Датчик абсолютного давления дад на ланосе

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе

Для начала стоит отметить, что в большинстве случаев, обзывать этот датчик датчиком абсолютного давления не совсем корректно, так как его задача не только измерить абсолютное давление в коллекторе, но а также и атмосферное (барометрическое) давление вне коллектора. Поэтому его с таким же успехом можно назвать и датчиком барометрического давления.

Для чего это необходимо?

Дело в том, что в разных местах нашей планеты атмосферное давление не одинаково. Да и в одном и том же месте давление с течением времени изменяется.

А при разном давлении изменяется и плотность воздуха, что приводит и к изменению массы воздуха на один и тот же объем. А это уже совершенно различные условия работы двигателя, и эту ситуацию блок управления двигателем должен учитывать, чтобы корректно управлять всё тем же двигателем.

При включении зажигания ЭБУ первым делом оценивает барометрическое давление. Так как пока двигатель не запущен, то давление в коллекторе равняется атмосферному. Именно этот момент позволяет избежать установки дополнительного датчика давления, который бы измерял барометрическое давление.

Ещё раз повторюсь – величина барометрического давления является очень важным измерением для нормальной работы системы управления двигателем!

Именно поэтому в мануалах по эксплуатации автомобиля указывается требование – при движении в горной местности или, наоборот, когда Вы едите с возвышенности, допустим, к морю, то необходимо периодически останавливать двигатель, чтобы ЭБУ определил новые значения барометрического давления.

Но кто из водителей будет останавливать двигатель, только из-за того, что так написано в книжке по эксплуатации? Да и кто, вообще, их читает?

Поэтому в ЭБУ закладывают алгоритмы перепроверки барометрического давления, которые работают и без остановки двигателя. Обычно это происходит при большой нагрузке на двигатель и при почти максимально открытой дроссельной заслонке.

Вот давайте посмотрим на приведенные графики. До резкого и полного нажатия педали газа, барометрическое давление составляет 98 кПа

Далее мы резко нажимаем педаль газа до упора и блок управления делает перезамеры барометрического давления. Оно теперь составляет 97 кПа

К чему это всё я описывал?

А чтобы подвести к первому заблуждению об этом датчике.

Большинство при проверке датчика абсолютного давления обращает внимание только на давление в коллекторе! Оно и понятно – датчик же абсолютного давления, значит и проверять необходимо абсолютное давление. Логика, в принципе, понятна, но имея уже какой-никакой опыт, я могу утверждать на основании своей личной статистики, что в подавляющем числе случаев неисправностей датчика абсолютного давления, проблемы вылезают как раз в некорректном измерении барометрического давления

Хотя абсолютное давление в этот момент не вызывает вопросов.

У меня таких проблемных графиков много и все я их выкладывать не буду, конечно. Но для примера парочку покажу. Вот барометрическое давление 112 кПа. Встречал показания и 115 кПа. Хотя максимальное давление на планете было официально зарегистрировано, по-моему, 108 кПа.

Поэтому датчик явно и нагло врет

Вот другой пример. Автомобиль едет по обычной дороге и показания барометрического давления составляют 98 кПа.

Но спустя пару секунд, давление падает до 84 кПа

Давление упало на 14 кПа! Такое может быть в реальности?

Конечно же нет. Датчик явно дает неверные показания. Хотя к абсолютному давлению в коллекторе претензий нет.

В общем, вывод первый – датчик абсолютного давления служит не только для измерения абсолютного давления, но и для измерения барометрического давления. Причём довольно часто проблемы проявляются именно в замерах барометрического давления, что приводит к проблемам в работе и пуске двигателя.

Второй вывод – датчик абсолютного давления измеряет давление в коллекторе! Если на последнем графике абсолютное давление составляет 28 кПа, то это и есть давление 28 кПа, но никак ни разрежение и, уж тем более, не вакуум, как часто можно встретить это описание в интернете. Это давление!

Ну теперь плавно перейдём к третьему и самому главному выводу. Для чего нужен датчик абсолютного давления и от чего зависят его показания.

ДМРВ или ДАД

Сначала следует вкратце описать отличия прямой методики измерения расхода воздуха от косвенной. ДМРВ термоанемометрического типа работает следующим образом: сквозь нить или пленку пропускается импульс тока, этот ток вызывает нагрев пленки, при этом сопротивление пленки растет, микрочип смонтированный в корпусе ДМРВ может контролировать сопротивление и регулировать импульсы тока, таким образом очень точно поддерживая температуру пленки постоянной. Проходящий около пленки поток воздуха вызывает ее охлаждение, которое определяется количеством воздуха и его температурой. Таким образом расход воздуха пропорционален энергии затрачиваемой на поддержание температуры пленки. К сожалению это накладывает определенные ограничения на методику:

1. ДМРВ не может распознать направление движения воздуха, поэтому его стараются ставить как можно дальше, да еще за поворотом потока от дросселя. Если создаются условия для пульсации потока на впуске в районе дмрв — показания дмрв ЗАВЫШАЮТСЯ! А создать их очень просто — просто увеличьте фазу валов, вы получите такой импульс при открытии впускного клапана, который уж точно дойдет до ДМРВ. Уберите хобот и состыкуйте ДМРВ с дросселем — показания опять будут завышены…

2. Фактически датчик измеряет расход в очень маленьком сечении — порядка 1/50 сечения корпуса дмрв, считается, что поток во всем сечении корпуса ламинарный, на входе в дмрв для выравнивания скоростей во всем сечении расположена сетка. К сожалению тюнеры очень любят выкидывать сетки, которые «якобы не нужны и являются рестриктором» (кстати модное слово), ставить фильтры «низкого сопротивления» оборудованные конусами и «дудками», и что самое интересное — эти конуса и дудки в отличие от самого фильтра зачастую даже работают, что вызывает отрыв потока от стенок дмрв и приводит к тому, что основная масса воздуха проходит через среднюю часть, где расположен измерительный элемент — показания ДМРВ снова завышаются! Не многие понимают причинно следственную связь, и поэтому в форумах встречаются описания положительного эффекта от ФНС подкрепленные логами завышенного расхода воздуха (которые конечно ничего общего с реальностью не имеют).

Исходя из вышесказанного можно выявить достоинства ДМРВ, фактически на его показания не влияет изменение объема двигателя, подъема клапанов и другие модификации слабо влияющие на волновые явления на впуске.

Бытует мнение, что программа под ДМРВ проще настраивается. К сожалению реальность в том, что к настройке это не имеет никакого отношения. Просто систему с ДМРВ сложнее ввести в состояние, когда появятся реально ощущаемые водителем проблемы, которые он может связать с качеством настройки. Например рывки или провалы, вызванные пропусками воспламенения (беднотой), поскольку основная часть проблем с дмрв приводит к обогащению смеси — а обогащать смесь можно практически до бесконечности, вплоть до черного дыма из трубы и расхода 20 литров в городе. Естественно такой автомобиль «не едет», но и проблем вроде бы нет — «все настроено» ;). Если же система с ДМРВ каким-то образом обедняется — то в основном это происходит из за неучтенного подсоса воздуха, что является обычной неисправностью и элементарно диагностируется.

Теперь рассмотрим достоинства и недостатки косвенного метода расчета наполнения двигателя воздухом с применением датчика абсолютного давления. У ДАД есть несколько преимуществ: 1) он намного дешевле, 2) он надежнее (выход из строя редкий случай), 3) он позволяет манипулировать длинной впускного тракта и убрать повороты потока. 4) Он обеспечивает гораздо лучшую отзывчивость автомобиля на дроссель. К недостаткам ДАД следует отнести: 1) несовершенство алгоритма оценки расхода воздуха, что требует при калибровке для обеспечения удовлетворительной работы автомобиля на низких нагрузках задавать довольно богатые смеси 2) сильное влияние конфигурации двигателя на оценку расхода, двигатель с ДАД требует перекалибровки при любом вмешательстве в железо.

Датчик фаз — ставить или не ставить? Как правильно выбрать фазу впрыска? «Матрица» и J5LS Январь-5 SPORT РПД Система управления роторным двигателем. Январь-5 SPORT v1 ЭСУД для атмосферных поршневых ДВС. Прокачка мозгов Чип-тюнинг своими руками

Раздел: Чип-тюнинг | Метки: дад, дмрв, Январь 5.1

Как почистить ДАД

Во время работы устройство постепенно зарастает грязью, снижающей чувствительность диафрагмы. Из-за этого могут наблюдаться симптомы, указывающие на неисправность ДАД. Чтобы очистить его от загрязнений, необходимо произвести демонтаж.

В зависимости от того, какой модели автомобиль, расположение датчика меняется. Если двигатель турбированный, то таковых может быть два, один из которых будет находиться на турбине, а второй на впускном коллекторе. Для крепления в любом случае будут использоваться болты — один или два в зависимости от конструкции.

Чтобы прочистить датчик, следует запастить карбклинерами или аналогичными чистящими средствами

Сначала приводится в порядок корпус, а затем осторожно очищаются и контакты

Наибольшее внимание уделяется уплотнительному кольцу и диафрагме. С ними требуется быть осторожным, главное — не допустить повреждений

Достаточно вбрызнуть некоторое количество чистящего состава, а затем вылить его с удаленными загрязнениями.

Очистка позволяет вернуть чувствительность сенсорам, и если проблема была только в загрязнении, диагностика покажет, что датчик в полном порядке, а двигатель будет работать в стандартном режиме. Если манипуляции не помогли, следует приобрести новый прибор на замену.

Краткая история

Школа автодиагностики Алексея Пахомова начала работу в 2011 году. Основным направлением деятельности было выбрано производство обучающих видеокурсов. Самый первый курс «Диагностика бензиновых двигателей» имел такой значительный успех, что было решено продолжить работу в этом направлении. В результате был разработан широкий портфель видеокурсов, посвященных автодиагностике.

Сегодня школа вышла на качественно новый уровень. На платформе дистанционного обучения «Прометей» создана целая система по подготовке специалистов автосервиса в области диагностики двигателей и электронных систем автомобиля. Выпускниками, не теряющими связь со школой, стали более 2300 специалистов из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Статьи, которые будут размещаться в журнале «АБС-авто», по существу, являются переформатированными для печати видеоматериалами, подготовленными специа­листами школы для известного профессионального российского журнала.

В своих обучающих курсах я почти не касался одного измерительного датчика, применяемого в мотортестерах. Речь идет о датчике давления/разрежения, имеющего предел примерно ± 1 Bar. В разных мотортестерах этот датчик имеет различные названия, но давайте в нашем разговоре будем называть его просто «датчик разрежения», потому что чаще всего измерять с его помощью приходится именно разрежение, т.е. давление ниже атмосферного.

Технические характеристики BMP280

К основным техническим характеристикам можно отнести следующие:

• Напряжение питания: 1.71V – 3.6V;
• Интерфейс обмена данными: I2C или SPI;
• Ток потребления в рабочем режиме: 2.7uA при частоте опроса 1 Гц;
• Диапазон измерения атмосферного давления: 300hPa – 1100hPa (±0.12hPa), что эквивалентно диапазону от -500 до 9000 м над уровнем моря;
• Диапазон измерения температуры: -40°С … +85°С (±0.01°С);
• Максимальная частота работы интерфейса I2C: 3.4MHz;
• Максимальная частота работы интерфейса SPI: 10 МГц;
• Размер модуля: 21 х 18 мм;

Советы по выбору и применению

При выборе датчика для своих потребностей нужно учитывать такие факторы:

• Наличие воздействий на оборудование извне (электромагнитные поля, вибрации, агрессивная среда).
• Диапазон измеряемой величины.
• Температурные показатели измеряемого воздуха и окружающей среды.
• Точность требуемых замеров.
• Целесообразный тип выходного сигнала.
• Влажность помещения, где будет установлен прибор.

Также, необходимо учесть вид измеряемого давления, его разброс, класс защиты прибора и материал корпуса.

Как Проверить Датчик Наддува Турбины

Как самостоятельно проверить турбину на дизельном двигателе

Есть несколько причин, по которым вам нужно проверять турбину дизельного двигателя своими руками. Диагностика турбокомпрессора на 100 часто требует некоторых денег, поскольку специалисты почти всегда подключают диагностическое оборудование и снимают турбину с двигателя для проверки.

Существует несколько методов диагностики, которые можно использовать для диагностики проблем, не снимая турбину, не снимая турбину. Работа турбокомпрессора может быть обозначена следующими прямыми или косвенными знаками, которые появляются во время работы блок питания:

• появление черного, синеватого или синеватого выхлопного дыма;
• шум дизеля в разных режимах под нагрузкой;
• температура повышается, двигатель имеет тенденцию перегреваться;
• увеличение расхода топлива и моторного масла;
• двигатель теряет мощность, тягу и падает в динамике;

С самого начала следует отметить, что такие симптомы могут быть связаны не только с неисправностями турбины, но и с этим пунктом.

На начальном этапе диагностики необходимо проверить уровень и качество масла в дизельном двигателе. Также необходимо исключить возможность попадания посторонних предметов в турбокомпрессор.

Далее мы переходим к анализу цвета выхлопных газов. Падение мощности и черный цвет дизельного выхлопа указывают на повторное обогащение смеси. Это может указывать на недостаточную подачу воздуха в цилиндры из-за неисправностей на входе. тяговый дизель также может исчезнуть из-за утечки на выходе.

Для проверки двигателя необходимо запустить и оценить звуки во время работы турбокомпрессора. Турбина не должна шипеть и скрипеть, не должно быть звуков разрыва воздуха через соединение. необходимые проверить состояние и герметичность сопловых соединений, через которые подается воздух. Любые утечки или повреждения не допускаются. Также проверяется состояние воздушного фильтра, так как загрязнение и снижение его производительности приведет к недостаточной подаче воздуха в цилиндры.

Если дизельный двигатель дымит белым или серым выхлопом, это означает, что масло попало в цилиндры двигателя и сгорело в рабочей камере. Эта неисправность может возникать из-за неисправностей турбокомпрессора и других компонентов двигателя внутреннего сгорания. На проблему также указывает высокий расход масла (около 1 литра на 1 тысячу пройденных километров.)

Принцип работы

Датчики давления основаны на принципе изгиба мембраны, вызванном давлением жидкости или газа. На мембрану нанесен очень тонкий проводящий экранированный слой, который повторяет изгибы мембраны. Этот прогиб можно измерить двумя разными способами:

• Проводящий (и резистивный) слой на мембране и опорный слой в корпусе датчика образуют конденсатор, деформация его обкладок вызывает изменение емкости, которое может быть измерено
• Сопротивление проводящих слоев изменяется при изгибе мембраны. Специальная механическая компоновка из четырех резистивных структур образовывает устойчивый мост Уитстона, сопоставимый с классическими тензометрическими датчиками

На практике широко используются оба способа измерения давления. Линейка датчиков давления Smartec основана на резистивной структуре, экранированной на мембране.

Изгиб мембраны (а также слоя) очень мал (

В общем случае экранированные резисторы также чувствительны к температуре, что приводит к необходимости компенсации температурных эффектов.

Диагностика проблем и решение проблем

Турбины обычно вращаются с невероятной скоростью от 100 000 до 150 000 оборотов в минуту. Они не терпимы к дисбалансу или отсутствию чистого масла в подшипнике.

Процесс диагностики при ошибке P0237 лучше начать с наиболее распространенных проблем с турбонаддувом. Для их проведения понадобятся инструменты, такие как вакуумметр и циферблатный индикатор.

Проверка вакуума

Убедитесь, что двигатель работает должным образом, без пропусков зажигания и кодов, относящихся к неисправному датчику детонации. Затем, проверьте герметичность хомутов на выходе турбонагнетателя, промежуточного охладителя, а также корпусе дроссельной заслонки.

Осмотрите впускной коллектор на предмет утечек любого рода, включая вакуумные шланги. Снимите рычаг с перепускной заслонки. Вручную управляйте клапаном, ища заедание клапана, вызывающее падение наддува.

Замер давления наддува, осмотр турбонагнетателя

Найдите вакуум без отверстий во впускном коллекторе и установите вакуумметр. Запустите двигатель. На холостом ходу двигатель должен иметь разрежение 1-1.5 атмосферы. Если меньше 1 атмосферы, значит каталитический нейтрализатор неисправен и не позволяет наращивать наддув.

Быстро разгоните двигатель до 5000 об / мин и отпустите дроссельную заслонку, наблюдая за вакуумметром, показывающим давление наддува. Если давление наддува поднимается выше 1.3 атмосферы, значит плохой перепускной клапан.

Заглушите двигатель и дайте ему остыть. Снимите выпускной шланг турбины и загляните внутрь, чтобы убедиться, что лопасти не задевают корпус. Ищите погнутые или отсутствующие лопасти или масло в турбонагнетателе. Вращайте лопасти вручную, ищите сопротивление, указывающее на неисправность турбонагнетателя.

Осмотрите маслопроводы от блока цилиндров к центральному подшипнику и возвратный трубопровод от подшипника к масляному поддону на предмет утечек. Установите циферблатный индикатор на выходной патрубок турбины, прокрутите вал турбины. Если осевой люфт превышает 0,003, центральный подшипник неисправен.

Датчик и проводка

Если после всех проверок проблемы не обнаружены, но код P0237 не пропал, необходимо проверить электрические компоненты. Нужно протестировать датчик наддува и жгут проводов с помощью вольтомметра. Убедитесь, что на датчик приходит 5 вольт от PCM к датчику.

Отсутствие напряжения означает обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов. Также может быть неисправен PCM. Найдите опорный сигнал от датчика наддува к блоку управления двигателем и убедитесь, что напряжение меняется по мере увеличения числа оборотов. Отсутствие скачка напряжения указывает на неисправный датчик.

Где находится ДАД

Крепление ДАД на кузове.

Уже упоминалось, что датчик нужно искать на коллекторе. Подчеркнем только то, что применяется он только на инжекторных двигателях. В особенности это верно, когда автомобиль оснащен силовым агрегатом с турбонаддувом и компрессором.

Однако во многих моделях место его расположения несколько иное – в кузовной части моторного отсека и крепится он прямо к кузову. В этом случае входной штуцер и входной коллектор соединяются посредством гибкого шланга. Следует учесть, что ДАД устанавливается и тогда, когда на автомобиле отсутствует датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Как проверить датчик абсолютного давления

Проверка ДАД зависит от типа его конструкции. Существует два вида датчиков: аналоговый (сенсорно-механический) и цифровой электронный.

Затем снимают показатель давления, который в норме для атмосферного двигателя составляет не ниже 529 мм. рт. столба. В различных типах могут использоваться иные метрические системы – для перевода значения из одной системы в другую необходимо воспользоваться таблицей конвертаций.

Далее отсоединяют манометр и вакуумным насосом создают разряжение в датчике (откачивая воздух). Если вакуум держится более 30 секунд, то датчик исправен.

Цифровой ДАД проверяют, используя тестер, который включают в режим вольтметра и подключают к выводам датчика, подав напряжение в 5,1 Вольт.

Затем запускают двигатель на холостых оборотах, предварительно прогрев его на 4000-4500 об/мин. Напряжение на контактах датчика должно падать, но не более значений в 4,6 – 4,8 Вольт. Если разряжения не происходит, то прибор неисправен.

Расположение ДАД в большинстве двигателей – непосредственно на штуцере впускного коллектора, однако на некоторых моделях устаревших агрегатов он может быть выведен дополнительным соединением гибких магистралей и закреплён на части кузова. Также устройство может находится на воздуховодах в случае тюнинга турбированного мотора.

Сломанный датчик ремонту не подлежит, его меняют на новый полностью. Подобный прибор в аналоговом исполнении стоит около 500 рублей, цена на цифровые фирменные может доходить до 1000 рублей в зависимости от типа агрегата.

Симптомы неисправности датчика

Не слишком заковыристая конструкция датчика в новых автомобилях может дополняться слоем специального геля, который служит своеобразной защитой чувствительного элемента, что несколько продлевает срок его службы. Тем не менее, датчик может выйти из строя, о чем скажут такие симптомы:

1. Растёт расход бензина. Это может быть связано с тем, что датчик не работает вовсе или же выдаёт некорректные данные ЭБУ, которое предполагает, что давление в коллекторе стабильное и продолжает подавать топливо в больших количествах, чем это необходимо на самом деле.
2. Пропадает динамика на фоне растущего расхода, причём если разгон не улучшается после полного прогрева мотора, вероятнее всего, нужно ехать на диагностику.
3. Из-за постоянного перелива бензина в районе дроссельной заслонки может сохраняться стойкий запах топлива.
4. Плавающие или неконтролируемые холостые обороты.
5. Провалы на переходных режимах, при трогании с места, переключении передач и перегазовках.

Как проверить ДАД компьютерной диагностикой

Всё, что нужно для самостоятельной компьютерной диагностики, на простом языке изложено в рубрике Диагностика Шевроле

Данным способом можно довольно таки просто оценить состояние датчика.

Тут нужно обратить внимание на два параметра – барометрическое давление и абсолютное давление в коллекторе. Почему два?. Потому что ДАД не совсем ДАД

Потому что ДАД не совсем ДАД

Он измеряет не только абсолютное давление в коллекторе, но и давление в окружающей среде. Это необходимо для того, чтобы двигатель адекватно работал не только в обычной местности, но и, допустим, в горной, где атмосферное давление уменьшается по мере увеличения высоты. А разное атмосферное давление оказывает разное влияние на процессы в двигателе, поэтому ЭБУ должен знать это самое давление, чтобы применять те или иные коррекции в управлении двигателем. Более подробно про работу ДАД и какие процессы влияют на его показания можно посмотреть тут

Этот параметр мы чуть ниже затронем. А сейчас начнём проверку ДАД по графикам диагностики.

Когда двигатель не запущен, тогда давление в коллекторе равняется атмосферному, что можно увидеть на графиках

Как видим, так оно и есть. Значит на этом этапе всё в порядке.

На запущенном двигателе в режиме холостого хода во впускном коллекторе давление падает практически на 70% и должно составлять 30-35 кПа

При нажатии педали акселератора давление в коллекторе неизбежно возрастает. Поэтому ДАД должен об этом сигнализировать. Если заслонка открыта на большой угол при действующей нагрузке на двигатель (разгон, движение в гору и т.п.), то давление в коллекторе возрастёт до атмосферного

Если ДАД при нажатии на педаль акселератора под нагрузкой практически не изменяет своих показаний или делает это с большим запаздыванием, то следует обязательно разобраться в причине такого поведения, так как это является неисправностью. Например, обороты двигателя при интенсивной нагрузке поднялись уже больше 2000 об/м, а ДАД на это не реагирует, показывая заниженное давление в коллекторе, то это не нормально.

Примечание: При нажатии педали газа на холостом ходу и при отсутствии нагрузки на двигатель (кондиционер, обогрев заднего стекла и т.п.) заниженные показания (22-25 кПа) являются адекватными. Так и должно быть! Попробую на простом языке объяснить. При нажатии педали газа происходит резкий всплеск показаний – это отработал ДАД на изменение условий в коллекторе и двигатель ещё не успел раскрутится и “забрать” в себя воздух, вошедший через приоткрытую заслонку.

Затем двигатель набрал обороты и ему легко вращаться и развивать обороты дальше, так как ему ничего не мешает (нет нагрузки). Чем больше у него обороты, тем больше он засасывает в себя воздух, создавая ещё большее разрежение в коллекторе, так как мы заслонку открываем не полностью, а лишь для поддержания оборотов, каких хотим.

При нагрузке (трогаемся, разгоняемся, вкл. кондиционер) условия работы меняются. Двигателю уже не так легко развивать обороты и он это делает медленнее и не успевает всосать в себя вошедший воздух. Из-за этого повышается давление в коллекторе. Мы жмем педаль ещё сильнее, требуя от двигателя оборотов, он тужится и развивает обороты медленно. В итоге мы открываем заслонку полностью и в коллекторе становится почти атмосферное давление. То есть, чем выше давление в коллекторе, тем двигателю тяжелее. Это и есть ничто иное, как “датчик нагрузки на двигатель”, а не “датчик для расчёта массы воздуха”, о чём я писал выше.

Вот ещё интересный момент. Только здесь ДАД показывает очень завышенное барометрическое давление, которое по его мнению составляет аж 112 кПа. Хотя на нашей планете было зафиксировано максимальное давление 108 кПа!

Ясно, что датчик показывает не правдивые показания и это нужно устранять. Первым делом при таких симптомах необходимо проверить и зачистить массу от ЭБУ к двигателю. У Шевроле Лачетти она находится под стартером. Вот тут написано про массы Лачетти.