Что делать, если стиральная машина не набирает обороты

Основные причины потери мощности автомобильного двигателя

Многие автомобилисты давно заметили взаимосвязь оборотов коленчатого вала с мощностью бензинового двигателя. Если в силу каких-то причин мотор не в состоянии их развить, то максимальные параметры не будут достигнуты. В числе самых распространенных причин падения мощности может находиться одна или целый комплекс причин, зависящих от состояния ТС, его пробега, качества обслуживания, показателей вязкости масла и топливной смеси и ряда других факторов. Одним из важных нюансов определения источника сбоя служит наблюдение за поведением автомобиля, позволяющее сузить круг возможных причин в несколько раз. Если сброс параметров произошел мгновенно, что нужно искать поломку узла, например, турбины или форсунки, а если картина менялась постепенно, то виной служит износ поршневой группы или засорение фильтров.

Можно перечислить, как влияет простой на отдельные части и расходные материалы, используемые в автомобиле:

1. Аккумуляторная батарея. Она обычно рассчитана на регулярную эксплуатацию с подзарядкой в течение 6-8 лет. Во время простоя наблюдается саморазряд батареи вплоть до полного разряда. Простояв без эксплуатации год, аккумулятор уже не сможет восстановиться и потребует замены. Для предотвращения этого явления необходимо регулярно, каждые 2-3 месяца, производить его подзарядку.
2. Тормозная система. Металл на тормозных колодках за год может покрыться слоем ржавчины. Это снизит эффективность тормозов и может явиться причиной полного выхода колодок из строя. Тормозная жидкость имеет обыкновение напитываться влагой из воздуха. Это приводит к ее разбавлению водой. Такая разбавленная субстанция закипает намного раньше качественной тормозной жидкости, что приводит к отказу тормозов во время движения.
3. Резиновые уплотнители. Они имеют обыкновение растрескиваться и затвердевать. Для профилактики смазывайте их силиконосодержащей смазкой.
4. Сальники и уплотнительные прокладки. Если они периодически не смазываются маслом, то на их поверхностях образуются трещины. Это чревато протеканием масла во многих местах.
5. Моторное масло. При регулярной эксплуатации двигателя масло постоянно перемешивается. Его консистенция, в этом случае, не меняется. При длительном же застаивании может произойти расслоение масла и присадок. Запустить двигатель при наличии такого масло можно, но это чревато его поломкой.
6. В процессе простоя на стенках бензобака может образовываться конденсат, который стекает в бак, смешиваясь с топливом. Проблемы с работой двигателя в данном случае возникнут обязательно. Также, ориентировочно через 2 года простоя бензин может начать частично утрачивать свои качества.

Артикул и стоимость оригинальной кнопки открывания багажника на Шевроле Круз и ее аналогов

Оригинальная кнопка открытия багажника на седан Шевроле Круз идет в комплекте с плафонами подсветки и сопутствующей проводкой. Комплект имеет артикул 95107229. Его цена составляет более 2000 рублей. По этим причинам большинство автовладельцев ищут альтернативные варианты. Основными из них являются:

• Покупка оригинальной кнопки с авторазборок. Так как узел достаточно ненадежен, найти работоспособную бывшую в употреблении клавишу весьма сложно. Ее установка может привести к тому, что багажник перестанет открываться через небольшой промежуток времени и замена потребуется повторно.
• Приобретение изделия от сторонних производителей. В качестве аналога фирменной клавиши рекомендуется использовать кнопку от Opel, каталожный номер которой 9012141. Ее стоимость находится в пределах 500-600 рублей. Она имеет хорошую взаимозаменяемость с родным изделием.
• Ремонт родной кнопки. В некоторых случаях удается восстановить работоспособность демонтированной клавиши, путем зачистки окислов и герметизации узла.

Дизель трясется и дымит: проблемы с топливоподачей

Если проблемы с подачей горючего, тогда дизельный мотор начинает троить по следующим причинам:

• топливный насос не создает оптимального давления в системе топливоподачи;
• нарушена интенсивность впрыска в результате неисправностей дизельной форсунки;

В обоих случаях распыл топлива ухудшается, смесь сгорает не полностью. ТНВД может создавать нормальное давление, но топливные форсунки подают в цилиндры разное количество топлива. Горючее в таких условиях распределяется по цилиндрам неравномерно, двигатель трясет на разных режимах работы. В случае полной невозможности прокачать через форсунку порцию солярки дизельный мотор начинает троить. Очистка, ремонт, или замена форсунок обязательно должны сопровождаться регулировкой инжекторов перед установкой на мотор.

Параллельно регулировать необходимо и ТНВД. Насос может быть изношен и/или неправильно отрегулирован, в результате чего создает давление, которого недостаточно для подачи необходимого количества солярки через восстановленные или замененные форсунки. Дизель может начать работать грубо, с детонацией. Замена форсунок обязательно сопровождается проверкой работоспособности ТНВД.

В случае проблем как с топливным насосом, так и с форсунками, детали нужно немедленно регулировать, ремонтировать или менять. Детонация на дизеле быстро выведет мотор из строя.

Несвоевременная подача топлива

От времени, в течение которого топливно-воздушная смесь находится в цилиндре до воспламенения, будет зависеть степень нагрева смеси. Нагрев влияет на полноценность сгорания топлива, позволяя минимизировать потери от некачественного распыла. При этом ранний момент впрыска (опережение) вызывает износ дизеля, одновременно повышая мощность агрегата. По этой причине необходимо соблюдать баланс между углом опережения впрыска и желаемой отдачей от мотора.

Многие ТНВД оснащены решением, которое позволяет поднять обороты дизеля при холодном запуске. Получается, впрыск солярки становится ранним. После повышения температуры ДВС обороты холостого хода снижаются до стандартных. Опережение впрыска также выходит на оптимальный показатель мощность/износ применительно к той или иной конструкции дизельного мотора.

В процессе работы мотора под нагрузкой опережение впрыска должно быть поздним (увеличенным). Это необходимо для максимально полноценного сгорания смеси в цилиндрах. Конструктивно может быть предусмотрена регулировка опережения путем изменения давления дизтоплива при подаче солярки ТНВД. Регулятор установлен на насосе, позволяя изменять опережение топливного впрыска самостоятельно.

Если ТНВД изношен, тогда угол опережение впрыска топлива не совпадает с оборотами коленвала дизельного двигателя. Результатом становится троение двигателя. Опережение впрыска может сбиваться также по причине износа привода топливного насоса, выхода из строя редукционного клапана, забитого фильтра обратки и т.д.

Неправильно отстроенное опережение впрыска может проявляться как на определенных оборотах, так и постоянно, при работе холодного или прогретого дизеля. В этом случае мотор, который работает нормально в режиме холостого хода, троит при нажатии на педаль газа после повышения оборотов коленвала.

В ряде случаев увеличение опережения впрыска без ремонта форсунок и ТНВД позволяет добиться более стабильной работы мотора при езде. Дизельный двигатель все еще троит «на холодную», но с ростом температуры начинает работать ровно. Настроить работу ТНВД нужно так, чтобы подтраивал только холодный мотор. После прогрева дизель будет работать стабильно как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой.

Стоит помнить, что троение и детонация не могут быть полностью компенсированы постоянными манипуляциями с опережением впрыска путем регулировки и подстройки ТНВД. Такой метод можно считать временной мерой. Продолжительная эксплуатация с явными неисправностями заметно сказывается на ресурсе дизельного двигателя. По этой причине необходимо постоянно контролировать состояние системы питания дизельного двигателя и своевременно заниматься обслуживанием и ремонтом высокоточной топливной аппаратуры дизеля.

Как найти причину неисправности?

Описанные выше неисправности напрямую связаны с электронной системой управления двигателем (ЭСУД). Поэтому её поиск  лучше всего начинать с компьютерной диагностики: чтения кодов неисправности, просмотра фактических параметров датчиков и исполнительных механизмов. К примеру, с помощью диагностического ПО вы можете увидеть ошибку отсутствия оборотов двигателя с датчика положения коленчатого вала, вывести график сигнала датчиков положения дроссельной заслонки, педали газа. Современные системы самодиагностики довольно развиты и часто правильно указывают направление для поиска причины неисправности.

Печать

Двигатель перестал тянуть, нет приемистости ДВС: самые распространенные неисправности

Начнем с того, что опытный автолюбитель хорошо знает свой автомобиль и его «характер» (динамика разгона, обороты крутящего момента и обороты максимальной мощности и т.д.). Вполне очевидно, что падение мощности обычно сразу становится заметным и является поводом для диагностики.

Что касается причин, их достаточно много, однако в каждом случае происходит потеря мощности двигателя и ухудшение его приемистости. Также среди дополнительных косвенных признаков стоит отметить, что мотор может работать нестабильно, троить и дымить.

Итак, снижение тяги зачастую вызвано следующими причинами:

Температура наружного воздуха. Особенно сильно ощущается на простых малолитражных 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (как правило, 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра на бюджетных авто.

Например, в сильную жару многие владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет», падает динамика, нужно сильнее нажимать на педаль газа и раскручивать ДВС до более высоких оборотов для поддержания привычного темпа езды.

Если просто, объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Отметим, что поломкой это считать нельзя. После того, как наружная температура понизится, все придет в норму.

Горючее низкого качества, не соответствует октановое число бензина и т.д. Если просто, приемистость двигателя может заметно ухудшится сразу после заправки на АЗС. В этом случае снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д.

В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. Наиболее проблемной ситуацией можно считать необходимость не только слить топливо, но и промывать систему питания двигателя.

Загрязнение воздушного фильтра. Если указанный фильтр забит, тогда в двигатель не поступает достаточного количества воздуха. В результате кислорода не хватает для полноценного сгорания всего объема подаваемого топлива. Другими словами, топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню.

В подобной ситуации двигатель не только не тянет, но еще и дымит. Решить проблему просто — необходимо заменить воздушный фильтр двигателя, причем такую замену можно сделать самому.

Загрязнение или разрушение свечей зажигания

Важно учитывать, что данные элементы на бензиновых моторах являются «расходником». Если еще учесть и плохое качество отечественного бензина, тогда не стоит сильно рассчитывать и на дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом. Также к нарушениям в работе свечей зажигания может приводить и загрязнение электродов, появление нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д

В этом случае зазор нужно выставлять, а свечи чистить

Также к нарушениям в работе свечей зажигания может приводить и загрязнение электродов, появление нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. В этом случае зазор нужно выставлять, а свечи чистить.

Если свечи старые или грязные, а также подобраны для конкретного ДВС неправильно, тогда нарушается процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах, может возникнуть детонация двигателя и т.д. Мотор в таких условиях теряет приемистость, может плохо заводиться.

Прежде всего, если свечи новые, нужно выяснить, что приводит к их быстрому загрязнению. Если же свечи зажигания попросту давно не менялись, тогда необходимо подобрать нужные элементы системы зажигания под конкретный мотор и установить на двигатель новый комплект. Также внимания заслуживает и настройка системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания) и т.д.

Топливная система. Как и в случае с системой подачи воздуха, загрязнение системы питания приводит к тому, что в двигатель подается недостаточное количество горючего. В подобной ситуации рабочая топливно-воздушная смесь сильно «обедняется», то есть воздуха в составе смеси много, а топлива мало.

Обычно частой причиной является забитый фильтр топлива, который по рекомендации специалистов также желательно менять каждые 15-20 тыс. км. Еще нужно добавить, что периодически необходимо чистить инжектор или карбюратор, так как загрязненные жиклеры или форсунки вполне могут стать причиной явной нехватки топлива в моторе.

Также следует отдельно отметить, что снижение производительности бензонасоса можно отнести к частым причинам потери тяги двигателя. На карбюраторных ДВС диагностировать проблему проще, так устройство расположено на виду.

Мотоциклисту

ДВИГАТЕЛЬ ИСПЫТЫВАЕТ НЕДОСТАТОК МОЩНОСТИ

1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.

Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть:

засоренный воздушный фильтр; засоренный бензофильтр; забитый глушитель; засоренный карбюратор; неисправный стартовый обогатитель; забитые или негерметичные резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору.

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать:

2. Открутите свечу,

Проверьте цвет свечи

Цвет свечи «неправильный»

неисправная или загрязнённая свеча; переобогащенная смесь; несоответствующее калильное число свечи; проблемы с поршневой — забрызгивает маслом.

Почему на скутере нет оборотов?! Проверьте искру

Если искры нет или она слабая

неисправная или загрязнённая свеча; оборванная или “закороченная” проводка; оборванная или “закороченная” катушка зажигания; оборванный или “закороченный” индуктивный датчик зажигания; неисправный замок зажигания; неисправный генератор.

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать: 3. Проверьте не перегревается ли двигатель.

Если да, то это может быть

слишком бедная смесь; бензин плохого качества; сильный нагар в камере сгорания; раннее время зажигания.

4. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм)

неисправный лепестковый клапан — для 2т двигателей; протечка через картер, например через сальники коленвала — для 2т двигателей; прогоревшие или неплотно прилегающие клапана — для 4т двигателей; порванная прокладка головки цилиндра; прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца; трещина в головке цилиндра.

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать: 5. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное

неисправный коммутатор (CDI); неисправный генератор; неправильно установлен ротор генератора.

6. Быстро ускорьтесь или продолжайте движение на большой скорости.

Если двигатель постукивает (детонирует)

слишком бедная смесь; сильный нагар в камере сгорания; бензин плохого качества; проскальзывает сцепление.

скутер не набирает обороты и не едет больше 40

Скутер не набирает обороты: Мопед не едет больше 40, что делать:

Часто многие спрашиваю что делать, мопед не едет больше 40 а с места вообще оборотов не набирает. Тут все просто если ваш хонда дио не набирает обороты.

1) Меняем свечу на новую т.к она может быть пробитой, поменяли попробовали завели все работает? Да – отлично! Нет – плохо, идем дальше! – так же советую почистить от нагара головку цилиндра и поршень наждачкой «0» (из за этого иногда тянет плохо).

2) Чистим воздушный фильтр. Как правильно чистить воздушный фильтр — кто то его продувает в надежде что все хорошо, скажу сразу вы ошибаетесь! Фильтр нужно стирать но не в воде и не с мылом! А в чистом бензине, после процедуры стирки смажьте фильтр маслом и дайте ему впитаться! Все можно ставить!

3) Настроить карбюратор – о том как настроить карбюратор правильно читаем тут.

4) Возможно забит глушитель и его нужно почистить – как почистить глушитель, читайте эту статью. ( из за забитого глушителя очень много проблем в основном после чистки мопед становиться не узнаваемым!)

5) Если не тянет то нужно поменять ремень вариатора и желательно заменить ролики вариатора (обо всем этом читаем тут, ролики и ремень также влияют на максимальную скорость)

6) Проверьте поршневую, возможно пора поменять кольца или заменить поршневую при надобности.

Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеОпубликовать в TwitterОпубликовать в Facebook

Почему на скутере нет оборотов?!

Скутер не набирает максимальную скорость — основные причины:

Если скутер, сразу после покупки запросто выжимал свои положенные 60 километров в час (говорим о полтинниках), а со временем начал постепенно сбавлять в максималке, не стоит паниковать. Иногда достаточно определить причину такого поведения скутера и в течении нескольких минут вернуть все на свои места.

Следует отметить, что некоторые китайские псевдополтинники, пока новые, запросто разгоняются до 70 и более км/ч. Псевдо-, потому, что обычно там вовсе не 49,9 кубиков, а от 62 до 82сс. Это обдуманный шаг китайских инженеров. Поставить поршневую большего размера не влечет за собой каких-либо денежных затрат, зато ощутимо сказывается как на динамике, так и на максималке. Такие скутеры в Европу не поставляются, так как там строгий контроль, как качества, так и соответствия всем основным экологическим и кубатурным нормам.

Зато в странах постсоветского пространства они имеют огромный спрос, благодаря небольшой цене, большим размерам и приятному внешнему виду (не всегда).

Прочие неполадки

Современный автомобиль оснащается электронной системой управления силовым агрегатом и обезвреживания дымовых газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по таким причинам:

• разрушение и полная непроходимость каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового мотора;
• засоренный сажевый фильтр дизеля влечет те же последствия – выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «задыхается»;
• выход из строя одного либо нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.

Проверка проходимости нейтрализатора и сажевого фильтра выполняется просто: раскрутите передний фланец устройства, открыв путь отработанным газам, и запустите мотор. Если его работа значительно улучшится, меняйте катализатор на новый либо ставьте пламегаситель.

Когда выходит из строя лямбда-зонд, двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно готовить топливовоздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим. Смешивание горючего с воздухом происходит по установленным показателям, что уменьшает мощность мотора.

Переход в режим аварийной работы сопровождается включением табло Check Engine на приборной панели. Неисправность случается всякий раз, когда выходит из строя один из основных датчиков – ДМРВ (в новых автомобилях – ДАД), лямбда-зонд либо датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность указанных приборов, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику либо на СТО.

https://youtube.com/watch?v=ZD4yBUYM4Jw

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» ( насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

1. Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
2. Заменить фильтр тонкой очистки.
3. Измерить давление под нагрузкой.
4. На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
5. Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — засорение форсунок. Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно

Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону

Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Двигатель заводится и сразу глохнет, заводится и троит пока не прогреется. Причина найдена.

Случилась такая неисправность с двигателем моей Лады Гранта. Ещё осенью заметил, что при отрицательных температурах машина могла заводиться не с первого раза, то есть заводится с пол тычка, наберёт обороты и сразу глохнет, со второй попытки двигатель уже работает устойчиво. А если на улице было холоднее -10°, то попыток запуска могло быть и больше двух. Ездил так месяц наверно, потом при запуске двигателя начала мигать лампа » чек энджин » и двигатель троил до прогрева. Подключил диагностический адаптер, увидел пропуски воспламенения в первом, четвёртом цилиндрах и две ошибки Р0363, Р1301 (см. фото ниже):

Листайте галерею вправо >>>>

Сделал вывод, что надо попробовать поменять свечи и катушку зажигания, так как пропуски были в 1 и 4 цилиндре. Заодно замерил компрессию, которая была примерно одинаковая во всех цилиндрах.

В результате ничего не изменилось. Дальше решил проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах. Там тоже всё было в допусках.

Дроссельную заслонку чистить не стал, так как по диагностическим данным она показывала менее 2,8 % на холостых оборотах двигателя, только выполнил её калибровку методом включения зажигания на 30 секунд. На улице потеплело и вроде бы машина заводилась хорошо, но радость моя длилась не долго. Как только опять приморозило, все неисправности повторились, но на этот раз появилась новая ошибка Р2187 .

Раз смесь бедная, то где то есть подсос воздуха. Нужен дымогенератор, которого у меня не было. Решил сделать его из сантехнического сгона на 1 дюйм, про него можете прочитать в прошлой моей статье . Подсоединил дымогенератор к штуцеру ресивера, который идёт на вакуумный усилитель, а патрубок с воздушного фильтра заглушил подходящей банкой. Подал дым в ресивер и увидел как он выходит снизу из под прокладки.

Снял ресивер и увидел, что в местах пропуска прокладка чёрная и на коллекторе видны следы. Прокладка дроссельной заслонки тоже немного пропускала воздух:

Листайте галерею вправо >>>>>

Поставил новые прокладки за 140 рублей комплект и проверил дымогенератором на герметичность, дым нигде не пропускает. Теперь двигатель заводится отлично, троения больше нет. Подключил диагностический адаптер и сравнил старые параметры с новыми. Заметил, что показатель «Нормальная утечка воздуха через дроссель» увеличился в 2 раза:

Этот показатель отражает потребление воздуха через закрытый дроссель и систему вентиляции картера. Для 11186 двигателя я не нашёл типовые параметры, а для двигателя 11183 утечка через дроссель на х.х. должна быть в пределах 2-8 кг/ч . Если сравнить эти данные до и после замены прокладок, то на моём прогретом двигателе половина воздуха на холостых оборотах проходило мимо дроссельной заслонки, а на холодном двигателе и того больше. Так что теперь можно иногда проверять этот показатель, если он падает, значит где то может появился подсос воздуха. Возможно, кому нибудь пригодятся мои наблюдения. Желаю всем успехов!