Как масло может попасть в антифриз на дизельном двигателе

Содержание:

Почему масло попадает в антифриз
- - - Рекомендуем
Что делать, если ОЖ попала в масло?
Как определить?
Что делать если антифриз в масле
- Как промыть двигатель когда антифриз попал в масло
  - Заключение
Как решить проблему?
- Что потребуется?
- Пошаговая инструкция
Причины
- Как определить смешивание моторной жидкости и хладагента?
Что далее?
Причины возникновения такой ситуации
Как промыть двигатель, когда антифриз попал в масло

Почему масло попадает в антифриз

Как же найти причину, откуда масло попадает в антифриз? Наиболее встречающиеся приведем ниже:

поломки головки блока цилиндров, в том числе:

коррозия гильз;
износ прокладки;
микроскопические трещины на поверхности ГБЦ;
прочие поломки деталей;

механические неисправности в масляном радиаторе и маслоохладителе;
износ прокладки теплообменника;
дефекты патрубков или радиатора системы охлаждения;
деформация ГБЦ;
амортизация помпы;
повреждение расширительного бачка;
нарушение целостности патрубков масляной системы.

Масло попадает в антифриз по причине использования несовместимых жидкостей. К примеру, автовладелец обнаружил низкий уровень хладагента и восполнил его первым попавшимся. Однако содержащиеся в антифризах присадки могут вступать между собой в непредсказуемые реакции, в результате которых вероятно повреждение элементов системы охлаждения.

Что делать, если ОЖ попала в масло?

Масло попадает в антифриз: признаки, причины и последствия

Итак, определившись с причиной возникновения проблемы, можно приступать к ремонту. Самый легкий вариант – это замена прокладки головки. Но так поступают только в случае ее прогара. Для этого снимается ГБЦ, очищается место от старой прокладки, ставится новая и затягиваются болты с соответствующим моментом. Как показывает практика, больше антифриз не попадает в масло. В таком случае расходы на ремонт будут минимальными.

Но самый сложный этап в работе – это снятие и последующая установка головки блока. В данном случае потребуется динамометрический ключ. Закручивать болты нужно в соответствии со схемой (обычно крест-накрест). Момент затяжки индивидуален для каждого автомобиля.

Нелишней будет дефектовка головки. Если имеются изъяны на поверхности, потребуется шлифовка. Но она выполняется только на специализированном оборудовании. Здесь без помощи мастера не обойтись. В случае если головку «повело» (например, от серьезного перегрева), то шлифовка может не помочь. В такой ситуации нужна только установка новой головки. То же самое касается и блока. Если на нем имеются трещины, нужна замена блока.

Как определить?

Какая величина компрессии в дизельном двигателе

Остановимся на том, как узнать и определить, что смазка попадает в охлаждающую жидкость.

Основные признаки, говорящие о проблеме:

При сливе хладагента его оттенок и консистенция правильные. Но когда вся жидкость сольется в емкость, из отверстия будет выходить смесь антифриза и смазки, более вязкая и маслянистая на вид. Если проверять состояние вещества в расширительном резервуаре, это можно не заметить.
При перемешивании разных химических жидкостей в бачке появляется маслянистая пленка.
На ощупь смесь будет жирной и без проблем размажется пальцами, при этом следов она не оставит.
Смазочный материал всегда горит. Поэтому если вы возьмете тряпку или салфетку и окунете ее в бачок под капотом, после чего подожжете, то она воспламенится. Во время горения будет раздаваться едва заметный треск. Если вы попытаетесь поджечь бумажку или кусок ткани, смоченные в антифризе, то у вас ничего не выйдет. А при совершении этой процедуры с чистой смазкой, салфетка разгорится быстро.
Открыв крышку заливной горловины, вы увидите, что в масле имеются сажевые сгустки. При этом в каналах смазочной системы будут отложения. Это приводит к снижению пропускной способности фильтрующего механизма.
Сам фильтр при смешивании забивается плотными шариками. В результате происходит полное засорение устройства и абразивный износ цилиндров, а также подшипников, коленвала и распредвала.
Появление коррозии внутри силового агрегата. Диагностировать эту проблему без разбора двигателя невозможно.
Снижение антифрикционных характеристик моторного масла.
Пленка на смазке будет нестабильной, при малейшем воздействии она начнет рваться.

Результат перемешивания ОЖ и смазки

Что делать если антифриз в масле

Как увеличить компрессию в дизельном двигателе без разборки

Какие действия предпринять, если антифриз смешался с моторным маслом? Ответ на этот вопрос зависит от причины, вызвавшей эту неисправность. Перечислим действия в том же порядке, в котором выше были перечислены указанные причины.

Выход из строя прокладки ГБЦ. В данном случае необходимо заменить непосредственно прокладку

Для этого нужно демонтировать головку блока
При монтаже важно соблюдать осторожность, чтобы аккуратно уложить прокладку на ее посадочное место. Второй важный нюанс заключается в том, что очень желательно пользоваться динамометрическим ключом при затяжке крепежных болтов
Нельзя затягивать их «на глаз», поскольку велик риск превысить момент затяжки, что приведет к повреждению прокладки и преждевременному выходу ее из строя

Значение зажимных моментов и последовательность затяжки болтов приведена в технической документации руководства по ремонту конкретной модели автомобиля.
Нарушение геометрии головки блока. В частности, в результате перегрева или других механических повреждений изредка ГБЦ может «повести», то есть, деформируется ее нижняя плоскость. Решение данной проблемы состоит в протачивании головки на специальных станках, в частности, опрессовывать и/или фрезеровать (шлифовать). Делать это нужно только в специализированных мастерских. После выполнения ремонтных работ обязательно выполняется проверка ее герметичности (наличие трещин).
Повреждение теплообменника и/или его прокладки. Чаще всего выходит из строя именно прокладка по причине ее естественного износа. Единственным выходом в данном случае будет замена этого элемента. В случае, если поврежден именно теплообменник, его можно попытаться отремонтировать (запаять), однако это не всегда возможно. Соответственно, если он не подлежит ремонту — его следует заменить на новый.
Неправильное подключение магистрали системы охлаждения. В данном случае имеет смысл проверить правильность подключения патрубков, а также прокладок (в частности, прокладки коллектора).
Повреждение блока цилиндров. Это достаточно сложный случай, и для устранения неисправности нужно демонтировать блок. Ремонтные работы выполняются на автосервисе, где блок растачивается, и в него устанавливаются новые гильзы. В самом сложном случае блок цилиндров меняется целиком.
Посторонние течи. В некоторых случаях имеют место течи антифриза на патрубках и/или в местах различных соединений. Например, на датчике температуры (в частности, актуально для некоторых моделей Opel, на трубке подвода жидкости к печке). Подобные течи лучше диагностировать при работе двигателя на повышенных оборотах, поскольку в таких условиях антифриз вытекает при избыточном давлении, а значит, проще заметить место течи.

Вне зависимости от того, по какой причине антифриз попал в масло (или наоборот), после устранения причин и выполнения соответствующих ремонтов обязательно нужно поменять масло в двигателе, а также заменить охлаждающую жидкость. А перед тем выполнить промывку системы охлаждения и двигателя.

Как промыть двигатель когда антифриз попал в масло

Промывку двигателя нужно начать с того, что удалить из него старое масло, в котором имеется некоторое количество антифриза. Затем вместо него залить специальное промывочное масло. У разных производителей имеются свои подобные составы, поэтому рекламировать их не имеет смысла. Либо же попросту взять несколько канистр самого дешевого моторного масла (все равно его придется сливать через 100 км), также можно и фильтр масляный самый доступный взять. Так поменять масло несколько раз и потому уже залить новое масло необходимого для двигателя, при этом не забыть поставить и новый хороший масляный фильтр.

Часто при промывке масляной системы от эмульсии используют специальные промывки масляной системы либо даже солярку (она отлично со сгущенкой из масла и жидкости). Но после таких средство все равно стоит воспользоватся промывочным маслом.

Заключение

Смешивание антифриза и моторного масла приводит к значительным негативным последствиям для двигателя, особенно в долгосрочной перспективе. Поэтому при выявлении указанного явления необходимо как можно быстрее выяснить причину и выполнить соответствующие ремонтные работы. Чаще всего причиной смешивания антифриза и масла является прогоревшая прокладка ГБЦ. Ее вполне можно поменять самостоятельно. Для выполнения более сложных ремонтов желательно обратиться за помощью в специализированные автомастерские.

Как решить проблему?

Итак, если причиной смешивания расходных материалов являются механические повреждения прокладки маслоохладителя, то необходимо произвести ее замену.

Что потребуется?

Для этого вам понадобятся:

около 12-15 литров дистиллированной воды;
новая прокладка масляного охладителя;
новый антифриз;
емкость для сбора старого хладагента.

Пошаговая инструкция

Итак, приступим к замене:

Если есть возможность, залейте в хладагент специальную жидкость для очистки. Запустите мотор и дайте ему поработать какое-то время (не больше 10 минут). Необходимо, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры, подождите, пока запустится вентилятор охлаждения. Промывку системы рекомендуется делать до того, как будут заменены прокладки маслоохладителя.
Сделав промывку, найдите под днищем машины сливную пробку антифриза. Подставьте под нее старый тазик или любую другую емкость, открутите крышку и слейте отработанный хладагент.
После этого вам нужно произвести демонтаж маслоохладителя. Для каждого отдельно взятого транспортного средства инструкция по разбору масляного охладителя может отличаться, поэтому рекомендуем вам воспользоваться сервисной книжной к своему авто. Разобрав агрегат, вам необходимо произвести его полную очистку. Демонтируйте отработавшие свой ресурс эксплуатации старые прокладки и установите на их место новые. Приобретайте прокладки в соответствии с моделью вашего авто. Если вы не знаете, какую лучше купить, проконсультируйтесь с дилером.
Заменив прокладку, можно приступать к снятию расширительного бачка хладагента. Промойте его настолько, насколько это возможно. Полностью вымыть его не получится, так что если вам слишком заботит его внешний вид, то можете заменить бачок на новый.
Когда охладительная жидкость слита и расширительный бачок промыт, нужно промыть систему еще несколько раз. Установите на место бачок и залейте в него дистиллированной воды. Запустите двигатель и выключите обдув салона авто. Также включите все потребители напряжения на максимум, чтобы мотор быстрее прогрелся. Когда температура работы ДВС повысится до 100 градусов, включится вентилятор охладительной системы. Дайте двигателю поработать еще около 10 минут, при этом выключите все потребители напряжения и включите обдув салона. Мотор начнет немного остывать и вентилятор охлаждения выключится. Подождите около 15 минут, чтобы мотор немного остыл, иначе вы можете обжечься при сливе дистиллята. Слейте дистиллированную воду и повторите процедуру еще как минимум один раз. Промывать систему нужно до тех пор, пока слитый дистиллят не станет практически прозрачным. Разумеется, в нем должны отсутствовать какие-либо следы моторной жидкости.
После этого можно закрутить сливную пробку и заливать свежий антифриз. Используйте только оригинальную продукцию, которую рекомендует автомобильный производитель. Если вы приобретаете подделку, это может быть чревато и другими проблемами.
Запустите двигатель и несколько раз сильно нажмите на педаль газа. В этот момент вам потребуется помощь другого человека. Когда вы давите на газ, помощник должен сдавливать патрубки охладительной системы. При этом крышка расширительного бачка должна быть закрыта. Это делается для того, чтобы предотвратить возникновение воздушных пробок и ликвидировать те, которые уже появились в системе. Время от времени открывайте крышку расширительного бачка, чтобы стравить образовавшийся воздух.

Причины

Как правило, о такой проблеме, как моторное масло в расширительном бачке охлаждающей жидкости, водитель узнает, когда решает в системе. На горловине могут быть масляные остатки, а непосредственно сама охлаждающая жидкость может изменить свой цвет или консистенцию. Кроме того, у хладагента может появиться и сравнительно неприятный запах.

Смазывающая жидкость для двигателя попадает в расширительный бачок с антифризом

Так или иначе, но нужно иметь в виду, что смешивание смазывающей жидкости и хладагента является очень плохим знаком для владельца транспортного средства. И тот и другой расходный материал циркулирует по изолированным друг от друга системам. Более того, они герметичны, так что смешивание жидкостей должно как минимум насторожить водителя. Если расходные материалы смешиваются между собой, то это означает, что системы уже не герметичны, что может стать причиной утечки моторной жидкости.

Наиболее вероятной и распространенной причиной смешивания расходных материалов, в частности, попадания моторной жидкости могут быть:

возникновение механических повреждений в работе масляного радиатора или маслоохладителя;
неисправности в работе головки блока цилиндров (прокладка блока отработала свой срок службы);
отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка теплообменника (маслоохладителя).

Загрузка …

Здесь же следует отметить, что именно в этих точках система смазки и охлаждения соприкасаются между собой. В масляном охладителе подобное соприкосновение объясняется непосредственно назначением устройства. В некоторых транспортных средствах моторная жидкость просто должна поддерживаться определенным температурным режимом, в результате чего машины оборудуются масляным радиатором. Последний, в свою очередь, напрямую взаимодействует с охладительной системой транспортного средства, где хладагент выполняет функцию теплоносителя.

Последствия эксплуатации некачественно охлаждающей жидкости

Кроме того, одной из немаловажных причин является несоответствие хладагентов, которые водитель заливает в систему своего авто. К примеру, водитель зафиксировал слишком низкий уровень хладагента в расширительном бачке и не нашел другого выхода, как залить первый попавшийся антифриз в систему. Как известно, производители антифризов могут использовать в составе своей продукции различные присадки. Если же эти вещества несовместимы между собой, то нагреваясь с двигателем, они вступают друг с другом в химическую реакцию.

Разорванная и отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка маслоохладителя

Как определить смешивание моторной жидкости и хладагента?

Ниже перечислены причины, по которым можно определить, что в вашем авто произошло смешивание масла с хладагентом:

Во время слива антифриза вы видите вполне хороший по цвету и консистенции хладагент. Но, когда вся ОЖ (охлаждающая жидкость) практически слилась, из системы начинает выходить так называемая жижа непонятного темного цвета (то, что вы могли ранее заметить в расширительном бачке).
Жидкость непонятного состава не может смешиваться с хладагентом, она сразу же всплывает поверх расходного материала. Кроме того, отдельные частицы вещества, когда плавают в антифризе, могут иметь выпуклую форму.
Если вы решите попробовать «жижу» на ощупь, то она легко будет размазываться пальцами и не оставлять жирных следов. Если же вы попробуете растереть хороший смазывающий материал (к примеру, со щупа) то на пальцах останутся жирные следы.
Можете взять салфетку и мокнуть ее в вещество в расширительном бачке, после чего поджечь ее. Если масло в «Тосоле», то салфетка начнет гореть. Не особо сильно, но при горении вы услышите небольшой треск. Если же мокнете салфетку в чистый хладагент и подожжете, то гореть она не будет. В свою очередь, макнув бумажку в чисто масло, она сгорит очень быстро.
Если моторная жидкость смешалась с хладагентом, в смазывающем материале начнут возникать сгустки сажи, а в масляных каналов могут появиться отложения. В результате этого пропускная способность масляного фильтра значительно снизится.
Масляный фильтр может забиться продуктами смешивания, в частности — плотными шариками, образовавшимися в результате смешивания. Подобные сгустки впоследствии могут полностью забить фильтр, а также спровоцировать абразивный износ цилиндров и подшипников распределительного и коленчатого валов.
Со временем вещество может стать причиной повышенной коррозии мотора.
Антифрикционные свойства смазывающего материала значительно снизятся.
Масляная пленка станет очень нестабильной и будет слишком быстро рваться.

Что далее?

После этого можно брать мощный вороток с удлинителем и поочередно срывать болты крепления головки к блоку. Если это четырехцилиндровый мотор, обычно откручивают 10 болтов.

ГБЦ нужно поднимать строго вертикально. Дальше нужно достать остатки прокладки. Она может прикипеть к блоку либо остаться на головке. Также следует осмотреть последнюю на предмет ржавчины. Если имеется коррозия, это плохой признак. Головку нужно фрезеровать и шлифовать.

Удалить остатки прокладки можно специальным средством. Но работать с такой химией нужно в перчатках. Иногда старая прокладка удаляется легко – достаточно поддеть ее край отверткой. Далее поверхность обезжиривается

Важно, чтобы на ней не осталось частиц старой прокладки. Только при таких условиях приступают к установке новой

Стоит знать, что она монтируется строго по направляющим. Их можно найти на углах блока цилиндров двигателя. После этого приступают к установке ГБЦ. Монтируют ее тоже строго вертикально. Важно при этом не сместить прокладку. На следующем этапе выполняется затяжка болтов. Делается это в несколько этапов

Если взять во внимание моторы переднеприводных ВАЗов, сначала затягивают болты с усилием в 25 Нм, затем в 85, а далее – 120. После этого можно устанавливать обратно всю проводку, высоковольтные провода, шланги и корпус воздушного фильтра

Можно затянуть и другим образом. Этот метод подойдет для тех, у кого рабочий диапазон динамометрического ключа составляет менее 100 Нм. Для этого выставляем сначала значение в 25 Нм, затем в 85. После этого каждый болт закручиваем на 90 градусов. На следующем этапе поворачиваем их еще раз на такой же угол.

Также обратите внимание, что после первого запуска на месте стыковки головки с блоком не должно быть потеков антифриза. Если охлаждающая жидкость течет наружу (это можно увидеть по характерному ее цвету), значит, замена была произведена не по технологии

Далее такой мотор использовать нельзя. Придется заново снимать головку и ставить другую прокладку. Обычно течет антифриз из-за неправильной или неравномерной затяжки болтов. Поэтому стоит уделить большое внимание данной процедуре.

Причины возникновения такой ситуации

Сразу скажу, что масло попадает в антифриз не случайно. Между собой системы совершенно не связаны, герметичны. При исправности каждой, смешивание жидкостей исключено.

Если подобная проблема возникла, то значит, тому есть причина. Из возможных причин неисправности, можно выделить:

появление трещин или коррозии на головке блока цилиндра;
нарушение в работе масляного радиатора;
износ помпы;
микротрещины в расширительном бачке;
износ прокладок в теплообменнике;
из строя вышли патрубки системы или системы охлаждения.

Нарушение целостности прокладки под головкой блока цилиндров (ГБЦ)

Эта неисправность, в свою очередь, может быть вызвана тремя причинами.

Термическое разрушение. Перегрев двигателя может прожечь в теле прокладки коридор, который соединит контур систем охлаждения и смазки. Причем для проникновения масла в антифриз, а не наоборот, антифриза в масло, должен соединиться канал подачи масла с высоким давлением, то есть идущий от насоса. Если соединится сливной масляный контур с жидкостным, то охлаждающая жидкость начнет попадать в масло. Все дело в разности давлений.
Вызвана перегревом двигателя. Но здесь уже происходит деформация ГБЦ. Сопрягаемые поверхности перестают быть плоскопараллельными друг другу, и прокладка между головкой и блоком уже не обеспечивает герметичности. Магистрали систем смазки и охлаждения соединяются.
Разрушение прокладки от времени. Если мотору более 10 лет, то прокладка ГБЦ за этот срок может просто разложиться. Под воздействием высоких температур, давления и времени материал прокладки деградирует со всеми вытекающими последствиями.

Трещина в ГБЦ или блоке цилиндров

Так же распространенная неисправность, ведущая к проникновению масла в антифриз. Напряжения в металле ГБЦ и блоке цилиндров, при содействии температуры, давления, вибраций и прочих механических воздействий, иногда перерастают в трещины.

Диагностировать такую неисправность не всегда легко, и часто она подтверждается со стопроцентной вероятность только после полной разборки ДВС. Относится она к числу неустранимых. Если образовалась трещина, то придется менять блок цилиндров или головку.

Повреждение теплообменника

В некоторых автомобилях применяется теплообменник для поддержания температуры масла АКПП или вариатора в рабочем диапазоне. Это эффективное решение. Мотор, прогреваясь до рабочей температуры гораздо быстрее коробки передач, через теплообменник антифризом разогревает масло в АКПП.

Таким же образом ОЖ отводит тепло от масла коробки передач при его разогреве выше рабочей температуры. При нарушении герметичности контуров теплообменника, масло АКПП может попасть в магистраль системы охлаждения.

Попадание масла в контур системы охлаждения в процессе ремонтных работ

Например, когда снимается ГБЦ, масло может частично попасть в рубашку блока цилиндров. Если масло попадет в антифриз, то негативные последствия проявятся довольно быстро. Сначала снизится эффективность теплоотвода.

Это отразится на рабочей температуре двигателя. Охлаждающая жидкость со временем может превратиться в эмульсию, что приведет к закупориванию магистралей системы охлаждения и радиатора. Может отказать помпа. В итоге перегрев и отказ двигателя станет лишь вопросом времени.

Как промыть двигатель, когда антифриз попал в масло

Отремонтировать мотор и устранить попадание охлаждающей жидкости в смазочную систему – только половина дела

Не менее важно устранить последствия загрязнения двигателя и сделать это лучше как можно раньше, чтобы химические процессы не повреждали полости. Процесс не отличается сложностью, но при этом требует учета состояния двигателя:

Если загрязнение очень сильное, снять поддон и промыть его. Очень часто там скапливается труднорастворимый осадок, и сетка заборника забивается. Обязательно прочистить кронштейн масляного фильтра, если он съемный.
Приобрести 2-3 нормы промывочного масла. Или заменить его промышленным вариантом марки И20 или И40. Также купить дешевые масляные фильтры для замены вместе с промывочным составом. В сложных случаях первую промывку делают дизтопливом. Оно эффективно против налета из масла и антифриза.
Слить остатки старого состава. Поставить фильтр и залить промывку. Дать машине поработать столько, сколько указано на упаковке. Слить и повторить процесс как минимум еще один раз с обязательной заменой фильтра.
Далее смотреть по ситуации – если сливаемый состав очень грязный, то нужно повторить очистку. Иногда требуется 4-5 промывок, чтобы убрать все загрязнения из полостей мотора.
В конце установить хороший фильтр и залить качественное масло. При этом контролировать его состояние и уровень каждый день хотя бы в течение недели.

Если масло попало в систему охлаждения, то ее также стоит промыть. В этом случае лучше всего купить специальный состав для промывки. Обязательно изучить инструкцию и следовать ей. Нужно слить загрязненную жидкость, после чего залить воду (лучше дистиллированную) и добавить средство. Запустить машину, дать поработать время, указанное на упаковке с составом. Заполнить систему свежей ОЖ.

Ситуация с попаданием антифриза в масло опасна нарушает нормальную работу двигателя и может спровоцировать сильные повреждения и дорогостоящий ремонт

Очень важно выяснить причину и устранить ее, а также обязательно промыть систему