Нижний рычаг передней подвески ваз 2107: назначение, описание устранение неисправностей

Доработка по усилению ходовой

Немаловажным является обработка шпилек, которые находятся на нижнем рычаге от коррозийного износа. Прежде чем заворачивать гайки, их нужно предварительно смазать. На кончики шпилек можно наплавить пластмасс. Для этого можно взять любую вещицу из пластмассы, отрезать кусочек, прислонить к кончику шпильки и подплавить.

Дополнительно можно усилить кронштейны стабилизатора. Для этого рекомендуется на них наварить специальные уголки из стали. Затем произвести антикоррозийную обработку.

Качественный тюнинг для ходовой ВАЗ-2107 делает машину более надёжной и удобной в использовании.

• 7 500 р
• Клубная цена : 7 200 р

• Описание
• Отзывы (0)

Наименование: Рычаги треугольные 2101-07 Супер Дрифт (резина)

Преимущества: В отличие от присутствующих на рынке аналогов, выполненных из сваренных кусков трубы и имеющих, зачастую, более высокую цену, данная модель Супер Дрифт выполнена из цельно-гнутой трубы.

Данная труба имеет запредельный запас прочности.

Особенности: полиуретановые сайлентблоки, укороченная сошка, обеспечивают максимальный выворот колес.

Применимость: Заднеприводные ВАЗ 2101-2107 с занижением от -40 мм, рекомендуются только для закрытых соревнований.

Установка: Устанавливаются на заниженную подвеску от -40мм, под тормозные суппорты от ВАЗ 2112

Назначение: Позволяют существенно увеличить выворот колес, что делает их незаменимыми в такой дисциплине, как дрифтинг.

Материал труб: сталь 20

Толщина стенки: 3,5-4 мм

Комплектация: 2 верхних рычага 2 нижних рычага 2 элемента крепления 2 укороченные сошки 2 скрутки для регулировки схождения

Пошаговая инструкция

1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Откручиваем болт крепления шаровой опоры от поворотного кулака. Воротком с головкой на шестнадцать крутим гайку, а ключом на шестнадцать держим головку болта.

После откручивания если болт не вынимается от руки, помогаем ему выйти выколоткой по размеру.

3. Теперь нам нужно вынуть палец шаровой из кулака. Для этого берем плоскую отвертку и слегка забиваем ее в клин где стоял болт крепления. Этим действием мы «разбудим палец». Далее берем трубу вставляем в рычаг и отжимаем трубу вниз пока не выйдет палец. Если палец не выходит, можно немного помочь молотком в тот момент когда дали напряжение на трубу. Молотком нужно стучать по рычагу в сторону куда выходит палец.

4. Если у вас Логан со стабилизатором, то необходимо открутить стойку стабилизатора. Держать нужно сверху рычага под Torx T40 и снизу рычага открутить гайку на тринадцать.

5. Отводим защитный кожух в сторону чтобы получить доступ к болтам крепления рычага. Клипса резьбовая. Откручивается от руки.

6. Откручиваем отмеченные ниже гайку и болт. Они крепят тягу. Гайка на рычаге под ключ на восемнадцать, верхний болт под ключ на тринадцать.

После откручивания, снимаем тягу.

7. Выкручиваем два болта крепления рычага и снимаем рычаг.

Обратите внимание, передний болт крепежа рычага длиннее чем задний. Длиннее из-за того что на нем крепиться еще и тяга. 8

Проверьте состояние шаровой опоры, и измерьте отверстие на рычаге под стойку стабилизатора. Отверстие не должно быть больше 16 мм, допускается максимум 1 мм износа. Если у вас отверстие нормальное и живая шаровая тогда есть смысл менять сайлентблоки. Если у вас из выше перечисленного что-то не в порядке, то рычаг дешевле и выгоднее поменять в сборе

8. Проверьте состояние шаровой опоры, и измерьте отверстие на рычаге под стойку стабилизатора. Отверстие не должно быть больше 16 мм, допускается максимум 1 мм износа. Если у вас отверстие нормальное и живая шаровая тогда есть смысл менять сайлентблоки. Если у вас из выше перечисленного что-то не в порядке, то рычаг дешевле и выгоднее поменять в сборе.

Если следовать рекомендациям производителя, то вообще рекомендуют всегда менять рычаг в сборе.

9. Перед выпресовкой сайлентблоков замеряем их вылет как показано на фото ниже. Новые нужно посадить примерно так же, 1-2 мм допускается.

Подбираем оправку чтобы она упиралась вокруг сайлентблока в рычаг. Подбираем головку по размеру сайлентблока. Зажимаем это дело в тиски и выдавливаем сайлентблок в оправку. Если сайлентблок до конца не вышел, помогаем ему немного молотком.

Проделываем эту процедуру с двумя сайлентблоками.

10. Смазываем немного маслом наружную часть сайлентблоков. Далее подбираем по размеру головки, чтобы одна головка давила на обойму сайлентблока, а в другую он входил. Зажимаем это в тиски и контролируя размер, запресовываем.

Расстояние от начала сайлентблока до кромки рычага примерно 7 мм. Если у вас сайлентблок зашел не совсем ровно, ничего страшного. На новых оригинальных рычагах они частенько стоят не ровно.

11. Производим обратную сборку. Из нюансов сборки стоит отметить что болты крепежа сайлентблоков рычага нужно затягивать с ямы когда колесо нагружено.

Еще обратите внимание на болт крепежа пальца шаровой опоры. Смотрите чтобы резьба была не потянута. Если болт испорчен, его нужно менять только на оригинальный болт

Я думаю ненужно пояснять что будет если лопнет болт крепления пальца шаровой. Момент затяжки болта шаровой 60 Н.м

Если болт испорчен, его нужно менять только на оригинальный болт. Я думаю ненужно пояснять что будет если лопнет болт крепления пальца шаровой. Момент затяжки болта шаровой 60 Н.м.

Больше никаких нюансов по сборке нет, все в обратной последовательности. У кого вопросы, задаем ниже в комментарии.

Назначение шаровых опор ВАЗ 2107

Шаровая опора (ШО) представляет собой обыкновенный шарнир, встроенный в подвеску ВАЗ 2107 и позволяющий колесу перемещаться только в горизонтальной плоскости. При этом она ограничивает возможность движения колеса в вертикальном направлении.

Шаровые опоры на последних версиях ВАЗ 2107 стали более компактными

Шаровые опоры ВАЗ 2107 весьма недолговечны, поэтому их приходится часто менять.

Конструкция шаровых опор ВАЗ 2107

Раньше на легковых автомобилях не было шаровых опор. Их заменяли громоздкие шкворни, которые нужно было часто смазывать. Подвижность таких соединений оставляла желать лучшего. Это, в свою очередь, отрицательно сказывалось на управляемости автомобиля. Конструкторы ВАЗ 2107 отказались от шкворней и установили шаровые опоры. Первые ШО состояли из:

• корпуса;
• шарового пальца;
• пружины;
• пыльника.

Палец запрессовывался в неподвижную проушину, фиксировался мощной пружиной и закрывался пыльником. Эту конструкцию тоже нужно было периодически смазывать, но довольно редко (примерно два раза в год). Менять смазку шкворней приходилось каждую неделю.

В современных шаровых опорах пружины не используются

В дальнейшем ШО ВАЗ 2107 постоянно совершенствовались:

• из конструкции исчезла пружина;
• стальной пыльник был заменён на пластиковый;
• неподвижная проушина, в которой фиксировался палец, стала компактнее и получила пластиковую внешнюю отделку;
• ШО стали неразборными, то есть практически одноразовыми.

Один знакомый водитель уверял меня, что нашёл отличный способ продлить жизнь пластиковым пыльникам. Перед установкой новых шаровых опор он всегда наносил на пыльники толстый слой силиконовой мази, которую автовладельцы используют для того, чтобы резинки на дверях машины зимой не замерзали. С его слов выходило, что пыльники после такой процедуры становятся практически «неубиваемыми». На мой вопрос, как мазь, предназначенная для резины, сможет улучшить качество пластика, мне было рекомендовано просто попробовать и убедиться во всём лично. К сожалению, руки до этого так и не дошли. Так что проверить эту водительскую находку я предоставляю читателю.

Причины выхода из строя шаровых опор ВАЗ 2107

Основные причины выхода ШО из строя следующие:

1. Знакопеременная ударная нагрузка. В результате разрушается шаровой палец, запрессованный в проушину подвески. Опора сконструирована так, что ударные нагрузки, приходящиеся на шар пальца, очень велики. При низком качестве дорог эти нагрузки кратно увеличиваются. В таких условиях даже качественная ШО не сможет полностью выработать свой ресурс.
2. Дефицит смазки. Под действием ударных нагрузок смазка из ШО постепенно выдавливается. Кроме этого, со временем смазка теряет свои оригинальные свойства.

3. Разрушение пыльника. Пыльник защищает шарнирное соединение от попадания грязи. Если в нём появляется трещина, грязь, попавшая в шарнир, превращается в абразивный материал и стачивает поверхность шарового пальца.

Признаки неисправности шаровых опор ВАЗ 2107

К основным признакам неисправности ШО ВАЗ 2107 относятся:

1. Посторонние звуки. Во время движения со стороны колеса начинает раздаваться стук или скрежет. Особенно отчётливо это проявляется на неровной дороге при скорости около 30 км/ч и обычно является следствием частичного разрушения шара на пальце опоры.

2. Раскачивание колеса. При наборе скорости колесо начинает слегка раскачиваться в разные стороны. Происходит это вследствие люфта, возникающего в ШО из-за её износа. Ситуация довольно опасная, и люфт нужно оперативно устранить. В противном случае колесо на скорости может развернуться под прямым углом к кузову.

3. Скрежет и скрип при повороте руля влево или вправо. Причиной является отсутствие смазки в одной из ШО (обычно из строя выходит только одна из опор).
4. Неравномерный износ передних и задних шин. Это может произойти не только из-за неисправных ШО. Причиной неравномерного износа может стать неправильно выставленный развал и схождение колёс, недостаточное или избыточное давление воздуха в отдельных колёсах и т. п.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

Нижний рычаг ВАЗ 2107 в сборе

Корпус нижнего рычага

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах

Шаровая опора

Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу

Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание

Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

От попадания внутрь шаровой опоры влаги и мусора она защищена специальным чехлом (пыльник)

Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма)

Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.

Сайлентблок

Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.

Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.

Металлические втулки могут соединяться резиновыми или полиуретановыми вставками

Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:

• уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
• улучшить управляемость автомобилем;
• убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
• снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.

Болт крепления оси

Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.

Ось нижнего рычага крепится двумя болтами

Замена заднего шарнира

Перед снятием заднего резинометаллического шарнира необходимо отметить его ориентацию в отверстии рычага в соответствии с рисунком 6:

— сделать о и «М2» на рычаге и шарнире;

— скопировать метку «М2» на новый шарнир.

Разметка задних шарниров необходима для правильной установки и предупреждения преждевременного износа шарниров рычагов передней подвески, а также для обеспечения надежной управляемости автомобиля.

Установить рычаг 1, рисунок 6, на стол пресса на упор с маркировкой «3» из комплекта оправок для замены заднего шарнира, установить на задний шарнир 2 оправку с маркировкой «1» и выпрессовать задний шарнир из рычага передней подвески.

Установить новый резинометаллический шарнир 2 в отверстие рычага 1 передней подвески и совместить метки «М1» и «М2».

Установить на шарнир оправку с маркировкой «2» и запрессовать шарнир в рычаг передней подвески до упора оправки в рычаг, что соответствует размеру «S».

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

Откручиваем обе гайки крепления рычага;

На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

• Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
• Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

• Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
• Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
• Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

• Шаровых опор;
• Сайлентблоков;
• Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Разновидности

По типу крепления запчасти бывают:

• С болтовым соединением.
• С приливами.
• Комбинированные.

По конструкции выделяют рычаги:

• Неразборные.
• Разборные.

Неразборные рычаги имеют запрессованные сайлентблок и шаровую опору. Поэтому их меняют в сборе. Это обходится дороже. По месту расположения нижние рычаги бывают правыми и левыми.

В зависимости от страны-изготовителя есть запчасти импортные и отечественные. По фирме-производителю можно взять оригинальную деталь или аналог.

Подходят для ВАЗ 2107 нижние рычаги таких компаний:

• WEBER.
• Начало.
• Тольятти.
• ТРЕК.
• Волга АвтоПром.
• БЗАК.
• ВиС-Снаб.
• FORWARD.

Рычаг ВиС-Снаб По месту покупки автозапчасти бывают:

1. Приобретенными на авторынке.
2. Заказанными в интернете.
3. Взятыми по частному объявлению.
4. Купленными в пункте разбора транспортных средств.
5. Приобретенными в местном магазине автозапчастей.
6. Взятые на складе производителя.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

• сильное повреждение нижнего рычага;
• появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• щётка по металлу;
• домкрат;

• съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

• приспособление для снятия шаровых опор;

• монтажная лопатка;
• проникающая жидкость;
• молоток;
• тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

2. Снимают колесо.

3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

4. Ослабляют гайки на оси.

5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.

9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.

11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.

2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.

2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.

4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
4. Фиксируют подушку стабилизатора.
5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.

6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

ugra.ru

Обзор:

Купить запчасть рычаг передней подвески нижний, левый nk 5012575. Цена на левый рычаг передней нижней подвески; рычаг независимой подвески; рычаг передний левый; поперечный рычаг; ходовая.

Рычаг подвески нижний передний левый nk 5013941 — Рычаги и тяги от nk. Цены, отзывы на рычаги и тяги НК

Рычаги, комплекты рычагов и балки подвески для Fiat Tipo в интернет магазине 【EXIST.ua】 Купить оригинальные и не оригинальные товары с ценой и фото в Киеве и Украине Самовывоз на следующий день при покупке до 15-00 в будни. Рычаг передний нижний FD Focus II/C-Max 21мм RH пересорт лежит на 18мм, шт. Рычаг Подвески 5012562 Nk арт.

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Комментарии 27

Я согласен со всем выше сказанным.

Полностью разделяю Ваше мнение. Это хорошая идея. Готов Вас поддержать.

Я думаю, что Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся.

Как говорится.. Не дать не взять, зачётная статья!

очень занимательно было почитать

Огромное спасибо, как я могу Вас отблагодарить?

аааааааааа сначала в кайф а потом так се.

может у кого есть сылка на хорошее качество?

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, пообщаемся.

Я согласен со всем выше сказанным. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

1. Замена рычага.
2. Замена сайлентблоков.
3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

• Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
• Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
• Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.
• Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.
• Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.
• Вынуть ось.
• Снять верхний рычаг.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

• Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
• Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
• Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
• Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
• Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
• Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
• Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Снятие рычага

С помощью ключа на 19 выкручиваете гайки, крепящие поперечную тягу к рычагу подвески. Только лишь после этого необходимо при помощи монтажной лопатки сдвинуть ось и полностью снять рычаг

Обратите внимание, что под осью, на которой произведено крепление рычага подвески, находятся специальные шайбы. С их помощью регулируется развал колес. Установка нового нижнего рычага делается в обратном порядке

Необходимо устанавливать обязательно новые гайки. При помощи съемника в новый рычаг производится запрессовка сайлентблоков. Вот и все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она будет служить довольно долго

Установка нового нижнего рычага делается в обратном порядке. Необходимо устанавливать обязательно новые гайки. При помощи съемника в новый рычаг производится запрессовка сайлентблоков. Вот и все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она будет служить довольно долго.

Хочу поделиться как я менял болты оси нижнего рычага на 2107

#1 Гость__torero_*

Машина ВАЗ 2107,93 г.в. На прошлой неделе заменил шаровые опоры, нижние сайлент-блоки, рулевую трапецию. Как и положено поехал делать развал-схождение. Тут меня ждала первая неудача – болты так прикипели, что не удалось их сдвинуть. В результате резьба на болту была срезана. Как временное решение мне предложили поставить колесную гайку от нивы(оки) – она чуть длиннее той, что у меня стояла – удалось ей зацепиться за пару витков резьбы на конце. Сказали так ездить нельзя, тока до сервиса. Я не особо расстроился, поехал в сервис. И тут меня ждала вторая неудача: оказывается задний болт без газосварки не извлечь (вроде того, что нужно резать балку) и в большинстве станций мне отказали. Поиски по инету не дали особых результатов, единственное нашел в прайсах московских автосервисов такую работу как замена этих самых болтов без газосварки! НО. я живу в Казани! А наши сервисы как в один голос: нужна газосварка. но у нас ее нет. Я понимаю что не хотят заниматься такого рода работой – много денег не возьмешь, а провозишься прилично+неопределенный результат. В эти выходные решил сам заняться заменой этих болтов. В итоге никакой сварки там в принципе не нужно. Похоже никто этим не занимался по уму, только повторяют со слов друг друга, что там нужна сварка. Опишу как я заменил закладные болты – они же болты оси нижнего рычага. Перед началом работы купил новые закладные болты, гайки к ним (взял колесные нива, ока – порекомендовали в сервисе), дистанционные шайбы (они ставятся но болт в любом случае. толщина 3 мм, я так понимаю эта шайба нужна, чтобы дистанцировать ось от поперечины. Правда с одной стороны я поставил более тонкую шайбу – добавить регулировочные шайбы можно всегда, а вот снять – только разобрав все снова),обзавелся съемником пружин и шаровых. Домкратим передок, снимаем колесо. Во время всей работы у меня стояла страховочная подставка под поперечиной передка! Делаем подставку под нижний рычаг (у меня это была конструкция из доски, 2-х кирпичей и бруска, на который собственно и опирался рычаг). Опускаем машину на подставку (подставку удалось подвести под передний край нижнего рычага сразу после шаровой. Если подставить подставку ближе к оси рычага, то плечо будет меньше и при опускании машины не удастся в полной мере сжать пружину). Снимаем амортизатор. Откручиваем конец штаги стабилизатора. Откручиваем верхнюю шаровую от рычага (пружину без этого проблематично снять). Ставим съемник на пружину (чтобы меньше сжимать пружину лучше зафиксировать ее в сжатом состоянии). Снова поддамкрачиваем машину – нижний рычаг отходит вниз. Сжимаем и извлекаем пружину. Снова опускаем машину на подставку (можно в принципе и руками подтянуть). Привинчиваем верхнюю шаровую. Выпрессовываем нижний палец. У меня он новый, поэтому еще достаточно тугой – гайку смог отвернуть без проворота пальца. У кого старая шаровая, нужно будет решить и эту проблему. Дальше ослабляем гайки на сайлент-блоках – все рычаг свободный. Потом я отвернул гайки с болтов крепления оси. У меня только 1 болт закис в оси. Пришлось его безжалостно перепилить. 1 вышел от руки. Два выбил легкими ударами молотка. Передний закладной болт вынимается легко, необходимо только отогнуть отверткой от руки стопорную пластину (они приварены внутри поперечины и загибаются на головку болта) и скорее всего открутить и немного отогнуть пыльник двигателя (у кого он есть). Задний болт вынимается… тоже легко В поперечине есть технологическое отверстие. Через него отгибаем стопорную пластину и руками извлекаем болт. Сборка в обратной последовательности. При заворачивании гайки нижней шаровой у меня стал прокручиваться палец. Так я открутил верхнюю шаровую от верхнего рычага и откинул ступицу на себя. Не знаю уж точно из-за чего (может палец занял еще неразработанную позицию или его немного перекосило в посадочном гнезде), но мне удалось сразу закрутить гайку.

Первую сторону я сделал за 5 часов. Вторую уже за 3.5. Можно конечно ограничиться снятием только пружины. Но это только если болты основательно не прикипели. В противном случае их безжалостно перепилить – работы на 10 минут. И НИКАКОЙ сварки в принципе не нужно.

PS. Достал торцевой на 22 для нижней шаровой. Так он там бесполезен – нет места чтобы его надеть на гайку. Нужен хороший рожковый.