Свистит натяжной ролик ремня генератора

Как работает натяжитель приводного ремня

Натяжитель приводного ремня (иначе называемый натяжным роликом или натяжным устройством приводного ремня) является узлом, входящим в систему привода навесных агрегатов двигателя, и представляет собой ролик с пружинным либо иным механизмом, за счет которого обеспечивается требуемая степень натяжения ремня.

Качество привода навесных агрегатов, включая генератор, водяную помпу, насос ГУР (при наличии), компрессор кондиционера существенно влияют на работу двигателя и возможность эксплуатации автомобиля в целом.

Для того чтобы привод навесных агрегатов работал должным образом, необходимо правильное натяжение ремня, используемого в приводе:

• если натяжение будет слабым, ремень будет проскальзывать по шкивам, что приведет к повышенному износу узлов и деталей, при этом эффективность работы агрегатов будет низкой;
• если же натяжение будет слишком сильным, то интенсивность износа элементов также возрастет, а нагрузка на узлы и агрегаты будет недопустимой.

Для обеспечения должной степени натяжения приводного устройства в современных двигателях используется вспомогательный узел – натяжной ролик или натяжитель.

Натяжитель приводного ремня имеет критически важное значение для нормальной работы двигателя, поэтому любая его неисправность является причиной для замены. Но до того как заняться заменой натяжного ролика приводного ремня, расскажем о том, какие бывают типы и конструкции роликов и каков принцип их функционирования

Что такое натяжной ролик ГРМ?

Ролик ГРМ натяжителя (натяжной ролик, натяжное устройство) — вспомогательный компонент ременного привода ГРМ, обеспечивающий необходимое для нормальной работы привода натяжение ремня. Дополнительно данное устройство может выполнять функции обводного ролика.

Ременной привод газораспределительного механизма чувствителен к силе натяжения ремня. Чрезмерное натяжение приводит к интенсивному износу деталей ГРМ — подшипников шкивов (водяного насоса, генератора, натяжителя и т.д.), самого ремня и прочих. Кроме того, тугой ремень быстрее вытягивается, его срок службы сокращается. Слишком слабый натяг чреват более серьезными проблемами — проскальзыванием ремня по зубчатым шкивам газораспределительных валов, что приводит к нарушению фаз газораспределения и ухудшению работы всего двигателя.

Поэтому в привод ГРМ вводится натяжное устройство в виде роликов той или иной конструкции, которые в процессе эксплуатации двигателя поддерживают оптимальный натяг ремня.

Процесс замены

При проверке нужно обращать внимание на состояние ремня. Замена нужна, если его зубцы стерлись, появились порезы, трещины, складки, ткань начала отслаиваться от резины

На торцевых сторонах не должно быть торчащих нитей и расслоений, а нормальная наружная поверхность ремня ГРМ не имеет выпуклостей или углублений.

Кроме того, на нем недопустимы следы масла — оно быстро разрушает резиновые материалы; такой ремень следует немедленно заменить. Как правило, масло пачкает ремень из-за прохудившихся сальников коленвала и распредвала. Как бы то ни было, причину подтекания масла нужно устранить.

Стоит отметить, что непосредственной процедуре замене ремня ГРМ Hyundai Getz предстоят несколько подготовительных этапов. Самые простые из них, это рекомендации установить авто на яму, эстакаду или подъемник, и обзавестись нужными инструментами и расходниками.

Приступаем к самому процессу. Прежде всего, рекомендуется иметь ям или подъёмник, поскольку потребуется доступ снизу транспортного средства. Итак, в бой:

1. Демонтируем нижнюю защиту двигателя.
2. Отщёлкиваем два пистона, которые удерживают защиту и подкрылки.
3. Откручиваем боковые защитные щитки.
4. Откручиваем крепления защитной крышки газораспределительного механизма.
5. Демонтируем верхнюю крышку.
6. Выставляем ВТМ прокрутив шкив коленчатого вала.
7. Демонтируем ремень вспомогательных механизмов и снимаем натяжительный механизм.
8. Демонтируем корпус воздушного фильтра.
9. Откручиваем крепление опоры мотора.
10. Проводим полный демонтаж опоры. Стоит помнить, что рекомендуем подставить под мотор упор, на котором он будет держаться.
11. Снимаем крышку жгутов проводки системы управления мотора.
12. Демонтируем патрубок вентиляции картерных газов.
13. Откручиваем крепления крышки ГБЦ.
14. Демонтируем крышку ГБЦ.
15. Прокручиваем коленчатый вал, чтобы выставить его по меткам. Делается это до того момента, пока метка на коленвале и метки на распредвалах не станут в правильное положение.
16. Откручиваем шкив привода вспомогательных узлов.
17. Откручиваем среднюю крышку ГРМ.
18. Снимаем крышку.
19. Теперь, можно открутить нижнюю крышку.
20. Снимаем нижнюю крышку.
21. Проверяем совпадение меток.
22. Фиксируем распредвалы от прокручивания. Для этого можно использовать профессиональные зажимы, но многие автолюбители делают такую «приспособу» с простого швеллера.
23. Откручиваем натяжитель.
24. Снимаем ремень.
25. Откручиваем и меняем натяжной ролик.

Сборка проводится в противоположном порядке.

Как выбрать ролики ГРМ

Тип привода ГРМ

. Газораспределительный механизм может иметь два вида привода.

1. Цепная передача крутящего момента нечасто встречается в двигателях легковых авто. Такой привод отличается шумной работой, но не требует частой замены цепи и натяжителя.
2. Ременная передача является самым распространенным вариантом передачи крутящего момента в легковушках. Из преимуществ эксперты отмечают низкий уровень шума, простоту замены, экономию пространства под капотом. Но срок службы ременного привода ограничен (40-100 тыс. км).

Виды роликов ГРМ

. В разных двигателях внутреннего сгорания могут использоваться несколько видов роликов.

1. Натяжные ролики устанавливаются в двигателях для создания необходимой упругости ремня ГРМ после монтажа. Это делается для того, чтобы зубчики ремня не перескакивали на шестерне. Иначе сбивается регулировка, и мотор начинает работать неустойчиво. Чаще всего в силовых агрегатах используется один натяжной ролик.
2. В некоторых автомобилях ремень ГРМ имеет сложную траекторию изгиба. Поэтому дополнительно применяются обводные ролики. Их часто называют паразитными. Их количество может варьироваться от 1 до 3 шт.

Способы натяжения.

Есть несколько вариантов натяжения ремня ГРМ с помощью роликов.

1. Самые простые ролики имеют специальный эксцентриковый механизм. После установки ремня достаточно с помощью специального ключа или приспособления повернуть основание ролика и зафиксировать его, чтобы обеспечить необходимый натяг.
2. Более современно выглядят ролики, оснащенные пружинным натяжителем. Они автоматически поддерживают степень натяжения ремня за счет пружинного механизма.
3. Самой сложной конструкцией обладают ролики с гидронатяжителем. Механизм представляет собой миниатюрный амортизатор. Его выдвигающийся шток обеспечивает необходимое усилие прижима ролика к ремню ГРМ.

Оригинал или аналог

. Автомобилисты нередко вступают в жаркие споры по поводу подбора ролика ГРМ для периодической замены. Одни считают, что экономить на этом ответственном узле не стоит, их выбор – только оригинальная запчасть. Оппоненты резонно заявляют, что в мире не так уж и много производителей роликов. Просто их продукцию маркетологи успешно продают дороже под более известной торговой маркой. А переплачивать в 2-3 раза нет смысла.

Предлагаем вам ознакомиться с ведущими производителями роликов ГРМ. Их продукция широко представлена в нашей стране. При распределении мест в рейтинге учитывалось мнение экспертного сообщества и отзывы российских автомобилистов.

Снятие старого ремня

Чтобы снять старый ремень, потребуется зафиксировать коленчатый вал, не допустить его проворачивание. Необходимо сорвать болт, который находится на шкиве коленчатого вала. Сделать это можно такими способами:

1. Не снимая колеса, установить под задними упоры и выжать ручник. Подлезть под машину и при помощи головки на «19» и трещотки выкрутить болт.
2. После снятия колеса можно усадить помощника на водительское сиденье. Он выжимает педаль тормоза, чтобы зафиксировать приводы. Коленчатый вал в этом случае тоже будет застопорен.

Использовать другие способы нежелательно, так как увеличивается вероятность повреждения элементов блока двигателя, масляного насоса, непосредственно ременной передачи. Замену ремня ГРМ ВАЗ-2114 своими руками можно выполнить буквально за несколько минут, но если имеется опыт в проведении этой работы.

После выкручивания болта на коленчатом валу необходимо снять шкив привода генератора, ослабив натяжение его ремня. Затем ключом на «17» выкручиваете гайку с ролика и полностью снимаете ремень ГРМ.

Типы и причины неисправностей обводных роликов ремня ГРМ

Проверка обводных роликов обычно не требует какого-либо специального инструментария и проводится достаточно легко.

Как правило, поломка обводных роликов ГРМ имеет следующие признаки:

• повышенный гул (шум);
• утечка смазки, изношенные уплотнители;
• наличие люфта;
• перегрев обводных роликов в процессе работы;
• механические повреждения ремня и обводных роликов ГРМ;
• в дизельных двигателях — сильная вибрация;
• в случае системы с автоматическим натяжением — изношенные пружины.

Обводные и натяжные элементы газораспределительных и приводных механизмов могут выйти из строя по нескольким причинам, главные из которых:

• загрязнение деталей;
• повреждение шкива посторонним предметом, попавшим между ремнем и шкивом;
• повреждение направляющей части шкива вследствие неправильной установки;
• не отрегулированное натяжение ремня;
• параллельное или угловое смещение ремня из-за ошибок при монтаже.

Чтобы обеспечить надежность работы ГРМ на протяжении всего срока его эксплуатации, следуйте рекомендациям специалистов по установке элементов ГРМ:

• монтируйте элементы механизма, четко следуя требованиям инструкции;
• вынимайте обводной ролик из упаковки только перед непосредственной его установкой;
• ни в коем случае не ударяйте по самому ролику в процессе монтажа;
• натягивайте ремень в соответствии с характеристиками двигателя вашего автомобиля;
• измеряйте натяжение ремня только специализированным инструментом;
• детали должны быть чистыми — тщательно следите за этим;
• используйте защитные кожухи, конструктивно подходящие к вашему автомобилю;
• отбраковывайте неисправные или поврежденные обводные ролики;
• избегайте использованных и восстановленных изделий.

Поломка ГРМ или отдельного его элемента способна не только ударить по кошельку автовладельца, но и серьезно подпортить репутацию обслуживающего автосервиса, а также повлечь для него определенные финансовые потери. К примеру, ремонт мотора, вышедшего из строя по причине разрыва ремня ГРМ, будет стоить клиенту 500-7000 евро. В случае гарантийного ремонта эту сумму тратит уже автосервис.

Один из крупнейших производителей автомобильных газораспределительных механизмов, компания SKF настоятельно советует во время ремонта производить замену всех элементов ГРМ. Для этого компания выпускает специальные комплекты со всеми необходимыми запчастями для ГРМ и приводных механизмов. Помимо обводных роликов и ремня, в комплект также включаются один или несколько натяжных роликовых деталей и водяной насос.

Установка нового ремня по меткам

Чтобы поставить новый ремень, вам нужно выполнить такие действия:

1. Установить шкив распределительного вала по метке. Если работа производится на 16-клапанном моторе, то оба шкива устанавливаются по меткам, после чего они фиксируются от проворачивания.
2. Коленчатый вал установить по метке, для этого открываете смотровое оконце в картере сцепления.

Только при условии совпадения всех меток гарантирована стабильная работа всего механизма. Дальнейшие действия:

1. Устанавливается новый ролик ремня ГРМ.
2. На шкиве коленчатого вала располагается ремень.
3. Продевается через жидкостную помпу, ролик натяжителя, обводной (на 16-клапанных моторах).
4. В последнюю очередь ремень надевается на шкив распредвала.
5. При помощи специального ключа корректируется положение ролика натяжителя. Этим изменяется натяжение ремня ГРМ.

Если нет специального ключа для роликов, можно использовать отвертку и два самореза или гвоздя. Устанавливаете их в отверстия ролика, между ними отвертку, которой и производите вращение эксцентрика. Гайкой фиксируете его положение.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена приводного ремня генератора не доставляет проблем большинству автолюбителей. После снятия изношенного ремешка рекомендуется осмотреть характер износа. Если на нем имеются повреждения кромок и контактной части, то это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае требуется найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, поскольку резина будет быстро изношена об острые кромки. При замене ремешка требуется придерживаться рекомендованной производителем транспортно средства последовательности шагов.

В ходе замены ремня привода генератора может требоваться установка нового натяжного ролика и связанных с ним крепежей. Информацию о списке деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Что понадобится для замены?

Перед тем как поменять ремень генератора, потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный перечень):

• гаечные ключи и головки;
• новый ремень и натяжной ролик;
• стержень для фиксации ролика;
• монтажная лопатка для снятия ремня;
• нож;
• защитные перчатки;
• лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

Новый неоригинальный приводной ремень может иметь большую на несколько миллиметров длину, чем штатное изделие. Разница в длине будет компенсирована натяжным устройством.

Схема

Установка ремня на двигателях с двумя или тремя шкивами сложности не представляет. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на мотор, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему монтажа изделия. Подобное мероприятие позволит ускорить процесс установки и избежать ошибок.

Пример прокладки ремня на Шевроле Кобальт

Обозначения схемы:

• 1 — шкив коленчатого вала;
• 2 — шкив генератора;
• 3 — направляющий ролик;
• 4 — муфта компрессора кондиционера;
• 5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода насоса усилителя;
• 6 — ремень;
• 7 — натяжной ролик.

Алгоритм действий

Процедура имеет отличия в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции замены ремней на распространенных автомобилях. На других транспортных средствах операция происходит по аналогичной технологии.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Заменять ремень на автомобиле ВАЗ Гранта без натяжителя можно по алгоритму:

1. Обрезать старый ремешок при помощи ножа.
2. Повернуть на 3-4 оборота болт крепления генератора снизу.
3. Отвернуть верхний крепежный болт полностью и вынуть его из отверстия.
4. Поджать генератор вперед до заведения крепежного уха за кронштейн.
5. Зафиксировать механизм проволокой или иным способом.
6. Надеть ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы применяют дополнительное приспособление, удерживающее ремешок на устройстве в процессе надевания.
7. Провернуть вал двигателя гаечным ключом для полноценного одевания ремня.
8. Зафиксировать генератор на штатном месте. Проверить работу узлов при полной загрузке генератора и различной частоте вращения коленчатого вала.

На Киа Сид

Поменять ремень генератора можно следующим образом:

1. Отвернуть фиксирующий болт, расположенный на верхней части генератора.
2. Поднять фиксатор вверх, выведя болт из направляющего паза.
3. Повернуть устройство относительно нижнего болта. Если крепление «прикипело», то генератор поворачивается легкими ударами молотком, наносимыми через деревянный брусок.
4. Снять изношенный ремень и прижимной ролик.
5. После этого необходимо смонтировать новый ролик и только затем можно надевать ремень.
6. Натянуть ремешок в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации. Проверить работу узла, при появлении свиста немного увеличить натяг.

На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Фольксваген Поло Седан, оснащенном автоматическим натяжителем:

1. Ослабить натяжку ремня при помощи отпускания болта фиксации натяжного ролика. Размер гайки 16 мм.
2. Провернуть крепежный кронштейн ролика против часовой стрелки. Поворот проходит с усилием, поскольку сжимается натяжная пружина.
3. Аккуратно снять ремень со шкивов коленчатого вала и приводных агрегатов.
4. Демонтировать ролик головкой на 16 мм, вставленной в углубление под генератором. Если натяжной ролик не меняется, то он фиксируется в положении отжима при помощи металлического стержня, вставленного в отверстие корпуса.
5. Одеть ремень на шкивы, затем аккуратно отпустить натяжной ролик. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяга изделия.

Статьи по теме

Уходит антифриз, а подтеков нет: причины и устранение проблемы

Почему не работает омыватель лобового стекла и как устранить неполадку

Как проверить моторное масло на качество и подлинность

Замена стекла «Хендай»: порядок действий

Замена сцепления «Фиата»: «Альбеа», «Дукато» и «Добло» (пошаговая инструкция)

Полная замена масла в АКПП: подробная инструкция

Замена лобового стекла на Nissan: описание процедуры, основные ошибки

Замена привода ГРМ «Сузуки»: периодичность выполнения, рекомендации автовладельцев

Датчик уровня антифриза: ремонт или только замена

Ремонт рулевой рейки: этапы и особенности

Замена ремня ГРМ ауди: как осуществляется на бензиновом и дизельном ДВС

Можно ли мешать тосол с антифризом: мнение экспертов и автолюбителей

Как убрать царапины с лобового стекла своими руками: пошаговое руководство

Замена сцепления без снятия коробки: пошаговое руководство

Как установить датчик давления в шинах: алгоритм действий

Полезные рекомендации по выбору и замене

В зависимости от особенностей конструкции и материалов изготовления, натяжители ремня ГРМ обладают разным сроком службы и нуждаются в ремонте при разном пробеге. Наименьшей долговечностью характеризуются классические механические модели (ползунковые и эксцентриковые), которые регулируются вручную и быстро изнашиваются.

При этом автоэксперты советуют проводить замену роликов вместе с установкой нового ремня или после каждого технического осмотра. Поэтому ролики ГРМ продаются вместе с комплектом других составляющих этой системы.

Автоматизированные устройства менее подвергаются износу и могут эксплуатироваться до капитального ремонта двигателя. Их меняют только в случае выхода из строя. Чтобы поменять механизм, необходимо ознакомиться с техническими характеристиками транспортного средства и выбрать ту модель, которая устанавливается на заводе. Для этого нужно посмотреть на маркировку и убедиться, что она соответствует заводской. В противном случае нормальное функционирование газораспределительного механизма и силового агрегата может оказаться под угрозой.

Установка новой детали производится как при снятом, так и при установленном ременном приводе (если это позволяет конфигурация двигателя). Автоматические выпуски нужно только собрать и поставить, а механизированные – отрегулировать с помощью специальных приспособлений, таких как ключ для вращения эксцентрикового ролика и динамометр, позволяющий выставить оптимальное натяжение. Действия производятся с соблюдением инструкций и рекомендаций производителя.

Если правильно отнестись к выбору, установке и регулировке натяжного механизма, он будет выполнять свои задачи без отклонений, поддерживая функциональность двигателя в любых условиях.

Видео про установку натяжного ролика ГРМ:

Алгоритм проведения замены резинового кольца ГРСМ

Вот, что нужно сделать:

Статья в тему: Что делать, если угнали Вашу машину

Подготовка места к установке нового ремня тоже должна быть проведена согласно квалификации. Другими словами, все тщательно очищается от масла и грязи, используется уайт-спирит или бензин.

Хотелось бы отметить пару моментов. Колесико генераторного привода вряд ли получится установить неправильно, так как имеется выемка, специально вырезанная под это дело. Так что, за это беспокоиться не стоит: шкив встанет только в одном положении, правильном.

После установки ремня, следует грамотно провести его натяжение. Для этого дела используется спецключ или особый инструмент для стопорных колец. Можно также изготовить инструмент из подручных средств, например, из столовой вилки.

Когда необходима замена и что для этого нужно

Во время амортизационного периода ремень газораспределительного механизма начинает слоиться, рваться или сползать. Проявление поломки во время работы двигателя приводит к тому, что он глохнет и завести его невозможно. При эксплуатации ВАЗ 2114 с двигателем, оборудованным инжекторным устройством для подачи топлива, на панели приборов загорится индикатор, оповещающий об ошибке датчика фаз.

Если на автомобиле установлен силовой агрегат мощностью в 1,5 л, 8-клапанный, то сам ремонт потребует только покупки и замены ремня. В случае установления двигателя объемом в 1,3 л эта поломка приведет к повреждению всего газораспределительного механизма. Будет необходим капитальный ремонт. Замена ГРМ на ВАЗ должна проходить после 45 тыс. км эксплуатации автомобиля. Необходим постоянный контроль над механизмом с целью профилактики. Последовательность действий такова.

1. Приобрести и сменить натяжной ролик.
2. Устранить возможный люфт в помпе.
3. Смазать механизм ролика.

При наличии простых слесарных инструментов замена ремня ГРМ возможна в домашних условиях. Перечень инструментов, необходимых в ремонте рассматриваемого узла.

Где находится ГРМ

Для начала напомним, где находится и как выглядит ремень ГРМ. Место его «дислокации» ‒ спереди двигателя, но не забывайте, что моторы бывают продольного и поперечного расположения. В большинстве случаев в газораспределительных механизмах используется зубчатый резиновый ремень, но в немалом числе моделей авто разных производителей для этого также используют стальную цепь.

Цилиндры двигателей могут оснащаться двумя или четырьмя клапанами с одним и двумя распределительными валами (РВ) соответственно. Кинематика газораспределительных механизмов таких моторов различается. Покажем их на примере 8- и 16-клапанных силовых агрегатов для ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

Схема с двумя валами сложнее, и в ней, помимо шкива второго РВ, добавлен опорный ролик. Это также усложняет процедуру замены ремня. Труднее всего выполнять эту операцию после обрыва или сильного растяжения ремня, когда заводские настройки ГРМ могут слететь полностью. Замена в штатном режиме не настолько сложна, чтобы не попытаться сделать её самому.

Ролики натяжных устройств

В любом натяжном механизме имеется два основных узла:

1. Непосредственно натяжитель.
2. Ролик.

Ролик – это шкив из металла или пластика, его рабочая поверхность гладкая. Он устанавливается на одно- или двухрядных радиальных подшипниках.

На ролике рабочая поверхность соприкасается с тыльной стороной ремня. При работе двигателя внутреннего сгорания этот элемент свободно вращается. Конструкция роликов может быть как идеально гладкой, так и с буртиками, чтобы не смещался ремень при работе.

В зависимости от того, какая длина у ремня, в конструкции привода системы газораспределения может быть один или два ролика. В конструкции ГРМ 2110 ролик натяжителя ремня всего один. На 16-клапанных моторах используется два элемента, но один из них — обводной – в регулировке натяжения не участвует.

Что нужно для замены ГРМ

Ведущим звеном газораспределительного механизма является коленчатый вал. Он и задаёт темп работы ГРМ. Вращение на высокой скорости и силы трения приводят к достаточно быстрому растяжению и износу ремня. Однако решение о том, что менять при замене ГРМ, принимают после внимательного осмотра механизма.

Его проверяют на наличие люфтов в натяжном и опорном ролике, отсутствие протечек масла, определяют исправность водяной помпы, привод (шкив) которой является частью ГРМ. Поэтому при ремонте газораспределительного механизма вам может понадобиться не только ремень. Для его замены вам в обязательном порядке потребуется следующий комплект инструментов:

• набор рожковых, торцовых и накидных гаечных ключей №№ 10, 13, 17, в том числе специальный вилочный ключ для фиксации натяжного ролика;
• динамометрический ключ для затягивания гаек с требуемым усилием;
• прибор для проверки натяжения ремня;
• отвёртки;
• домкрат.

Перед началом замены ремня ГРМ следует подготовить автомобиль. Прежде всего машину нужно зафиксировать, чтобы она не качалась взад-вперёд. Снять переднее правое колесо и защиту под ним, а также другие части, которые могут создавать вам неудобства при работе. После снятия защиты верните колесо на место. С ним удобнее всего выполнять совмещение рисок и меток на шкивах ГРМ и корпусных деталях двигателя.

Причины замены ролика-натяжителя приводного ремня

Как и все детали, ремень и его ролик имеют ограниченный срок службы, по истечении которого устройства нужно заменить. Потенциал их отличается с учетом вида механизма. Обычные эксцентриковые меняют регулярно вместе с ремнем, а демпферные и пружинные устройства используются дольше.

Замена ролика приводного ремня проводится согласно рекомендации производителя того или иного двигателя, а также с соблюдением оптимальных сроков. При нарушении этих правил возможны неполадки в работе агрегата. К примеру, заклинивание мотора, который перегрелся из-за остановки помпы.

Рассмотрим признаки того, что натяжитель приводных ремней нуждается в замене.

• Следы от ржавчины и появление трещин

  При визуальном осмотре можно увидеть рыжие разводы между основанием и рычагом, а также то, что ржавчина сочится из натяжителя. Нужно проверить наличие трещин и дефектов на корпусе устройства, на рычаге или кронштейне. Некоторые повреждения видны только при снятом блоке.

  Вытекание ржавчины является результатом внутреннего износа деталей натяжного механизма приводных ремней. Зачастую трещины появляются возле ограничителей хода и крепежных болтов. Для устранения проблемы нужна замена ролика.

• Износ подшипника шкива

  Для выявления проблемы необходимо прокрутить колесо руками при работающем моторе и снятом приводном ремне. Если вы слышите шумы, чувствуете сопротивление или скачкообразное вращение, причиной может стать стертый подшипник или поврежденный шкив.

  Чтобы устранить поломку, нужна замена приводного элемента в полной сборке. Если менять только одну деталь, то вскоре все устройство придет в негодность.

• Испорченный шкив

  В производстве этих элементов применяют сталь, пластик или нейлон, а их поверхность бывает гладкой либо с бороздками. О неисправности свидетельствуют трещины, щербинки или ямки на ровной плоскости шкива. Изделия с канавками также должны быть без изъянов, а углубления чистыми, с различной высотой, без признаков износа.

  К тому же ребра на боках шкивов, которые изготовлены из пластика, не должны иметь сколов и растрескиваний. Источник неисправности – ремень, врезающийся в колесо привода. Для устранения проблемы нужна замена ролика приводного ремня в полной сборке. Тут также не обойтись заменой одной детали, иначе весь узел долго не прослужит.

• Отсутствие соосности ременного блока

  Повреждение имеет место, если ремень неправильно сидит на натяжном шкиве. Это происходит из-за изгибания либо несоответствия осей монтажного кронштейна, неверного крепления натяжного ролика или скопления грязи (коррозии) в промежутке между ним и установочной поверхностью. Если устранить поломку невозможно, то лучше провести замену неисправной детали.

• Шум в ролике натяжения

  Для этой неисправности характерны треск и скрипы в натяжном устройстве. Причину следует искать в подшипниках или шарнире. В данной ситуации придется менять натяжитель. Чтобы точно определить источник шума, издаваемого приводным механизмом, необходимо изучить инструкцию производителя.

• Неправильно установлен рычаг натяжителя

  Проблему можно обнаружить по неверному расположению приводного ремня, отшлифованным участкам или углублениям на корпусе шкива или самого рычага. Это происходит из-за трения последнего о пружину. Здесь налицо изношенная осевая втулка, которая нуждается в замене. 

• Сильная вибрация рычага натяжителя

  Поломка очевидна, если деталь колеблется туда-сюда во время эксплуатации. Причина интенсивного шатания или непрерывного биения – в ослаблении пружины либо дефекте амортизирующей части. Еще одна возможная причина – выход из строя гасителя крутильных колебаний (демпфера) либо обгонной муфты в генераторе. Для устранения неисправности нужна замена ролика приводного ремня. При этом нужно проверять как состояние демпфера, так и работоспособность муфты.

• Скрип и перебои при движении рычага натяжителя

  Чтобы установить симптомы повреждения, нужно взять гаечный ключ и, приложив усилие, прокрутить механизм на полный ход, то есть в интервале между остановками. При этом рычаг должен двигаться легко и плавно. Если он заедает, скрипит или залипает, значит, настало время для замены натяжителя.

• Растяжение пружины

  Для выявления поломки передвиньте рычаг натяжного ролика на полный ход, используя гаечный ключ (как описано выше). Для этого потребуется приложить физическое усилие. Если перемещение далось легко, это указывает на ослабление пружины. То же самое подтверждает визжащий при проскальзывании ремень, когда при этом приводные элементы механизма не вращаются. Решение проблемы состоит в замене натяжителя.

Функции обводного ролика ремня ГРМ

Итак, обводным роликом (иначе именуемым промежуточным, опорным или паразитным) называется деталь ременного привода ГРМ, служащая для обвода ремня в определенном месте или нескольких местах и представляющая собой свободно вращающийся шкив небольшого диаметра.

При этом данная деталь:

• меняет ход движения ремня, поворачивая его на некоторый угол, исходя из расположения имеющихся рядом шкивов, валов и навесных деталей;
• устраняет вибрацию ремня при достаточно большой длине его ветвей;
• стабилизирует ремень в процессе работы, предотвращая его соскальзывание, возникновение резонанса и т. д.;
• в целом снижает шум привода ГРМ.

Привод газораспределительного механизма, как правило, включает в себя один обводной ролик, реже попадаются механизмы с двумя роликовыми элементами. Существуют также современные модификации двигателей малого объема, в которых эти детали и вовсе отсутствуют

Важно не путать обводной ролик с другим значимым элементом механизма — натяжным роликом. Как видно из названия, данный элемент призван натягивать ремень ГРМ до нужной степени, при которой предотвращается проскальзывание ремня и уменьшается риск выхода двигателя из строя

Натяжной роликовый элемент дополнительно может выполнять роль обводного.

Когда нужна замена ремня привода ГРМ на автомобиле Приора?

В любом случае контроль состояния элемента должен выполняться через каждые 45 тыс.км. Первыми признаками того, что на Лада Приора замена ремня ГРМ уже необходима, являются следующие факторы:

Небольшой пробег отнюдь не всегда гарантирует безаварийную эксплуатацию автомобиля. Довольно часто в отзывах автолюбителей можно встретить ситуацию, когда ременной привод изнашивается раньше срока по причине попадания на него масла и грязи

Эти компоненты попадают через сальники и щели в кожухе, поэтому важно устранить причины протечек и осмотреть деталь

Важно понять, что замена ремня ГРМ Приора должна производиться своевременно, ни в коем случае нельзя затягивать дело до обрыва. В противном случае расходы на ремонт могут неприятно удивить владельца

В большей мере это обусловлено отсутствием на поршнях выемок под клапаны, поэтому обрыв детали приводит к их непосредственному контакту, после чего последние обычно изгибаются.

Проблемы с прочностью ременной передачи на высоких оборотах вообще приводят к катастрофическим последствиям вплоть до обрыва поршней и даже деформации шатунов. Чтобы не подвергать себя риску, опытные автомобилисты советуют периодически контролировать состояние резиновой передачи, а также степень ее натяжения.