Самостоятельная диагностика и замена датчика давления масла на автомобилях семейства уаз

УАЗ 2206 «Помощник» › Бортжурнал › Про давление масла.

Наскучило на светофорах мне мигающую лампочку давления масла наблюдать, надо что-то делать, а то скоро откатаюсь. Давление должно быть, и оно у меня было, правда на холодную, пока масло не прогреется, а прогревалось оно минут через двадцать поездки, потом начинается цветомузыка. Замена масла и коренных и шатунных подшипников существенно ситуацию не изменило, а поскольку лампа давления мигала только на горячую, логично было вернуть двигателю масляный радиатор.С покупки УАЗа масляный радиатор у меня отсутствовал, точнее когда-то он был, и выводы под него были но самого радиатора не было, а выход и вход его были заглушены.Для начала я решил восстановить штатную систему, нужно было купить масляный радиатор. Где купить, конечно на известном сайте объявлений. Искал не очень долго, обошёлся он мне в 20 тыс, дороговато конечно, но зато в комплекте шёл шланг от радиатора к поддону двигателя, двигатель 409 с поддоном, два моста типа спайсер, и какой, никакой кузов на раме от УАЗа 31602. В общем решил брать радиатор…

Что там у нас по сценарию… А радиатор переставляем. Короче я его снял и прикрутил к своей буханке, шланг у меня был только один, зато целый, его я тоже прикрутил, он подошёл без проблем.

С верхним было немного сложнее, во первых его у меня не было, во вторых весь бюджет на масляный радиатор я уже растратил, так что пришлось собирать из того что было под рукой. Рецепт простой, берём какой-то шланг, что есть в наличии, с одной стороны где сам масляный радиатор он просто одевается и фиксируется хомутом, со стороны двигателя по идее должен быть штуцер с резьбой, на моём каком-то шланге его конечно не было, но зато в своих запасах удалось найти штуцер от пневматики с резьбой ¼ дюйма, и выходом «ёлочка» на 8 мм.

Далее всё стыкуем, фиксируем хомутами, заводим двигатель…………Фигня получилась, давление на холодную меньше единицы, производительности насоса явно не хватает. При таком раскладе всё фигово, на горячую на холостых вообще опа будет. Какие есть варианты, убрать всё нафиг, или увеличить производительность насоса. Насоса другого почти нет, с 409 двигателя сдёргивать неохота, так что решил уменьшить проток масла через радиатор.Берём проходной штуцер для шланга 8мм, нарезаем внутри резьбу, берём болт на 8, сверлим в нём отверстие, я выбрал диаметр 2мм, отрезаем резьбу от болта и вкручиваем в штуцер. В итоге получаем сокращение тока масла через масляный радиатор, но толк от радиатора остаться должен.

Врезаем наш штуцер в шланг, я выбрал верхний, кстати вроде как подача врезается в верхнее крепление радиатора, слив в нижний, таким образом масло само должно сливаться в поддон и например при замене можно не переживать про остатки масла в радиаторе.Заводим, ну и немножко радуемся, давление на холодную вернулось к значению 2, теперь нужно поездить и посмотреть на результат.………Покатался я несколько дней, накатал километров 500, в общем наверно работает, хотя особого толка нет, масло всё равно нагревается, и лампочка начинает мигать. По трассе примерно так же как было, может чуть лучше, при 60 км/ч давление примерно 2,5; при 100 около 3, быстрее не разгонялся. По городу, особенно по пробкам цветомузыка.В итоге решил убрать всю систему, так как толку заметного нет, а мест возможной утечки масла прибавилось.Как вариант решил поставить масляный фильтр большего объёма, по теории сопротивление на прокачку масла через большой фильтр должно уменьшиться, давление немного подрасти.

Источник

Внезапно пропало давление масла в ЗМЗ 406.

Причин в этом случае всего две – заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса. Выглядит он вот так:

Происходит это, обычно, по причине попадания грязи под редукционный клапан. Даже малейшая крошка клинит клапан и он до конца не закрывается.

Вторая типовая причина – поломка привода маслонасоса.

Выглядит привод вот так:

Надо отметить, что две эти неисправности случаются крайне редко и происходят они при несоблюдении интервала замены масла и при эксплуатации на масле не соответствующем климату.

Давление масла в двигателе пропадало постепенно.

Это самая типовая проблема, связана она с естественным износом, переодичностью обслуживания и конструкторскими просчетами.….

Самая частая причина – масляный фильтр.

Во время эксплуатации газели (2705) я менял фильтр каждые 5000 км, а масло менял раз в 10 000 км. Причина в том что при эксплуатации на бензине масло быстро темнеет и в нем образуется куча грязи которая забивает фильтр. При эксплуатации на газе такая проблема не наблюдается!

Вторая по популярности причина – попадание бензина в топливо

Справедливо в основном доля карбюраторных версий 406 двигателя (при порыве мембраны бензонасоса бензин неизбежно попадает в масло), но и на инжекторном двигателе с бегущей форсункой это вполне возможный сценарий.

Третья причина — износ.

Вследствие износа, постепенно, увеличиваются все зазоры в парах трения.

• Основное место где теряется давление – промежуточный вал. Многие не меняют опорные втулки промежуточного вала даже при капитальном ремонте, но именно в этих втулках и теряется большая часть давления.
• Второе по популярности место – изношенные гидронатяжители цепей.
• Третье место – износ ГБЦ и износ распределительных валов.. Дело в том что на 406 двигателе постели распределительных валов расположены в теле ГБЦ и при малейшем «уводе» плоскости износ постели увеличивается в разы – итог потеря давления. При износе самого вала увеличивается зазор в паре трения и так же теряется давление.
• Четвертое место – износ масляного насоса. При износе насос не будет нагнетать достаточно масла в систему смазки двигателя и давления масла не будет. Бороться с этим можно переборкой насоса с выводом его плоскостей или заменой маслонасоса в сборе на маслонасос от ЗМЗ 514 (он для дизеля и имеет увеличенную производительность).
• Пятое место – гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, компенсаторов в ГБЦ 16 (по числу клапанов) и при больших пробегах их постели так же подвержены износу, но срок службы постелей компенсаторов, как правило, превышает срок службы ГБЦ.

Четвертая причина — пружины масляного перепускного клапана.

На корпусе масляного насоса установлен перепускной клапан, он открывается при высоком давлении масла. Дело в том что с течением времени пружины клапана ослабевают и часть давления масла теряется на этом клапане. Нет ничего страшного если вы подложите пару шайб под пружину клапана при переборке насоса.

Про масляный радиатор.

На некоторых модификациях ЗМЗ 406 установлен радиатор для охлаждения масла, но на деле эта конструкция практически не используется так как снижает давление и без того разжиженного масла и обладает некачественными кранами которые постоянно бегут. Относительно грамотно маслорадиатор реализован на ЗМЗ 405 (используется термоклапан) но и там его эффективность сомнительна. В большинстве случаев целесообразно заглушить масляный радиатор и использовать более термостабильное масло (проверено на личном опыте эксплуатации газ 2705 с пробегом 470 000 км).

Пути повышения давления масла в двигателе ЗМЗ 406 при эксплуатации.

• Более частая замена масляного фильтра.
• Замена масляного насоса на насос от ЗМЗ 514 номер детали 514 .1011010
• Отключение масляного радиатора или замена его на теплообменник.
• Замена масла на более густое и качественное, важна именно вязкость при высокой температуре.
• Подкладывание 2-3 шайб под пружину масляного перепускного клапана

Пути повышения давления масла при капитальном ремонте.

Это больше задел на будущее… Рекомендую. Сделать это при переборке.

Обязательно перевтульте промежуточный вал и разверните втулки правильно.

Установите жиклеры в системе смазки.

Дело в том, что в двигателе есть несколько мест, где теряется очень много давления, и для увеличения срока службы двигателя при капитальном ремонте имеет смысл заглушить некоторые каналы в системе смазки жиклерами от карбюратора! Оптимальным вариантом оказались жиклеры рассверленные сверлом 2 мм.

Итак, вот эти места и варианты их жиклирования:

Отверстие для смазки вала масляного насоса

Гидронатяжители цепей (верхней и нижней)

На этом у меня все. Я надеюсь, что проблема пропавшего давления масла в 406 двигателе больше никогда вас не потревожит.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Практически всем владельцам Уаз с двигателем ЗМЗ-409 и его модификациями, известна ситуация, когда внезапно, по показаниям на приборной панели, на холостых оборотах, падает давление масла в двигателе. Между тем, это совсем не означает, что у вас вытекло все масло из двигателя. Проблема может быть исключительно в «бочонке». Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23.3829 и 3902-3829, который и выводит показания на указатель давления масла в системе смазки двигателя, расположенный на приборной панели.

Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.

И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.

Или еще один вполне вероятный вариант — несовместимость датчика давления масла и указателя давления масла в системе смазки двигателя расположенного на приборной панели. Об этом ниже.

Поэтому падение давления масла в двигателе «по приборам», если оно не сопровождается включением аварийной красной лампы, на которую уже выдает показания отдельный датчик аварийного давления масла 30.3829 (6012.3829, 6202.3829, ММ111Д) срабатывающий при давлении 0.4-0.8 кгс/см2 и ниже, особых опасений вызывать не должно.

Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.

Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :

— для двигателя ЗМЗ-409.10 : не менее 1.0 кгс/см2, — для двигателей ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 : не менее 0.7 кгс/см2.

Максимальное давление масла в системе смазки – 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.

Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23.3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.

В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?

В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.

В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.

Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале. Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.

Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.

Как проверить датчик давления масла

Если у вас возникли подозрения по поводу работоспособности датчика давления — не поленитесь проверить его. Сделать это можно как на станции технического обслуживания, так и в домашних условиях. Но в последнем случае вам необходимо будет приобрести специальный манометр. Стоит он порядка 300 рублей, но такая вещь пригодится и в дальнейшем. Кроме него, также потребуются шлицевая отвёртка, ключ на 22 и изолента.

1. Поднимаем капот, находим штуцер с датчиками.
2. Шлицевой отвёрткой откручиваем болт крепления клеммы провода питания к датчику аварийного давления масла. Отсоединяем провод, изолируем его конец (чтобы во время проверки не спровоцировать короткое замыкание).
3. Ключом на 22 выкручиваем датчик аварийного давления.
4. На его место вкручиваем штуцер манометра.
5. Включаем зажигание, запускаем двигатель, ждём, пока он прогреется до рабочей температуры.
6. Сверяем показания манометра и указателя. Если они существенно отличаются — меняем датчик. Для проверки давления необходимо ввернуть штуцер манометра в посадочное гнездо датчика аварийного давления масла

Другие неисправности

Однако отклонение в величине давления может быть связано и с неисправностями проводки, и с неполадками самого указателя. Не поленитесь провести дополнительную диагностику. Её порядок следующий.

Включаем зажигание. Стрелка указателя должна отклониться вправо, а потом вернуться в исходное положение. Если стрелка не отклоняется, шлицевой отвёрткой откручиваем винт крепления провода питания датчика, отсоединяем его и прикасаемся к массе. Стрелка отклонилась — имеет место короткое замыкание в проводке питания датчика. Если нет — проблему следует искать в указателе давления.

УАЗ Patriot TDi Karakatizza › Бортжурнал › Датчик давления масла

Как известно, в последних выпусках двигателя ЗМЗ 51432 убрали датчик индикатора давления масла и оставили только аварийный. При этом провод, висящий на моторной косе, намекал, что проводка датчика на месте и приборка может отображать давление. Но по факту, провод под капотом то есть, а вот в разъеме, который подключается к приборке, пин отсутствует.Но показометр масла сделать хотелось, поэтому был приобретен датчик 2312.3829.

С помощью проводов подключил к приборке и при втором нажатии на кнопку появились нулевые показания давления. Значит, функционал в приборке сохранен и можно ставить датчик на двигатель.Тут возникают вопросы — штатно датчик устанавливается с правой стороны двигателя за ТНВД, при этом он не вкручивается напрямую, а ставится через угловой штуцер. Беглый поиск штуцера и его болта, привели к пониманию, что цена за небольшой кусок латуни и болт получается в районе 1000р, что как то выходит за рамки бюджета данной доработки.

Тройник же, с 409го двигателя, стоит в 3-4 раза дешевле.

Но на 51432 резко ограничено место и возможно требуется снятие компрессора кондиционера для установки.Решаю идти этим путем, с установкой тройника от 409го двигателя.

Тройник получилось вкрутить не снимая компрессор. Чтобы вкрутить аварийный датчик провернул тройник чуть чуть дальше, так чтобы закрутить датчик, просунув головку на 22 между двигателем и шлангом термостата.

Провод протянул отдельный, точнее, протянул его раньше, когда прокладывал дублирующий провод аварийного датчика (он у меня где то перетерся года полтора назад, и лампочка тлела).На заглушенном показания были 0.5, поэтому полез проверять сопротивление датчика. Оказалось 260-270, хотя должно быть около 300 Ом. Поэтому докинул резистор на 40 Ом примерно (набрал из тех, что были), он в черной термоусадке над датчиком. Стало показывать на заглушенном 0, а на полностью прогретом 1.3.

Это совпадает с показаниями механического манометра, ездил специально в УАЗ 61 померить. У них же и тройник купил бэушный. В движении поднимается почти до 3х, а вот на сбросе газа падает иногда и до 0.9.Сегодня завтра отгоню опять в УАЗ 61, скинут поддон, посмотрят пробки коленвала и вкладыши.Ну и в комплекте проблема долго гаснущей лампы давления масла — по показаниям приборки все совпадает, давление набирается несколько секунд после старта. И такая ситуация уже довольно давно, меняю масло, меняю фильтр, первые пару стартов гаснет сразу, потом по нескольку секунд. Все фильтры отстойные или проблема в моторе?

UPD. Не написал сразу, куда идет сигнал с датчика на приборку. Исправляюсь. Разъем XP1, 9й контакт.И еще — показания очень сильно зависят от напряжения бортсети и гуляют в зависимости от него на 0.3-0.4 бара.

Источник

На хх моргает лампа давления масла и гремит цепь.

На хх моргает лампа давления масла и гремит цепь.

Сообщение 219 » Пн янв 14, 2013 09:28

Сообщение ZamPoteh » Вт янв 15, 2013 18:50

Молодец. А перед тем как поставить, затяжку крышки у нового проверил?

Брал как то ГОНовские новые, так у обоих крышки не были затянуты.

Сообщение Gorunuch » Вт янв 15, 2013 18:55

Сообщение alexxB02 » Вт янв 15, 2013 19:03

Сообщение Stason232 » Вт янв 15, 2013 19:14

Сообщение 219 » Ср янв 16, 2013 09:19

ZamPoteh писал(а): Молодец. А перед тем как поставить, затяжку крышки у нового проверил?

Брал как то ГОНовские новые, так у обоих крышки не были затянуты.

Сообщение vinnipux1982 » Чт мар 14, 2013 16:22

Сообщение SSV86 » Вт июл 30, 2013 21:44

Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 22:49

Сообщение vinnipux1982 » Ср июл 31, 2013 04:01

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 07:29

Сообщение vinnipux1982 » Ср июл 31, 2013 07:45

ваще когда собираешь деталюху, дрючишься устанавливаешь, еще и поранишься, а потом оказывается деталюха бракованная. появляется сильное желание снять и уеб@ть этой деталькой производителя и главного инженера завода )))))

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 07:50

Китайского? Их там миллиард, всех не .

2 ZamPoteh Ты у нас тут самый умный. Чем отличаются натяжители для двухрядной цепи и однорядной? Внешне абсолютно одинаковы. В индексе отличие «61» или «51». Усилие пружины?

Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 09:50

2 ZamPoteh Ты у нас тут самый умный. Чем отличаются натяжители для двухрядной цепи и однорядной? Внешне абсолютно одинаковы. В индексе отличие «61» или «51». Усилие пружины?

Ну, не самый умный. Но мы не об этом.

Про отличия индексов «61» и «51» — вроде как правильно. 100% не даю, ибо глубоко не вникал (не надо было).

А что вы паритесь, у вас в Нижнем фирма «Прогрес» под боком. У них гидронатяжители нормальные (в отличии от Кено и ГОН).

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 10:04

Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 10:07

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 10:21

Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 10:50

Сообщение Симбир53 » Ср июл 31, 2013 11:27

Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 11:30

Сообщение Симбир53 » Ср июл 31, 2013 19:20

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Источник

УАЗ Hunter АТМОСФЕРА СТИЛЯ › Бортжурнал › Давление масла змз 409,406. Крафт маслянного насоса

Тема просто стара как дедовский баян весящий на стене. Тем не менее, поднимается из раза в раз. Линейка двигателей 405-409 и давление масла это как розетка и вилка. Вечно на этих двигателях нет давление, а если и есть, то оно куда-то быстро девается. Ущербность сборки двигателей это отдельная тема… Ну и как любой владелец автомобиля с данным ДВС стараюсь поднять это самое давление. Настало лето, и как обычно в пробках началось (как олень держишь одну ногу на тормозе, а второй подгазовываешь дабы не горела лампа давления масла). Эта ситуация мне надоела. Тем более, зимой завершил профессиональный кап.ремонт двс. И из-за низкого давления масла подвергать новый ДВИГ масленому голоданию совсем не входило в мои планы.

Поэтому было решено что-то делать, дабы поднять давление масла. Очень жалею, что в тот момент, когда я вытащил двиг с автомобиля, я не врезал в ДЫРЫ для смазки трущихся деталей форсунки. Да-да там именно ДЫРЫ как Марианская впадина

Потому, что все нужное давление сливается через эти ДЫРЫ в поддон не доходя до самого важного ГБЦ. Но снимать, разбирать, вворачивать форсунки, нарезать резьбы… это тоже самое, что заново сделать кап-ремонт

Временно пошел по пути меньшего сопротивления. Я установил масленый насос повышенной производительности.

от змз514 дизеля. У того насоса шестерни больше, так как дизеля на холостых имеют более низкие холостые обороты, а родной 409 насос на таких оборотах не сможет прокачивать масло.

Погуглив в интернете было понятно, что маслонасосы от дизеля имеют ценовую категорию от 7500 до 10 000руб. НУ это реально очень дорого.

По итогу пришло все это ко мне спустя 2 недели. Побежал, все это дело поставил (заменил шестерни), но не тут то было… как говориться «хрен то там»… Больше пояснений в ВИДЕО…

Источник

Проверка датчика аварийного давления масла

Для проверки устройства потребуются:

• шлицевая отвёртка;
• ключ на 22;
• омметр (мультиметр);
• шинный насос с манометром;
• отрезок шланга с хомутами соответствующего диаметра.

1. При помощи отвёртки отсоединяем провод питания от аварийного датчика.
2. Ключом на 22 выкручиваем его из штуцера (тройника).
3. Штуцер манометра соединяем с одним концом шланга. Фиксируем соединение хомутом.
4. Другой конец шланга надеваем на штуцер датчика. Зажимаем соединение хомутом.
5. Присоединяем щупы омметра или мультиметра, включённого в режиме омметра к выводу датчика и его корпусу (массе). Сопротивление должно быть нулевым (контакты замкнуты).
6. Начинаем качать насосом, контролируя давление и сопротивление датчика. При достижении давлением величины 0,4–0,8 атмосфер, контакты датчика должны разомкнуться, а омметр показать бесконечное сопротивление. Это значит, что датчик рабочий. В ином случае его необходимо заменить. Принцип проверки заключается в том, чтобы создать внутри датчика давление, необходимое для размыкания контактов

Двигатель УМЗ 421 — Технические характеристики

Данный силовой агрегат считается базовой конструкцией, устанавливаемый на машины УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206. Двигатель 421 УАЗ работает на бензине марки А 76, имеет рабочий объем, равный 2,89 литров, степень сжатия – 7,0. Тип топливоподачи – карбюраторный. Допустимый температурный диапазон работы мотора от – 50 до +50°С.

Отличительная особенность новых модификаций двигателей ЗМЗ – оригинальное устройство блока цилиндров из алюминиевого сплава, в котором залиты тонкостенные чугунные гильзы. В блоке новой конструкции размещены цилиндры с увеличенным диаметром (100 вместо привычных 92 мм), при этом расстояние между ними не изменилось. Ресурс обновленной поршневой группы существенно повышен на фоне снижения расхода смазочных материалов. Благодаря сохранению межцилиндрового расстояния, большое количество рабочих узлов и деталей взаимозаменяемы с двигателями предыдущих партий.

Технические характеристики двигателя УАЗ 421:

1. Количество цилиндров – 4 шт.
2. Тип расположения – рядное.
3. Рабочий объем цилиндров – 2,89 литров.
4. Количество оборотов коленвала – 4000 об/мин.
5. Мощность 84,4 – 98 л. с.
6. Вес двигателя – 170 кг.
7. Рекомендованное моторное масло по коэффициенту вязкости – 15W40, 5W40, 10W30, 10W40, 20W40.
8. По брендам – Роснефть, ЛукОил, Liqui Moly.
9. По химическому составу – полусинтетика – в летние месяцы, синтетика – в морозы.
10. Заявленный эксплуатационный ресурс двигателя УМЗ 421 – 250 000 км пробега.

Замена датчика своими руками

Для замены ДДМ на УАЗ Патриот потребуется простой набор инструментов: ключи на «17», «22» и отвёртка с плоским лезвием.

1. Открыть капот, отсоединить клемму минус на аккумуляторной батарее. Затем открутить отвёрткой проводку на клемме датчика и регуляторе (провода нужно пометить разными цветами, чтобы не перепутать при подключении).
2. ДДМ закреплён на штуцере в масляной магистрали крышки головки блока цилиндров. Далее открутить винт верхнего крепления.
3. Затем отключить клеммы контактов на регуляторе.
4. Ключом на «17» отвернуть датчик от штуцера, проследив, чтобы штуцер не проворачивался в гнезде крышки блока.
5. Ключом на «22» снять сигнализатор с крепления.
6. Новый датчик установить на место в обратной последовательности, заменив при этом уплотнительный кольца. Места соединений обработать герметиком, а клеммы электрических контактов антикоррозийным составом, предварительно зачистив. После этого осматривают узлы двигателя на масляные протечки, проверяют уровень масла и запускают двигатель на холостом ходу на 5-7 минут при 2000 об/мин. Если в системе всё в норме и ДДМ установлен правильно, то контрольная лампочка перестанет гореть.

https://youtube.com/watch?v=-1CyNWJMnj8

Выбор нового ДДМ на УАЗ Патриот зависит от комплектации двигателя. Подобрать его можно по VIN или типу силового агрегата. Оригинальный датчик аварийного давления мала для ЗМЗ-409 и различных модификаций, произведённый в России для ульяновского завода, имеет артикул 23.3829 и стоит в среднем около 500 рублей. После установки нового датчика рекомендуют произвести профессиональный замер давления масла в системе. Это поможет предупредить, либо выявить потенциальные неисправности, которые могут привести к нарушению работы клапанов и механизмов ГРМ.

Датчик температуры ОЖ и воздуха впускного клапана

Датчик температуры ОЖ и воздуха во впускном коллекторе на внедорожнике УАЗ Патриот представлен в виде термистора, который изменяет величину сопротивления под воздействием температуры. Располагается датчик температуры ОЖ на корпусе термостата, в который собственно он ввинчен. Данный элемент соединен с входом контроллера, питание которого осуществляется напряжением 5 В.. Функционирует датчик температуры следующим образом:

• при низкой температуре ОЖ элемент выдает высокое сопротивление;
• при высокой температуре ОЖ сопротивление устройства снижается.

1- датчик температуры двигателя; 2- датчик температуры охлаждающей жидкости

В зависимости от величины сопротивления датчика контроллер осуществляет расчет температуры. Эта температура влияет на множество характеристик, с помощью которых осуществляется управление контроллером.

Датчик положения коленвала

УАЗ Патриот оснащается устройством положения коленчатого вала двигателя ЗМЗ-409 от компании Bosch или отечественного производства 23.3847. Данный элемент выполняет важную роль, определяя угол положения коленчатого вала двигателя ЗМЗ-409. Таким образом, контроллер осуществляет синхронизацию работы с двигателем и определяет частоту вращения вала.

Датчик положения коленчатого вала мотора ЗМЗ-409 УАЗ Патриот имеет следующий вид, представленный ниже:

Визуально устройство имеет вид магнитного стержня, в конструкции которого имеется обмотка 1. Функционирование устройства происходит так: когда зубья диска проходят возле выводов устройства, то в обмотке возникает электрический ток, который снимается контроллером и по его величине осуществляется определение частоты вращения коленчатого вала. Если датчик приходит в негодность, то функционирование системы зажигания и двигателя ЗМЗ-409 соответственно прекращается. Чтобы заменить элемент, потребуется воспользоваться тонкой отверткой, тестером и гаечным ключом на «10»

После замены устройства важно проверить наличие зазора между сердечником и зубьями, а также осуществить проверку его исправной работы с помощью тестера

Инструкция по замене указателя

Если диагностика показала, что устройство подлежит замене, у вас есть два варианта — либо поменять его с помощью специалистов, либо сделать это самостоятельно. Второй вариант более предпочтительный, поскольку в целом в замене датчика нет ничего сложного, выполнить эту процедуру можно своими руками буквально за пять минут. Для замены девайса вам потребуется стандартный слесарный набор, включающий в себя комплект гаечных ключей (вам потребуются ключи на 17 и 22), а также отвертку.

Итак, для этого, чтобы произвести замену, выполните следующие действия:

1. Для начала откройте капот и найдите сам контроллер. Выше мы уже сказали, где он находится.
2. Когда устройство будет найдено, вам нужно будет ослабить болты, которые фиксируют разъем провода на самом девайсе. Сделав это, кабель можно отвести в сторону, чтобы он не мешал.
3. Затем из посадочного места выкручивается сам контроллер.
4. Когда устройство будет демонтировано, нужно произвести установку нового датчика давления, при этом соблюдая аналогичный порядок действий, только в обратной последовательности.

На этом процедуру замены можно считать завершенной. Как видите, она осуществляется всего в несколько этапов и в ней нет ничего трудного. Пожалуй, самый ответственный момент в этом процессе — это точно определить, когда устройство сломалось и нуждается в замене.

Фотогалерея «Самостоятельная замена ДДМ»

1. Ослабьте болт, фиксирующий провод, и отсоедините его от ДДМ.

2. Выкрутите регулятор из посадочного места с помощью гаечного ключа.