Как заменить подшипник ступицы заднего колеса. замена подшипника задней ступицы

Ступичный подшипник. Причины поломки

Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:

Частое попадание в ямы на высокой скорости. При попадании в ямы, вся подвеска автомобиля испытывает колоссальные нагрузки, ступичный подшипник не исключение;

Перегрев ступичного подшипника, например, из-за заклинившего суппорта или сильной затяжки. Если проигнорировать такую поломку как заклинивший тормозной суппорт, то ступица очень сильно нагреется и из нее вытечет смазка. Дальнейшая эксплуатация ступичного подшипника станет невозможной;

Потеря смазочного материала. Очень частая причина поломки. В дешевых ступичных подшипники производитель обычно не кладёт достаточного количества смазки, такой подшипник прослужит не более 30 тыс. км. Если брать качественный ступичный подшипник, то со временем смазочный материал из него просто-напросто выгорает или теряет свои свойства;

Неправильная затяжка ступичного подшипника. При установке ступичного подшипника надо обязательно знать, с каким моментом его затягивать

Это очень важно! не пренебрегайте этим пунктом ни в коем случае. Подшипник можно как перетянуть при установке, так и не дотянуть

При неправильной установке подшипника он может прослужить не более 1 тыс. км.

Неправильная запрессовка ступичного подшипника. При установке нового подшипника обязательно проверьте, нет ли никаких перекосов. Если криво запрессовать подшипник, нагрузки будут распределяться неравномерно. Несложно понять, что такой подшипник прослужит недолго;

Перегрузка автомобиля. Если вы любитель нагрузить свой автомобиль массивным грузом, знайте, первым кто берет на себя весь удар – ступичный подшипник. Будьте уверены, такая эксплуатация автомобиля однозначно приведет к замене ступичного подшипника;

Установка колесных дисков с вылетом непредусмотренным заводом изготовителем или установка проставок. Диски с большим вылетом так же приведут к преждевременному выходу из строя ступичных подшипников. При установке таких дисков, нагрузка на ступичный подшипник в разы возрастает.

Замена ступичного подшипника.

Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.

Как проверить и заменить подшипник заднего колеса Лада Калина

Чтобы проверить в каком состоянии подшипники колес, нужно вывесить колесо и повращать его от руки. Колесо должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Берем за колесо в вертикальной плоскости и поочередно тянем верхнюю часть на себя, а нижнюю от себя и наоборот. Убеждаемся в отсутствии люфта.

Обычно при езде слышен «визг» со стороны неисправного подшипника ступицы.

Разборка

Подставляем башмаки под передние колеса автомобиля. Ослабляем болты крепления заднего колеса. Поднимаем заднюю часть автомобиля и подставляем страховочное приспособление. Откручиваем и снимаем заднее колесо. Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза. Ослабляем натяжение тросов стояночного тормоза.

Торцовым ключом на 7 мм отворачиваем два направляющих штифта.	Очищаем от грязи и коррозии цилиндрическую посадочную поверхность тормозного барабана на ступице.
Обрабатываем посадочное место барабана на ступице проникающей жидкости (ВД-40, керосином или тормозной жидкостью).	Для обеспечения снятия барабана обстукиваем его молотком с резиновым молотком или через деревянную проставку молотком.
Съемником или, ввернув в два резьбовых отверстия барабана болты М8 (длина резьбовой части 60 – 70 мм) и равномерно заворачивая их, спрессовываем барабан со ступицы.	Можно еще снять с помощью деревянной проставки или молотком с мягкой рабочей частью. Обстукивая барабан с задней части, равномерно по кругу.

Во избежание выпадания поршней из рабочего тормозного цилиндра, не нажимайте педаль тормоза при снятом барабане.

1. Поддеваем отверткой и снимаем защитный колпачок со ступицы колеса. На колпачке остается уплотнительное кольцо.	2. Узким зубилом или отверткой выправляем замятый буртик гайки.
3. Головкой на 30 отворачиваем гайку ступицы.	4. Снимаем гайку и упорную шайбу.

Ваз 2110 замена подшипника задней ступицы

Как известно, состояние отечественных дорог оставляет желать лучшего, а в некоторых местах нашей обширной родины их нет совсем. Естественно, ходовая часть автомобиля испытывает повышенные нагрузки, которые, в свою очередь, приводят к ускоренному износу ее составных элементов, что провоцирует отказы и неисправности. Один из важнейших узлов ходовой части – это подшипник ступицы. Многие автолюбители наверняка сталкивались с необходимостью его замены, но осуществить ее непросто. В этой статье мы расскажем вам обо всех тонкостях и нюансах этой процедуры на автомобиле ВАЗ-2110.

Замена задней ступицы: признаки неисправности и последовательность ремонта

Когда требуется замена задней ступицы? Этот вопрос могут задавать только новички-автолюбители. Профессионалы и любители со стажем знают основные признаки возникновения поломки такого характера. Это:

• Появление постороннего шума при движении машины, который по неопытности иногда путают с «воем» коробки. Отличительная особенность иллюстрации поломки ступицы — звук не исчезает даже при переходе на нейтральную скорость;
• Этот звук лучше всего слышно на заднем сидении, со стороны неисправности;
• На поворотах возникает ощущение притормаживания с неисправной стороны, а когда поломка серьезная — даже щелчки;
• Колесо нагревается в процессе движения;

При появлении такой симптоматики важно незамедлительно обратиться в авто сервисную мастерскую. Или самостоятельно с помощью домкрата подвесить колесо, подающее сигнал СОС.Затем его на весу хорошо раскручивают и слушают

Появление гула — плохой, но не смертельно опасный, признак. Дальше, нужно взяться за колесо и с усилием покачать его в вертикальной плоскости. При обнаружении люфта требуется замена подшипников. Причиной выхода из строя этой детали может быть:

• брак производителя;
• тяжелые условия эксплуатации — например, езда на большой скорости по бездорожью.
• несвоевременное техническое обслуживание — нехватка смазки, грязь и пыль, попадающие из-за этого в подшипники;
• отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, недостаток смазки и попадание на подшипник пыли и грязи;
• неправильная установка во время ремонтных работ, проведенных ранее.

Всего этого можно гарантированно избежать, когда замена ступицы заднего колеса проводится самостоятельно с учетом некоторых деталей и советов. Этот процесс не столько требует профессионализма, сколько времени и терпения — он трудоемкий и небыстрый. Для его проведения понадобятся такие инструменты, как:

• Домкрат;
• Ключи: торцевой (на 30), на 12; баллонный;
• Подходящий кусок трубы — она будет усилителем;
• Круглогубцы;
• Молоток;
• Зубило;
• Универсальный съемник;
• Монтировка;
• Новый подшипник.

Советы по обслуживанию и эксплуатации подшипников

1. Как смазать подшипник ступицы.

Не допускайте попадания пыли в смазку и подшипники. Смазка наружных поверхностей предотвращает образование коррозии. Для наружной смазки проделайте такие операции:
Сначала требуется чисто промыть керосином посадочное место обоймы, вытереть насухо, затем смазать тонким слоем смазки посадочную поверхность. Наденьте чистую резиновую перчатку, нанесите на ладонь смазку и втирайте в подшипник, затем вставьте деталь внутрь и дополнительно протрите поверхность ветошью, которая смочена смазкой.
Использовать можно любую антикоррозионную смазку, на рынке продаются специализированные смазки для подшипниковых узлов. При нанесении соблюдайте количество смазки – не должно быть подтёков с узла.
Смазка подшипника внутри возможна, если он открытого типа или имеет резиновые уплотнения

Добавите смазку внутрь, но тут так же необходимо соблюдать важное правило – не должно быть излишков смазки (неоднократно прокрутите обоймы, лишняя смазка выйдет, её следует убрать).

Рекомендуемая смазка представлена в таблице:

Марки смазки	Производители	Загуститель	Базовое масло
RareMax AF-1	Kyodo Yushi Co., Ltd.	Карбамид	Минеральное масло
6459 Grease N	Showa Shell Sekiyu, K.K.	Карбамид	Минеральное масло
Pyronoc Universal N-6C	Nisseki Mitsubishi Oil Corporation	Карбамид	Минеральное масло
HB-1	Kyodo Yushi Co., Ltd.	Карбамид	Минеральное масло
Ronex MP	Exxon/Mobil	Литий	Минеральное масло

1. Как продлить срок службы.

Затягивайте гайку оси с рекомендуемым моментом. Чрезмерный натяг вызовет избыточное трение, смазка нагреется, высохнет, трущиеся детали деформируются. Недостаточный момент крепления вызовет люфт больше допустимого, что приведет к преждевременному износу. Используйте для ремонта подшипников оригинальные запасные части (гайку, шплинт, стопорыне кольца и т.д).

Рассчитать срок службы «Калькулятор срока службы ступичных подшипников»

Читайте статью «Момент затяжки ступичных подшипников»

Какой подшипник ступицы выбрать по производителю, и на что обращать внимание при покупке. Оригинальный номер указан на корпусе, его рекомендует устанавливать производитель

Если нет возможности достать оригинал, есть бренды на замену. Главное, чтобы совпали размеры и технические характеристики. На упаковке смотрите надписи, штрих код, выбитый номер на корпусе, комплектацию

Оригинальный номер указан на корпусе, его рекомендует устанавливать производитель. Если нет возможности достать оригинал, есть бренды на замену. Главное, чтобы совпали размеры и технические характеристики. На упаковке смотрите надписи, штрих код, выбитый номер на корпусе, комплектацию.

Читайте в статье «Рейтинг лучших производителей ступичных подшипников»

1. Комплект ступичного подшипника — что в него входит.

Рем комплект включает расходные детали: ступичные гайки 1 или 2 шт., колесные болты – комплект, стопорное кольцо 2 шт. шплинт. Возможны сальники, наружные обоймы и даже смазка.

1. Что использовать пресс или съемник.

Для качественной работы используйте пресс, снимите узел в сборе, отвезите на СТО, за небольшую плату произведут замену деталей узла за 1-1,5 часа. Съемник применяют при замене самостоятельно, покупают или берут в аренду. Рука помощника пригодится для задержки ключа.

Важный момент:

Не давите на внутреннюю обойму подшипника, так как это может привести к повреждению элементов подшипникового узла.

1. Подшипники с АБС.

Наличие импульсного кольца легко проверить металлическим предметом, приложенным к одной из сторон уплотнений. Намагниченную сторону ставят внутрь отверстия кулака к разъему считывающего датчика.

Причины поломок

Ниже приведем 2 наиболее распространенные причины выхода элемента из строя:

1. Утрата подшипником герметичности. Дело в том, что в корпусе изделия находится некоторое количество смазки для уменьшения трения внутренних элементов между собой. Смазку удерживают специальные защитные кожухи, выполненные из резины или пластмассы. Соответственно, данные материалы со временем разрушаются, что приводит к постепенной потере смазки и выходу из строя ступичного элемента.
2. Большой ресурс выработки. Как бы аккуратно вы не эксплуатировали свой автомобиль, со временем большинство узлов и элементов приходит в негодность. У каждой части свой срок эксплуатации. Не исключение и подшипник, работоспособность которого составляет около 60 тысяч километров. В некоторых случаях (регулярная или периодическая езда по ямам, в условиях повышенного износа) элемент выходит из строя значительно раньше приведенных выше показателей.

Часть 2 – Иследование и смазка подшипника ступицы

Кому неинтересно исследовать — начинайте смазывать

На картинке показан разрез ступицы с некоторыми ошибками (сравните с фото). Тем не менее, он даёт некоторое представление о конструкции.

1. Положите ступицу внешней стороной на ветошь и зажмите между коленей или положите между губками тисков. Уприте отвёртку среднего размера между внутренними половинками подшипника и маленьким молотком нанесите несколько слабых ударов, периодически вращая подшипник – образуется щель. Теперь вставьте отвёртку более вертикально и аккуратно начинайте выбивать половинку (её держит пластиковая оправка обхватывая изнутри подшипника) пока он от очередного удара ни «перекосится» (будет легко наклоняться пальцами, «плавая» на шариках. Переверните ступицу. Опустите шарики вместе с половинкой вниз. Теперь половинка легко вынется вверх, не упираясь в шарики. Следует отметить, что на эскизе допущены 2 ошибки: Внешний диаметр внешней половинки со стороны располовинивания (середины ступицы) не такой же как с крайней стороны. Та же ошибка и в эскизе внутренней половинки (см. фотографии). Как видно на левой (это результат выполнения данного пункта) фотографии новой ступицы, между подшипником с ступицей смазки практически нет.

2. Вторая половинка (внутренняя) выбивается чуть туже, так как её держит не только пластиковая оправка, но и полноценный сальник. Зато с ней можно действовать смелее – никаких фокусов с переворачиванием шариков не требуется, — просто выбивайте более уверенно, чем в первый раз (если бить слабо, то сальник не даст половинке выскочить; если очень сильно – её перекосит и заклинит). Как видно из фотографий ниже, старая ступица основательно набита смазкой, тем не менее, всё равно вышла из строя. Кстати, когда я вставлял головку в болт правой цапфы, то обнаружил ВОДУ! Так что, скорее всего ступица начинает гудеть именно из-за повреждения сальника. Вытащив последний отвёрткой, я обнаружил, что он более хилый, нежели чем том, что я недавно впрессовывал в ступицу-ЗТД третьего Гольфа.

По просьбам соконфетников выкладываю подробные снимки внутренностей. 3. Выньте поршень шприца и поместите туда смазку. Вставляя шприц вглубь между шариками, заполните смазкой пространство между внутренней обоймой шариков и ступицей. Вставьте внутреннюю половинку. Аккуратно запрессуйте её маленьким молотком. За одну обойму помещается примерно 20 кубических мм смазки. 4. Переверните ступицу. Повторите операцию смазки со второй обоймой и просто вставьте внешнюю половинку; должно хватить усилия пальцев. Лишняя смазка вылезет наружу, и её легко будет убрать отвёрткой.

Как поменять ступичный подшипник на ваз 2114 передний

Как показывает практика, чаще всего причиной выхода из строя ступичного подшипника становится слишком длительный эксплуатационный срок этой детали. Как и другие запчасти, подшипники имеют ограниченный срок службы, а потому наступает момент, когда они требуют замены. Об износе этой детали свидетельствует характерный звук, напоминающий гудение. При обнаружении такого признака лучшим решением будет замена ступичного подшипника в автомобиле ВАЗ-2114.

Предварительно убедитесь в том, что именно подшипник нуждается в замене. После того как вы совершите достаточно длительную поездку на автомобиле, дотроньтесь рукой до участка колеса, от которого издается гудение. Если эта область намного горячее, чем другая сторона колеса, значит, подшипник действительно требуется заменить. Еще один способ проверки заключается в следующем.

С помощью домкрата автомобиль надо поднять, открутить колесные болты. Поднимать нужно только ту сторону, откуда издается звук. Приподнятое колесо надо с большим усилием покачать. Если при этом слышится глухой звук, надо попросить кого-либо нажать на тормоз и снова покачать колесо. Если шум исчез, значит, проблема именно в подшипнике, и его необходимо заменить.

Замена

Первый способ заключается в том, что замена осуществляется без демонтажа поворотного кулака. Однако без съемника тут не обойтись. Главный плюс такой методики заключается в отсутствии необходимости регулировки развала-схождения. Однако такой способ замены один из самых неудобных. Для обратного монтажа машину потребуется загонять на смотровую яму.

Второй метод предполагает снятие поворотного кулака. Кроме того, для замены потребуется верстак, он нужен для снятия старого подшипника. При таком снятии будет нарушен развал. Чтобы впоследствии не пришлось ехать на станцию техобслуживания, в процессе замены выполните следующие действия:

1. Прежде чем снять нижний болт стойки и поворотного кулака, нанесите соответствующие метки: отметьте положение болта и положение в стойке поворотного кулака.
2. При осуществлении обратной сборки надо сделать так, чтобы метки четко совпали между собой.

В любом случае лучше иметь специальное приспособление для выдавливания и запрессовки ступичного подшипника. Отсутствие съемника значительно усложнит процедуру замены, поскольку в таком случае возникнет необходимость в разборке и выбивании деталей, которые вышли из строя. Из инструментов для замены подшипника вам понадобятся:

• накидные и рожковые ключи;
• накидная головка (для откручивания гайки подшипника);
• баллонный ключ;
• домкрат;
• круглогубцы (для демонтажа стопорных колец);
• ветошь;
• перчатки.

Начинайте с разборки ходовой части. Замена переднего подшипника – более простая процедура, чем заднего. После того как вы подняли колесо, надо ослабить гайки ступицы. Уберите декоративный колпак и извлеките пыльник из гнезда. Наденьте подготовленную накидную головку на гайку и ослабьте ее с помощью рычага и ключа. После этого открутите колесные болты и снимите колесо.

После этого необходимо демонтировать тормозной суппорт. Открутите для этого два болта и отведите суппорт в любую сторону, чтобы он не препятствовал дальнейшей работе. Закрепите его веревкой либо проволокой к нижнему рычагу. Снимите тормозной диск.

Круглогубцами извлеките стопорные кольца (расположены с двух сторон от подшипника). С помощью съемника необходимо выпрессовать подшипник. Заднюю чашку нужно упереть в поворотный кулак. Передняя должна быть наставлена на обойму.

Если у вас нет съемника, лучше поворотный кулак полностью демонтировать. Подшипник можно выбить при помощи молотка и круглых наставок. Затем поставьте поворотный кулак на место. В посадочное место поместите новый подшипник и произведите обратную сборку.

Нередко автовладельцы в процессе выполнения этой работы сталкиваются с такой проблемой, как невозможность стянуть обойму без повреждений. Может возникнуть такая ситуация, когда обойма старого вышедшего из строя подшипника остается на ступице или (в случае с задним колесом) на оси цапфы. Чтобы осуществить снятие без повреждений и других негативных последствий, лучше всего использовать для этих целей двухлапковый съемник.

«Лапками» необходимо зацепить обойму с разных сторон, а посередине вкрутить шток. Он должен упираться в центр оси цапфы. В таком положении удастся стянуть старый подшипник с места. Эта разновидность съемника достаточно широко распространена среди автолюбителей и мастеров автосервиса. Найти его можно практически в любом автомагазине.

Как отремонтировать переднюю втулку колеса?

Для ремонта втулки, установленной на переднем колесе, потребуется демонтировать конструкцию с последующей пошаговой установкой.

Когда необходим ремонт?

Избежать ремонта не удастся при появлении следующих проблем:

• ухудшение степени и скорости вращения переднего колеса;
• отсутствие быстроты и лёгкости во время движения.

Не стоит забывать и о подшипниках, которым также требуется внимание и уход в виде смазки обоймы

Разборка и ремонт

Пошаговое руководство разборки и ремонта втулки переднего колеса:

1. Транспортное средство необходимо установить в положение, при котором ремонт конструкции будет проводиться без дополнительных затруднений.
2. При наличии в конструкции дисковых тормозов возникает необходимость их съёма.
3. При помощи двух ключей нужно выкрутить втулку, при этом, не допустив потерю подшипников, которые могут моментально выпрыгнуть из обоймы. Не стоит надеяться на сепаратор, поскольку он также имеет степень износоустойчивости.
4. Осмотр и оценка состояния чашки. Допустим только ровный и гладкий след от шариков, а вот наличие повреждений (сколов и царапин) будет свидетельствовать о последующей возможности появления клина на переднем колесе.

После того, как разборка завершена, стоит приступать к ремонту и смазке. Все составные детали необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, не забывая про смазку чашки. Лучшего эффекта в смазке можно достичь при использовании литола.

Втулка нуждается в большом и толстом слое смазки и, только после её нанесения, сверху, с шагом не больше двух миллиметров, распределяются шарики.

На обеих сторонах втулки должно находиться одинаковое число шариков!

Для удобства, можно использовать сепараторные подшипники, которые помогут сократить время ремонта.

На следующем этапе необходимо проверить, в каком состоянии находится поверхность конуса, который входит в состав втулки переднего колеса. На поверхности конуса не должно быть абсолютно никаких видимых повреждений. После тщательного осмотра необходимо провести смазку конуса и оси.

Сборка втулки

Собрать втулку необходимо в обратном порядке пошаговой инструкции разборки. Главное запомнить – последняя деталь при разборке станет первой деталью при сборке.

При закручивании гаек необходимо соблюдать правило – одна сторона детали приводится в неподвижное положение и фиксируется, а другая сторона остаётся подвижной и участвует в процессе фиксации.

Не стоит прикладывать чрезмерных усилий при затягивании конуса.

Нужно выбрать «золотую середину», поскольку:

• при сильной стяжке колесо не способно будет к вращению;
• при слабой стяжке появится разностороннее колебание звена.

Чтобы убедиться в правильности ремонтных действий, необходимо проверить соответствие работы велотранспорта по следующим критериям:

1. У переднего колеса присутствует лёгкость хода передвижения.
2. Отсутствие люфта.
3. Отсутствие посторонних звуков – шум, трение и треск.

Если по всем трём критериям велосипедист поставил себе плюс, то смело можно приступать к эксплуатации своего «железного коня».

Ремонт и замена втулки переднего колеса велосипеда не такое уж и сложное занятие. Но чем чаще будет проводиться осмотр и чистка деталей, тем реже велосипедисту придётся заниматься ремонтами и посвятить свободное время увлекательным и главное безопасным поездкам на велосипеде.

Замена подшипника заднего колеса

Так же имеются несколько методик ремонта:

• Со снятием стойки;
• Без снятия стойки;
• С помощью съемника/пресса;
• Без съемника/пресса.

Первые шаги в инструкции аналогичны практически для всех легковых автомобилей:

1. Выбираем ровную площадку.
2. Ослабляем гайки колеса.
3. Вывешиваем домкратом заднее колесо.
4. Подкладываем опору под заднюю часть машины, под переднее колесо ставим противооткатный упор.
5. Опускаем автомобиль с помощью домкрата на опору.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ПО МАРКАМ АВТОМОБИЛЕЙ:

На нашем сайте можно посмотреть подробные инструкции с фото и видео для всех видов конструкций и методик следующие модели авто:

Если в списке нет вашего авто, выбирайте по марке, в 90% случаях инструкция подойдёт для Вас!

Горячие темы журнала ЗА РУЛЕМ:

Пошаговая инструкция: замена подшипника задней полуоси

В начале статьи показаны схемы устройства основных узлов задней полуоси автомобиля КИА Спортейдж. У данного автомобиля в исполнении 2WD и 4WD различная конструкция заднего ступичного узла, поэтому для примера ремонта мы взяли этот автомобиль.

Различия в ступичном узле: Слева HUB-3 – неразборный узел. Справа HUB-1 – разборный узел: в отверстие кулака 1 последовательно запрессовывают HUB-1, затем ось ступицы 2.

1. Демонтаж колеса.
2. Выкручиваем 2 диаметрально расположенных винта крепления тормозного диска.
3. Отвинчиваем 2 болта крепления суппорта.
4. Демонтируем суппорт, проверяем нужно ли менять колодки.
5. Снятие тормозного барабана (диска).
6. Откручиваем центральную гайку, снимаем прижимную шайбу.
7. Попытка выбить полуось при помощи молотка иногда безрезультатна.
8. Выдавливаем полуось съемником, откручиваем крепления рычагов и опор, освобождаем кулак.

Замена подшипника задней ступицы с помощью специального съемника без снятия узла

1. Устанавливаем на шпильки ступицы приспособление, именуемое ударный молоток.
2. Потребуется несколько сильных ударов, ступица снимется, но часто на ней и внутри кулака остаются обоймы.
3. Выводим полуось из отверстия кулака.
4. Достаем стопорное кольцо из гнезда кулака.
5. Заряжаем винтовой съемник – набор из длинного штока (болта) и набора шайб и круглых пластин (блинов) под диаметры внешних и внутренних обойм, широких колец.
6. Круглую пластину упираем в отверстие кулака, пропускаем шток (длинный болт) в отверстие пластины. На другой конец штока надеваем пластину по диаметру наружной обоймы, прижимаем гайкой. Начинаем закручивать болт, на задержку с обратной стороны ставим ключ.
7. Используйте в качестве ключа мощный гайковерт или ручной инструмент с удлинителем. Корпус подшипника подастся вперед, чтобы он вышел дальше, добавим широкое кольцо.

Обратите внимание на подбор пластин съемника: они должны соответствовать диаметрам обойм

Инструкция по замене ступичного подшипника со снятием узла

Пункты до 7-го такие же, что и в пошаговой инструкции.

Выкручиваем болт крепления датчика ABS, вытаскиваем из гнезда, убираем в сторону.
Откручиваем болты тяг и рычагов, прикрепленных к цапфам кулака.
Разбираем механизмы ручника: обратите внимание на направляющие штифты пружинок, если делаете впервые, сфотографируйте положение деталей.
Освобождаем тросик ручника, с обратной стороны достаем фиксирующую скобу, вытаскиваем тросик.
Откручиваем 2 болта крепления стойки амортизатора от цапфы кулака.
Снимаем узел полностью.

Замена подшипника задней ступицы на прессовочном станке

1. Достаем стопорное кольцо.
2. После демонтажа ступицы, устанавливаем струбцину или съемник.
3. Выпрессовываем вначале ступицу, затем подшипник.

Сборка узла

1. После покупки новой детали, запрессовываем её в ступицу
2. Посмотрите следует ли менять стопорное кольцо на новое.
3. Запрессовываем ступицу в узел.
4. Далее производим монтаж в обратном порядке.

Замена ступичного фланцевого узла заднего колеса

Неразборный узел, когда подшипник совмещен со ступицей, заменить проще: отсоединяют фланец заднего моста, достаточно открутить несколько болтов, но это зависит от конструкции фланца.

1. Снимаем суппорт, тормозной диск – операции, как и в предыдущих инструкциях.
2. Если диск зажат— прокрутите регулировочное колесико отверткой через специальное отверстие. В зависимости с какой стороны снимаете диск, вращение зубцов колесика вниз или вверх.
3. Получить доступ к болтам крепления фланца HUB-3 можно после снятия амортизатора. Предварительно положите под рычаг стойки подставку.
4. Открутите 4 болта крепления фланца, отсоедините разъем ABS, снимите ступичный подшипник.
5. Сверьте номера старого и нового подшипников задней ступицы.
6. Зачистите посадочное место фланца. Монтаж в обратной последовательности.

Замена болта ступицы заднего колеса Тойота Камри 2001-

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Тойота Камри 2001-2005 г.в.
3. Замена болта ступицы заднего колеса

Разборка и ремонт привода передних колеРазборка

Проверка привода переднего колеса в сборе

Снимите заднее колесо.

Отсоедините суппорт дискового тормоза.

Снимите задний диск.

. Снятие болта ступицы

Используя специальное приспособление 09628–10011 и отвертку или монтировку для удержания ступицы, отверните болт ступицы ( ).

. Снятие болта ступицы

Установите шайбу и гайку на новый болт задней ступицы и, используя отвертку для удержания ступицы, установите болт ступицы, затягивая гайку ( ).

Установите задний диск.

Установите суппорт дискового тормоза.

Установите заднее колесо.

Момент затяжки: 103 Н·м.

↓ Комментарии ↓

1. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля

1.0 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля 1.1. Описание автомобиля 1.2. Панель приборов, органы управления и комбинация приборов 1.3. Система отопления и кондиционирования воздуха 1.4. Использование автомобиля по назначению 1.5. Устранение неисправностей, возникших в пути или перед началом движения 1.6. Техническое обслуживание автомобиля 1.7. Таблицы

2. Двигатель

2.0 Двигатель 2.1. Бензиновые двигатели модели 1AZ-FE и 2AZ-FE 2.2. Механическая часть двигателей моделей 1AZ-FE и 2AZ-FE 2.3. Бензиновый двигатель модели 1МZ-FE 2.4. Механическая часть двигателя модели 1MZ-FE 2.5. Приложение 2.6. Таблицы

3. Трансмиссия

3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Механическая коробка передач 3.3. Автоматическая коробка передач 3.4. Приводной механизм 3.5. Таблицы

4. Ходовая часть

4.0 Ходовая часть 4.1. Колеса и шины 4.2. Передняя и задняя подвески 4.3. Таблицы

5. Рулевое управление

5.0 Рулевое управление 5.1. Общие сведения 5.2. Предварительные проверки 5.3. Таблицы

6. Тормозная система

6.0 Тормозная система 6.1. Общие сведения 6.2. Антиблокировочная система тормозов (ABS) 6.3 Проверка и регулировка элементов тормозной системы 6.4 Проверка уровня тормозной жидкости в бачке гидропривода рабочей ормозной системы 6.5 Тормозные шланги 6.6. Регулировка педали тормоза 6.7. Удаление воздуха из гидропривода рабочей тормозной системы 6.8 Проверка и регулировка стояночного тормоза 6.9. Снятие, разборка, сборка и установка главного тормозного цилиндра 6.10. Проверка, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 6.11. Замена передних тормозных колодок, снятие, разборка и установка переднего суппорта 6.12. Замена задних тормозных колодок, снятие, разборка и установка заднего суппорта 6.13. Разборка, проверка и сборка тормозного механизма стояночного тормоза 6.16. Снятие и установка педали тормоза 6.17. Таблицы

7. Бортовое электрооборудование

7.0 Бортовое электрооборудование 7.1. Общие сведения 7.2. Аккумуляторная батарея 7.3 Система электроснабжения 7.3. Общие сведения 7.4. Система электропуска 7.5. Проверки бортового электрооборудования 7.6. Таблицы

8. Кузов

8.0 Кузов 8.1 Общие сведения 8.2. Особенности конструкции кузова автомобиля Camry 8.3. Регулировка навесных компонентов кузова 8.4. Снятие навесных компонентов и декоративных накладок кузова 8.5. Стекла 8.6. Фары 8.7. Стеклоочистители 8.8. Кондиционер и отопитель 8.9. Таблицы

9. Схемы электрооборудования

9.0 Схемы электрооборудования 9.1 Схема системы управления двигателя (1MZ-FE) — часть 1 9.2 Схема системы управления двигателя (1MZ-FE) — часть 2 9.3 Схема системы управления двигателя (1MZ-FE) — часть 3 9.4 Схема системы управления двигателя (1MZ-FE) — часть 4 9.5 Схема системы управления двигателя (1MZ-FE) — часть 5 9.6 Схема системы управления двигателя (1MZ-FE) — часть 6 9.7 Схема системы управления двигателя (1MZ-FE) — часть 7 9.8 Схема системы управления двигателя (2AZ-FE, 1AZ-FE ) — часть 1 9.9 Схема системы управления двигателя (2AZ-FE, 1AZ-FE ) — часть 2