продолжаем до тех пор пока шайба не поддастся. Снимаем и убираем ее в сторону.

Теперь аккуратно поднимаем весь насос вверх. На насосе есть поплавок. Он мешает выходу насоса. Поэтому всю конструкцию надо наклонить. С насоса будет литься бензин,- запаситесь тряпками для протирки.

После демонтажа, в топливном насосе остается около литра бензина. Слейте его в подручную емкость.

Снимите поплавок. Просто чтоб он не мешал.

1. Теперь надо снять фишки с проводами.
2. Здесь показано как отжать крепление на корпусе.
3. Чтобы снять фильтр-сетку, надо поддеть фиксатор, который находится на ее обратной стороне.
4. На фотографии ниже показан фиксатор на снятой сетке.
5. Меняем ее на новый фильтр и производи сбору.

Что не спутать ориентацию насоса при сборке, на его корпусе есть выемка. Она должна совпасть с выступом посадочного места. Дальше можно закручивать кольцо. Здесь тоже есть защелки-уровни, которые показывают что кольцо зафиксировано.

Остается надеть патрубки и фишку с проводкой.

Сейчас можно подсоединить клеммы аккумулятора и включить зажигание.
Выключите и включите зажигание два-три раза. Теперь можно заводить.

Если все в порядке – нет протечек, движок не глохнет. на приборной панели работают положенные сигналы, значит все сделано правильно и можно возвращать на место заднее сидение.

Настоятельно рекомендую посмотреть видео вариант инструкции. Многие моменты станут понятнее.

Как понять, что лямбда-зонд вышел из строя и заменить его: советы автолюбителей

1. Если лямбда-зонд неисправен, заметны нарушения в работе двигателя.

«Основная функция лямбда-зонда заключается в определении окиси углерода в выхлопных газах того или иного транспортного средства. С учетом данных, получаемых от датчика кислорода, регулируется подача топлива в цилиндры. Когда лямбда-зонд неисправен, нарушения в работе двигателя очевидны: слишком большой расход топлива, специфический запах после глушения и т. д. Менять на резистор бессмысленно, поскольку компьютер воспринимает постоянное сопротивление резистора за неисправность».

2. Основной признак поломки лямбда-зонда – набор скорости.

«При неисправности лямбда-зонда обнаружил несколько характерных моментов (повышенные обороты, большой расход бензина и т. д.). Но самым явным признаком для меня стал набор скорости: авто сперва разгоняется, потом затыкается, и так снова и снова. Такое ощущение, что газ сбрасываешь, а потом опять выжимаешь. После замены датчика все описанные проблемы, в том числе и с набором скорости, исчезли».

3. Замена лямбда-зонда должна быть обоснованной.

«Хочется сказать о том, что вероятность деформации проводов намного выше вероятности поломки самого датчика. При первых подозрениях в поломке лямбда-зонда следует разъединить разъем, внимательно его осмотреть, а также обследовать провода на предмет их целостности. В местах входа в разъем провода часто пережимаются и теряют свою функциональность. После этого необходимо проверить работу датчика, а именно: измерить напряжение в различных режимах работы двигателя».

4. При замене лямбда-зонда нужно учитывать один очень важный нюанс.

«Процесс замены датчика нельзя назвать сложным, но он требует определенной подготовки. Самая важная часть предшествующего работе процесса – подготовка специального ключа на 22 с прорезью, который понадобится, чтобы снять датчик.

Без такого приспособления лямбда-зонд может не поддаться. Стандартный рожковый ключ, как правило, не позволяет захватить основание датчика из-за наличия возле него отливов на выпускном коллекторе. При отсутствии отливов ключом можно повредить грани у гайки датчика, ведь она сильно прикипает к выпускному коллектору и изготовлена из довольно мягкого металла.

Столкнувшись с данной проблемой, я узнал, что оригинальный ключ для автомобиля «Хонда» стоит больше 70 евро, потому решил изготовить приспособление для снятия лямбда-зонда самостоятельно.

Расскажу, как. Во-первых, взял накидной ключ на 22 и приварил к нему гайку на 30. После этого на ключе и приваренной к нему гайке сделал сквозную прорезь на одном боку. Она нужна для того, чтобы заводить внутрь ключа и гайки провода лямбды, ведь разъем на концах проводов датчика кислорода не проходит через накидной ключ на 22.

Итак, разъем лямбда-зонда нужно продеть через дополнительный накидной ключ на 30, который уже прикреплен к гайке на 30, приваренной к ключу на 22. Этими двумя ключами можно отвернуть даже наглухо закрепленную лямбду. Получается просто, экономно и эффективно».

5. Лямбда-зонд можно заменить своими руками.

«У меня получилось заменить лямбда-зонд на своем автомобиле самостоятельно.

Оригинальной устройство было однопроводным, и на замену я также купил однопроводной лямбда-зонд фирмы Bosh.

Опишу алгоритм замены:

• Нагреваем двигатель (так будет легче открутить винты крепления крышки выпускного коллектора и сам датчик).
• Отключаем «минус» аккумулятора.
• Разъединяем разъем подключения лямбды.
• Анализируем ситуацию: смотрим, можно ли выкрутить лямбда-зонд и есть ли подходящий для этих целей инструмент (о том, как изготовить приспособление для снятия лямбды читайте чуть выше).
• Выкручиваем датчик. Пробуем установить замену, проверяем, подходит ли резьба, смотрим на глубину вкручивания.
• На расстоянии 15 см от корпуса лямбда-зонда отрезаем провода. Действия, описанные в этом пункте и в следующем актуальны для случаев, если вы имеете дело с неоригинальным датчиком.
• Соединяем провод нового датчика с проводом от старого лямбда-зонда. В стандартную комплектацию к устройству обычно входит соединительная трубка размером 2-3 см. Провод нового датчика вставляем в термотрубку, которая также входит в комплект.

Зачищаем провода (не более 1 см) и вставляем в трубку с двух сторон. Затем сжимаем трубку максимальным усилием и проверяем надежность соединения. В конце термотрубку следует завести на место соединения и прогреть эту область при помощи зажигалки (не забывайте вращать соединение в процессе нагрева).

• Закручиваем новый датчик, присоединяем разъем.
• Устанавливаем защитную крышку коллектора.
• Подключаем «минус» аккумулятора, включаем двигатель, а затем проверяем его работу».

Принцип работы ЭБУ

Блок управления представляет собой микросхему с микропроцессором и программным обеспечением. Задача ЭБУ собирать данные, обрабатывать их и отдавать команды исполнительным механизмам.

Как это происходит:

Весь этот процесс проходит в режиме реального времени и с учетом большого количества переменных.

Микропрограммы современных ЭБУ можно считывать, перепрограммировать и записывать обратно, подменяя штатную. Это дает возможность вносить значительные изменения в работу всего авто: от отключения определенных систем до установки новых (например, чтобы установить на атмосферный мотор турбокомпрессор так, чтобы ДВС при этом работал корректно).

Причины неисправности шаровой

Существует ряд типовых причин, по которым шаровая опора приходит в негодность. Среди них:

Естественный износ. В среднем, шаровый шарнир может ходит в пределах от 20 до 150 тысяч километров пробега. Однако, если деталь более-менее качественная, то проблемы с ней могут начаться примерно через 100 тысяч километров пробега на автомобиле. На износ влияет много факторов — качество выполненной детали, условия эксплуатации, уход за деталью, наличие смазки, целостность пыльника, езда на большой скорости по неровной дороге, резкие перепады температуры, езда по бездорожью и так далее.

• Порванный пыльник. Эта часть шаровой опоры, грубо говоря, считается расходным материалом, поэтому автовладельцу желательно периодически следить за его состоянием, в частности, целостностью. Если пыльник повредиться, то внутрь шаровой опоры во время езды на автомобиле наверняка попадет влага, песок, грязь, мелкий мусор. Все эти элементы будут образовывать абразивный материал, который будет естественным образом изнашивать внутренности опоры. Поэтому порванные пыльники нужно своевременно менять используя при этом соответствующую смазку.
• Повышенные нагрузки. В первую очередь это касается езды на автомобиле на высокой скорости по неровным дорогам. В таких условиях удары приходятся на различные элементы подвески, и в том числе — на шаровую опору. Естественно, что это приводит к ее износу и повреждению. Другая ситуация — перегрузка машины, то есть, перевозка на ней предельно допустимых по массе грузов или даже с превышением допустимой массы. Особенно тяжелый вариант — совмещение быстрой езды по неровной дороге при значительно загруженной машине.

Выработка смазки. Она удаляется из шаровой по естественным причинам — высыхание, испарение. Как указывалось выше, при повреждении пыльника смазка может быть удалена очень быстро вследствие естественных причин, что приведет к усиленному износу шаровой опоры. Соответственно, полезно периодически добавлять смазочную массу в шаровую, в том числе при установке нового узла, поскольку зачастую на новых опорах производители оставляют не так много смазки, как того требует инструкция автопроизводителя. Для добавления смазки в шаровую существуют специальные приспособления. А в качестве смазывающего материала можно использовать литиевые смазки (например, «Литол»), средство ШРБ-4 и прочие.

Помните, что причины неисправностей шаровой опоры не появляются в одночасье. Исключением может быть лишь изначально бракованная деталь (например, с трещиной на корпусе), однако вероятность этого достаточно мала. Поэтому нужно диагностировать шаровую еще на начальном этапе поломки. А при покупке также лучше не скупиться и заплатить чуть больше, ведь чем деталь дороже тем, она будет более износостойкой (в большинстве случаев). Главным их отличием является качество материала, тип и количество используемой смазки, а также стойкость на разрыв.

Лада 2110 ツɐʞdиҺツ (БЫВШАЯ) › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками.

Дорогие Драйвчане, любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук. который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки .

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки:1.Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).2.Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:1.купить новую рулевую рейку2.восстановить рулевую рейку на СТО3.отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.

Что следует знать, перед началом работ ?Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:1.Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.2.Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.3.Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Конструкция рулевой рейки следующая. Снятие и установка рулевой рейки на ВАЗ 2110. Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.

Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов !

Сегодня мы поговорим про то, как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку на автомобиле ВАЗ 2110.

Во время проезда различных крупных и мелких неровностей автомобилист может услышать странные звук в области передней подвески автомобиля.

Этот звук имеет свойство постоянно прогрессировать и со временем становится более навязчивым.

Многие водители, которые не имеют достаточного опыта самостоятельно диагностировать неисправность, очень часто обращаются на станцию техобслуживания.

Там они и получают крайне неутешительный вердикт о том, что рулевая рейка требует ремонта или же необходима полная замена данного важного узла. Стоит отметить довольно высокую стоимость ремонтно-восстановительных работ рейки специалистами на СТО

Стоит отметить довольно высокую стоимость ремонтно-восстановительных работ рейки специалистами на СТО.

Замена этого механизма на новый представляется еще более затратной процедурой, так как новая рулевая рейка ВАЗ 2110 стоит немало.

Настоятельно рекомендуем Вам не отчаиваться преждевременно.

Приведенный ниже материал поможет разобраться в том, как самостоятельно диагностировать потенциальные неисправности данного узла и провести качественный ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками.

BMW 2.0 Turbo (N20B20)

Двигатель 2.0 Turbo (N20B20) должен был стать достойным преемником 3-литрового R6. Алюминиевая конструкция с непосредственным впрыском топлива, Valvetronic, турбина Twin Scroll – вот лишь некоторые элементы, гарантирующие это. И действительно, агрегат в топовых версиях демонстрирует отличную динамику. Но удовольствие от вождения длится недолго, потому что двигатель таит в себе множество проблем.

Одной из них является привод масляного насоса. Вскоре цепь начинает шуметь (на 40 000-60 000 км пробега), а если это игнорируется, она разрывается, что приводит к тяжелым повреждениям. Ремонт включает замену привода и масляного насоса. Двигатель 2.0 N20B20 установлен на Series 3 (F30), Series 5 (F10), первое поколение «X-one», BMW X3 (F25).